tag:blogger.com,1999:blog-88434521578509793782024-02-07T21:26:51.791-08:00EkhinosLe blog d'un photographe amateur toulousainekhinoshttp://www.blogger.com/profile/16428316117414754005noreply@blogger.comBlogger39125tag:blogger.com,1999:blog-8843452157850979378.post-3420169687762467062020-09-27T10:21:00.004-07:002020-09-28T23:46:55.113-07:00L'appareil photo au meilleur rapport qualité/prix<p>Récemment, un ami m'a demandé conseil pour choisir un appareil photo. Il voulait faire de belles photos de son bébé. Je me suis donc penché sur les appareils photos actuels (de l'année 2020) afin de lui proposer celui au meilleur rapport qualité/prix, et je vais vous faire part ici de mon analyse et de mes conclusions.</p><p>Regardez ces deux images, et déterminez laquelle des deux vous trouvez la plus réussie:</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw0tx4ld7SKYj7FxfwjuFrkR73djK3vchZC0cqrP4yEfk8McTamhB7hVUDFmVrudAYX521J9WXUSYdtymiBsoegShgmHwlwQa4OMq9VloA9fb2-T-uzzxFBAiNgwmS4IA4f_pxcPZc7-o/s600/Photo-effet-bokeh-im1-600x399.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="399" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw0tx4ld7SKYj7FxfwjuFrkR73djK3vchZC0cqrP4yEfk8McTamhB7hVUDFmVrudAYX521J9WXUSYdtymiBsoegShgmHwlwQa4OMq9VloA9fb2-T-uzzxFBAiNgwmS4IA4f_pxcPZc7-o/s320/Photo-effet-bokeh-im1-600x399.png" width="320" /></a></div><div><br /></div>Si vous pensez que celle de gauche est plus réussie que celle de droite, cet article vous est destiné.<div><br /></div><div>Pour la plupart des gens, une belle photo de bébé sera une photo où le bébé sera net sur un arrière plan flou.<br />En effet, ce flou d'arrière plan ne peut pas être obtenu avec n'importe quel appareil photo, et c'est probablement cela qui fait souvent la différence entre une photo considérée comme banale, et une donnant un effet professionnel.<br /><div></div><div><br /></div><div>Ce flou d'arrière plan, appelé bokeh par les photographes, permet de détacher le sujet de la photo par rapport à son environnement, et de le mettre ainsi en valeur, comme pour le bretzel ci-dessous.</div><div></div><div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDdd4YyBst1hvftfEmTvJzWJYvL1Y8BH4lWSdAiPSCJDVyJmeNctsvnbrfyq_hG_KhKdlM7OfBgC2F8fAhE2G0PKxvdPMXbd64qxjY5RB9rVtKevk3d8LS6W12MXZD59ptslqMeXUwsyE/s2048/_MG_3723.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1365" data-original-width="2048" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDdd4YyBst1hvftfEmTvJzWJYvL1Y8BH4lWSdAiPSCJDVyJmeNctsvnbrfyq_hG_KhKdlM7OfBgC2F8fAhE2G0PKxvdPMXbd64qxjY5RB9rVtKevk3d8LS6W12MXZD59ptslqMeXUwsyE/s320/_MG_3723.jpg" width="320" /></a><span style="font-size: x-small;"><br /><span style="font-size: xx-small;">Canon Eos 6D, objectif 50mm, f/1.8, 1/60s, 1600 ISO</span></span><br /></div><p>Ce flou est créé de manière optique, par un phénomène purement géométrique que j'explique dans cet <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2011/08/bridge-vs-reflex-lequel-choisir.html" target="_blank">article</a>, et <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie-4.html#profondeur-de-champ" target="_blank">celui-ci</a>.</p><p>Ce que l'on doit retenir, c'est que plus on sera proche du sujet photographié, plus on aura de flou d'arrière plan. Malheureusement, on ne pourra pas se placer aussi près que l'on veut du sujet, et ce pour deux raisons:</p><p></p><ol style="text-align: left;"><li> Tous les appareils photos ont une distance minium en dessous de laquelle il est impossible de rendre l'image nette.</li><li>Trop près, on ne pourra plus avoir tout le sujet dans le cadre.</li></ol><p></p><p>À cause de ces contraintes, il faudra trouver un moyen pour que le flou d'arrière plan soit créé par l'appareil photo. Il existe deux possibilités pour cela :</p><ul style="text-align: left;"><li>Soit on utilisera plusieurs appareils photo, et un logiciel pour mélanger les images prises afin de n'en faire qu'une seule avec du flou en arrière plan. C'est cette technique qui a été utilisée pour la photo de la maman et du bébé présentée au début de cet article. Elle a été faite avec un iPhone muni de plusieurs appareils photos, et d'une application disposant d'un traitement d'image spécialement conçu pour créer ce flou.</li><li>Soit on utilisera un seul appareil photo mais disposant d'une taille suffisante pour obtenir ce flou. Malheureusement, plus un appareil photo est grand, plus il coûte cher. Le but de cet article est donc de vous montrer le flou obtenu avec plusieurs prix d'appareils photo, afin que vous puissiez juger si il est utile de prendre plus cher pour plus de flou d'arrière plan.</li></ul><p>Lorsque je parle de "taille" d'appareil photo, je simplifie deux paramètres de ce dernier : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Capteur_photographique#Standards_ou_normes_les_plus_courants_des_capteurs" target="_blank">la taille du capteur</a> (en millimètres, et non en pixels), et la taille de l'objectif (en<a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/09/atelier-photo-partie-5.html#nombre-d-ouverture" target="_blank"> nombre d'ouverture</a>, noté "f/" suivie d'un nombre décimal, ex: "f/3.5").</p><p>Plus ces tailles seront grandes, plus on aura de flou (attention, le nombre d'ouverture est une fraction de 1, f/11 signifie 1/11, donc f/4 est plus grand que f/11). Voici une illustration de la différence que ces tailles peuvent apporter à une image (toutes ces photos ont été faites avec <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Capteur_photographique#Standards_ou_normes_les_plus_courants_des_capteurs" target="_blank">un capteur de taille APS-C</a> et une distance au sujet de 2m, mais avec des nombres d'ouverture différents, indiqués au dessus de chaque photo):</p><p style="text-align: center;"> f/11<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaFbIpF4F6n8ZIurSYrVtsC9tKVt7_Ss-S9asuIyxV5xdbNckkJNEC4tQxr7Vj4IVG0z5QG0-vzkX7hQwshzaoEXPClnwrEjxPmuYpRgwBcp7wF2YHDI5jP5m1IV9wIM45IPqdZRS1-Ig/s2048/IMG_0403.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1365" data-original-width="2048" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaFbIpF4F6n8ZIurSYrVtsC9tKVt7_Ss-S9asuIyxV5xdbNckkJNEC4tQxr7Vj4IVG0z5QG0-vzkX7hQwshzaoEXPClnwrEjxPmuYpRgwBcp7wF2YHDI5jP5m1IV9wIM45IPqdZRS1-Ig/s320/IMG_0403.jpg" width="320" /></a><br /><span style="font-size: xx-small;">Canon Eos 500D, Objectif 70mm, f/11, 1/2s, 100 ISO</span><br /></div></div><div><div style="text-align: center;"> </div><div style="text-align: center;">f/8<br /></div><p></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHzg7HBxuuS8NWnuOko7Bvln3NYDbKTi487Gr9YcSP-_XEvpIE2D5FsAS_N9dJ3VmS6DKgm6QLLKi-TETG4-L-mIHk2jX_qHvFrPatOwo48d4mznonXz3w4zv71GrwY5FA4UQKtsIXjqw/s2048/IMG_0404.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1365" data-original-width="2048" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHzg7HBxuuS8NWnuOko7Bvln3NYDbKTi487Gr9YcSP-_XEvpIE2D5FsAS_N9dJ3VmS6DKgm6QLLKi-TETG4-L-mIHk2jX_qHvFrPatOwo48d4mznonXz3w4zv71GrwY5FA4UQKtsIXjqw/s320/IMG_0404.jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;">Canon Eos 500D, Objectif 70mm, f/8, 1/5s, 100 ISO</span><br /></div> <p></p><p style="text-align: center;">f/5.6<br /></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio7Tk2q-i7dETB95sJyWV8iV6nv7c4iw5nJAPZmThLxerrFMqT4YlJtbbcdyuURj5BMqX2t2dJwItjAqZ_PkBtwXeyvMhuZPv-cII4HTybzGUf5D8TLL5dvQSMdq7ijizVMm7Pm-mEAmw/s2048/IMG_0405.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1365" data-original-width="2048" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio7Tk2q-i7dETB95sJyWV8iV6nv7c4iw5nJAPZmThLxerrFMqT4YlJtbbcdyuURj5BMqX2t2dJwItjAqZ_PkBtwXeyvMhuZPv-cII4HTybzGUf5D8TLL5dvQSMdq7ijizVMm7Pm-mEAmw/s320/IMG_0405.jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;">Canon Eos 500D, Objectif 70mm, f/5.6, 1/10s, 100 ISO</span><br /></div> <p></p><p style="text-align: center;">f/4<br /></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL3nqGlGvY4cJkELI1dMsT68X7mJBzLzpq2pbaKQZs0nGGxKhvqwEE-GDGAPh6qptJC4TzA9I1mt8eDuGzGOElEoYz9FLBgBlqqQu4AtEftHPI6sbdpZW5oXbKbqBledT9dBDkHVckDCk/s2048/IMG_0406.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1365" data-original-width="2048" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL3nqGlGvY4cJkELI1dMsT68X7mJBzLzpq2pbaKQZs0nGGxKhvqwEE-GDGAPh6qptJC4TzA9I1mt8eDuGzGOElEoYz9FLBgBlqqQu4AtEftHPI6sbdpZW5oXbKbqBledT9dBDkHVckDCk/s320/IMG_0406.jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;">Canon Eos 500D, Objectif 70mm, f/4, 1/20s, 100 ISO</span><br /></div> <p></p><p style="text-align: center;">f/2.8<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhosYWD_7tEnx1GxbYUN53ABJnbJ8rvQjCFzeqdhHQAvPYKA-XOhBZVOtGN-vMeUib_lEDjz8wJaIguWva6HjClv9kC95E2ws9IgMFE0k8dORR9MaRXJ3SyXsrGjGvQPF_xn6OZ15r7SAE/s2048/IMG_0407.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1365" data-original-width="2048" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhosYWD_7tEnx1GxbYUN53ABJnbJ8rvQjCFzeqdhHQAvPYKA-XOhBZVOtGN-vMeUib_lEDjz8wJaIguWva6HjClv9kC95E2ws9IgMFE0k8dORR9MaRXJ3SyXsrGjGvQPF_xn6OZ15r7SAE/s320/IMG_0407.jpg" width="320" /></a><span style="font-size: xx-small;"> </span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;">Canon Eos 500D, Objectif 70mm, f/2.8, 1/40s, 100 ISO</span></div><p>On peut apprécier grâce aux photographies ci-dessus l'effet que donne un flou d'arrière plan plus ou moins prononcé.</p><p>La question à laquelle je vais tenter de répondre dans cet article est la suivante : quel prix faut-il mettre dans un appareil photo pour avoir un beau flou d'arrière plan sur la un portrait (d'adulte ou d'enfant) ?</p><p>En effet, pour évaluer le flou, il est important de mentionner la taille du sujet photographié, car, comme on l'a vu, ce flou dépend de la distance au sujet, et plus celui-ci sera petit, plus on pourra se placer près, et plus il y aura de flou d'arrière plan.</p><p>De part mes connaissances des matériels photographiques existants sur le marché, j'ai décidé de réduire l'étendue de la comparaison que je vais faire aux seuls modèles offrant un flou d'arrière plan nettement supérieurs aux modèles les moins chers, afin de ne comparer que les modèles permettant d'obtenir un flou au dessus de la moyenne et donnant un effet "pro" à la photographie. Je ne vais pas non plus considérer les modèles trop haut de gamme, car le but ici est de déterminer le prix minimum nécessaire, et non toutes les possibilités existantes.</p><p>Pour faire une comparaison, je suis parti de la combinaison d'un appareil photo avec un objectif considérée comme un classique en portrait photographique. La voici ci-dessous:</p><p style="text-align: center;">Réflex 24x36 à 1500€ avec objectif f/1.4 à 400€</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxtrnFRP9EHlhWvyIfewHsqgh2GJXGGhE2UkFSMtU_ASasqdcaSj09YDRPqptWdRQ39UVTGTQBA72GjwJZj-ls48s5vAua7W6SnApAZyLRtv5v47m7NYwq3Jkq7oqRPC0WJUpf7TWoQb4/s2048/_MG_2055.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1365" data-original-width="2048" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxtrnFRP9EHlhWvyIfewHsqgh2GJXGGhE2UkFSMtU_ASasqdcaSj09YDRPqptWdRQ39UVTGTQBA72GjwJZj-ls48s5vAua7W6SnApAZyLRtv5v47m7NYwq3Jkq7oqRPC0WJUpf7TWoQb4/s320/_MG_2055.jpg" width="320" /></a><span style="font-size: xx-small;"> </span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;">Reflex 24x36, Objectif 50mm, f/1.4, 1/4000s, 100 ISO, mis au point à 60cm</span></div><p style="text-align: left;">Cette configuration est relativement cher (1900€), mais nous allons voir ce qui se passe sur le flou d'arrière plan si on modifie certains éléments de celle-ci pour en tester une moins onéreuse. En remplaçant d'abord l'objectif par une gamme inférieure:</p><p style="text-align: center;">Réflex 24x36 à 1500€ avec objectif f/1.8 à 130€</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoo95Gbi5P44-otepgQdCHz73JQ06cy3yagmcZdiW1oxwxjEpklhnSwVbNLG6aECrIsOdQivrGsGZA5q8JGzMyvEz3uzm9dQxXICOUWt-DXVJAKuCZmHFr7G3lm0HPmA01nYfEkAKF_X8/s2048/_MG_2056.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1365" data-original-width="2048" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoo95Gbi5P44-otepgQdCHz73JQ06cy3yagmcZdiW1oxwxjEpklhnSwVbNLG6aECrIsOdQivrGsGZA5q8JGzMyvEz3uzm9dQxXICOUWt-DXVJAKuCZmHFr7G3lm0HPmA01nYfEkAKF_X8/s320/_MG_2056.jpg" width="320" /></a><span style="font-size: xx-small;"> </span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;">Reflex 24x36, Objectif 50mm, f/1.8, 1/2500s, 100 ISO, mis au point à 60cm</span> </div><p style="text-align: left;">Je vous laisse apprécier par vous même la différence. Dites-vous que si vous ne la voyez pas, il est inutile de prendre la configuration la plus chère des deux.<br />Maintenant, je renouvelle le test avec un appareil photo moins cher, mais l'objectif que j'ai utilisé pour le premier test. Je ne donne pas ici les modèles utilisés, bien que les prix indiqués correspondent à du matériel Canon, car les seuls éléments qui importent sont les caractéristiques que je cite (taille du capteur, 24x36 ou APS-C, ainsi que le nombre d'ouverture, f/1.4 ou f/1.8), et ces caractéristiques sont proposées par un certain nombre de marques (Nikon, Canon, Sigma, Sony, Pentax, Panasonic), dans des modèles qui offrent différents avantages et inconvénients lorsque l'on considère plus de critères que le seul flou d'arrière plan.</p><p style="text-align: center;">Appareil photo APS-C à 250€ avec objectif f/1.4 à 400€</p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWh9DCpGaA5zuUVr_Kl9-1aH5BF1QGpep1yb799NEZv1cLOU8CjF-LcDbsWo3f8srGzfS0mTcamGKBR2b3Tfk76n-VkkPLW30HRY6hC8GN8PNsKUgiuI8ABArbnEv9J59HZhlIWNQT7_M/s2048/_MG_2051_apsc.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1365" data-original-width="2048" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWh9DCpGaA5zuUVr_Kl9-1aH5BF1QGpep1yb799NEZv1cLOU8CjF-LcDbsWo3f8srGzfS0mTcamGKBR2b3Tfk76n-VkkPLW30HRY6hC8GN8PNsKUgiuI8ABArbnEv9J59HZhlIWNQT7_M/s320/_MG_2051_apsc.jpg" width="320" /></a><span style="font-size: xx-small;"> </span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;">Reflex APS-C, Objectif 50mm, f/1.4, 1/4000s, 100 ISO, mis au point à 1m</span> </div><p style="text-align: left;">Pour finir, je termine cette comparaison par la combinaison de l'appareil photo le moins cher avec l'objectif le moins cher.</p><p style="text-align: center;">Appareil photo APS-C à 300€ avec objectif f/1.8 à 130€<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_MTsmykwDRkw76QxWi62ZsPT0ntaCp2z2G6JCnUaYXzb08oQjkFbU5RlLDbdtsGqqsLdmux3547gKmJfwj8t9U8IJuYbpI-MjFHBDGfiHDdfEZmxwp2yipwmD5jqQJRbuBNz0eT5CSJc/s2048/_MG_2052_apsc.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1365" data-original-width="2048" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_MTsmykwDRkw76QxWi62ZsPT0ntaCp2z2G6JCnUaYXzb08oQjkFbU5RlLDbdtsGqqsLdmux3547gKmJfwj8t9U8IJuYbpI-MjFHBDGfiHDdfEZmxwp2yipwmD5jqQJRbuBNz0eT5CSJc/s320/_MG_2052_apsc.jpg" width="320" /></a><span style="font-size: xx-small;"> </span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;">Reflex APS-C, Objectif 50mm, f/1.8, 1/2500s, 100 ISO, mis au point à 1m</span> <br /></div><p style="text-align: left;">Cette dernière combinaison à 430€ est cinq fois moins cher que la première considérée, et on pourrait penser au regard des images qu'il est inutile de mettre autant d'argent pour une si petite différence. Une telle conclusion ne peut être vraie pour tout le monde. D'abord parce que tout le monde n'a pas les mêmes capacités pour apprécier les différences de rendu entre deux photographies, et ensuite parce que le matériel cinq fois plus cher offre d'autres avantages dont cet article ne parle volontairement pas, car ils nécessiteraient des articles dédiés, et ne font vraiment la différence que lorsque les conditions de prise de vue sont plus difficiles. Dans ce domaine, comme la possibilité de photographier lorsqu'il y a peu de lumière, il est pratiquement impossible d'avoir un résultat qui ne dépende pas directement du prix du matériel, la recherche du meilleur rapport performance/prix devient alors plus simple.</p><p style="text-align: left;">En conclusion, et pour répondre à la question dont cet article est le sujet, si l'on considère que la qualité d'un appareil photo est essentiellement lié au flou d'arrière plan qu'il peut produire, il sera intéressant de rechercher un modèle équipé d'un <b>capteur APS-C</b> (disponibles chez <a href="https://www.nikon.fr/fr_FR/products/catalogue.page?" target="_blank">Nikon</a>, <a href="https://www.canon.fr/cameras/" target="_blank">Canon</a>, <a href="https://www.sigma-photo.fr/12-boitiers" target="_blank">Sigma</a>, <a href="https://www.sony.fr/electronics/appareil-photo-objectifs-interchangeables/t/appareils-photo-objectifs-interchangeables" target="_blank">Sony</a>, <a href="https://www.fujifilm.eu/fr/produits/appareils-photo-numeriques" target="_blank">Fuji</a>, et <a href="https://www.ricoh-imaging.eu/fr_fr/pentax/cameras" target="_blank">Pentax</a>), de type <b>"Reflex" ou "Hybride"</b>, et de s'équiper, en plus du zoom de base souvent vendu avec (car il est bon marché et qu'il est pratique de disposer d'un zoom), d'un <b>objectif à focale fixe de 35 à 50 mm</b> doté d'un <b>nombre d'ouverture inférieur ou égal à f/2.0</b> (disponibles chez Nikon, Canon, Sigma, Sony, Fuji, Pentax, <a href="https://www.tamron.eu/lenses/" target="_blank">Tamron</a>, <a href="https://samyang.fr/" target="_blank">Samyang</a>, <a href="https://tokinalens.com/" target="_blank">Tokina</a>, <a href="https://meikeglobal.com/collections/meike-lens-1" target="_blank">Meike </a>et <a href="http://www.yongnuo.eu/lens/" target="_blank">Yongnuo</a>).<br />Il faudra cependant s'assurer lors de l'achat de l'objectif de sa compatibilité avec l'appareil photo, on parle de type de "<a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/06/montures-ef-s-pourquoi.html" target="_blank">monture</a>", chaque fabricant ayant sa propre gamme de montures, avec une combinaison limité de compatibilités à l'intérieur de la gamme de montures du même fabricant (les montures entre fabricants d'appareils photo ne sont jamais compatibles). Certains fabricants, comme <a href="https://www.sigma-photo.fr/13-objectifs-photo" target="_blank">Sigma</a>, <a href="https://www.tamron.eu/lenses/" target="_blank">Tamron</a>, <a href="https://samyang.fr/" target="_blank">Samyang</a>, <a href="https://tokinalens.com/" target="_blank">Tokina</a>, <a href="https://meikeglobal.com/collections/meike-lens-1" target="_blank">Meike </a>et <a href="http://www.yongnuo.eu/lens/" target="_blank">Yongnuo</a>, proposent des objectifs pour les appareils photo d'autres marques, celles les plus largement supportées étant Nikon et Canon. C'est pour cette raison que les prix cités dans cet article correspondent à du matériel Canon : Nikon et Canon sont les marques pour lesquelles l'offre d'objectifs et de zoom est la plus vaste, et les premiers prix sont plus bas chez Canon que chez Nikon (voir l'<a href="https://store.canon.fr/canon-eos-4000d-noir-objectif-ef-s-18-55mm-iii-sac-carte-sd/3011C014/" target="_blank">Eos 4000D</a>) .<br />Si j'ajoute dans ma conclusion une recommandation sur <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2011/06/quest-ce-que-la-focale.html" target="_blank">la focale de l'objectif</a>, c'est parce que pour les portraits, il est nécessaire de ne pas en utiliser une trop petite, qui déforme, ni une trop grande, qui demande à se placer loin du sujet pour pouvoir le voir en entier. </p></div></div>ekhinoshttp://www.blogger.com/profile/16428316117414754005noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8843452157850979378.post-32897906543655523412016-04-10T10:32:00.002-07:002016-04-10T10:39:19.816-07:00Fichiers corrompus sous Lightroom mais visibles sur le réflex?Dernièrement, j'ai eu la mauvaise surprise d'extraire de mon réflex les photos du shooting d'un spectacle, dont les deux tiers étaient corrompus.<br />
<br />
J'ai compris ce qui s'est passé, et comme cela pourrait servir à d'autres, voici les explications.<br />
<br />
Lors du déchargement des photos, j'ai utilisé la connexion USB de mon Canon EOS 6D. Windows 7 a commencé à lister les images contenues sur la carte, puis a semblé se bloquer:<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0eTazQiC-Y9b5gOOvYoYStarvUXEYbd0J_yfnvITKnxo3zgw-ZDJL84_FegLpAlRmf-Z9WTradljaRxv4wihKoDNv99J8Ofw1mcEqAoc7W5V7FwcblORaOq0I9psRgtiTQ0q8_5JoJvI/s912/ReadWithCamera.jpg" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0eTazQiC-Y9b5gOOvYoYStarvUXEYbd0J_yfnvITKnxo3zgw-ZDJL84_FegLpAlRmf-Z9WTradljaRxv4wihKoDNv99J8Ofw1mcEqAoc7W5V7FwcblORaOq0I9psRgtiTQ0q8_5JoJvI/s912/ReadWithCamera.jpg" width="559" /></a></div>
<br />
<br />
J'ai fermé l'explorateur de fichiers, éteint puis ré-allumé l'appareil photo, et recommencé. Trois fois de suite, l'exploration du dossier n'est pas arrivé à sa fin. Aussi, j'ai décidé de sortir la carte SD de l'appareil, puis de la décharger via un lecteur de cartes.<br />
Après import des photos sous Lightroom, lors de la sélection de l'une d'entre elles, la preview commençait par présenter une image correcte:
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3w4mKPu37v_ccXRNeZoXirLkc1O1oqGCjSZUuz_7uW-FSJjQRto07GilaZNyG2mRtX-gt17Fl_VxDGUd6S5f5jPJQ-AyBWnPNpcpK9EKISYhVvT62fUqnSTfMqDhWgbO8jHasNSmkEyw/s912/LoadingLR.jpg" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3w4mKPu37v_ccXRNeZoXirLkc1O1oqGCjSZUuz_7uW-FSJjQRto07GilaZNyG2mRtX-gt17Fl_VxDGUd6S5f5jPJQ-AyBWnPNpcpK9EKISYhVvT62fUqnSTfMqDhWgbO8jHasNSmkEyw/s912/LoadingLR.jpg" width="559" /></a></div>
<br />
<br />
Puis après la fin du chargement (dont le statut en cours est visible grâce au "Chargement..." écrit au bas de la preview sur l'écran de gauche), je me retrouvais avec une image corrompue:
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtedzlK6aujKid9H5qi5M7_Mj142CseQTHoP5lFETZCOYtvkHNiEFfBH0szjQ9Tm5hcmssAuogkdsc2yGZqgxuxoS8sCtNOiTx06R6icF5ms_eoZ8CJHmrrFm1pR5cHpXnsRKa77f4u28/s912/LoadedLR.jpg" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtedzlK6aujKid9H5qi5M7_Mj142CseQTHoP5lFETZCOYtvkHNiEFfBH0szjQ9Tm5hcmssAuogkdsc2yGZqgxuxoS8sCtNOiTx06R6icF5ms_eoZ8CJHmrrFm1pR5cHpXnsRKa77f4u28/s912/LoadedLR.jpg" width="559" /></a></div>
<br />
<br />
Dans un premier temps j'ai cru que des données avaient été perdues, mais comme il me restait un tiers de mes photos, je m'en suis contenté, puis fait un scan de la carte SD afin de détecter d'éventuels secteurs défectueux. Il n'y avait pas de secteurs en erreur matériel, seulement quelques uns, et moins de deux tiers, en erreur logique. J'ai donc réutilisé cette carte SD lors d'un second shooting.<br />
Malheureusement, lors du déchargement de ce second shooting, que j'ai directement fait avec le lecteur de carte SD, une bonne partie de mes images étaient de nouveau corrompues. Après quelques recherches sur internet, j'ai eu l'idée de vérifier si l'appareil photo arrivait à lire correctement ces images, y compris en zoomant. Et voici ce que j'ai constaté:
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimhbCCz054v4TeZ5NVBWDT5Mh1BVkdPCrP8h8R7bYK73VM7f-t9hI-F5LvxwtI2L93ktAmZiHLVMDp65ZGc-KIFo6csunwtKyf2dps_b7R3s1DtaMgo0WkFXAHlAD4dAooJCVWqg9Q8kA/s912/OnCameraNotZoomed.jpg" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimhbCCz054v4TeZ5NVBWDT5Mh1BVkdPCrP8h8R7bYK73VM7f-t9hI-F5LvxwtI2L93ktAmZiHLVMDp65ZGc-KIFo6csunwtKyf2dps_b7R3s1DtaMgo0WkFXAHlAD4dAooJCVWqg9Q8kA/s912/OnCameraNotZoomed.jpg" width="559" /></a></div>
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXxvm4s7LScKBQ77Ys-UYn2vgkMPt6d7f8Tc_vSVT0RnVhdbKC-pslL8WXbaw9TzP6M_GM3jN8VNGsXgr4UFX9quRcC1UaZfnCSsB40moeCnsRJLFtySf_nnsGOxdhGiePzq4An497wQ8/s912-Ic42/OnCameraZoomed.jpg" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXxvm4s7LScKBQ77Ys-UYn2vgkMPt6d7f8Tc_vSVT0RnVhdbKC-pslL8WXbaw9TzP6M_GM3jN8VNGsXgr4UFX9quRcC1UaZfnCSsB40moeCnsRJLFtySf_nnsGOxdhGiePzq4An497wQ8/s912-Ic42/OnCameraZoomed.jpg" width="559" /></a></div>
<br />
<br />
L'appareil semblait avoir accès à une version valide du fichier. La partie de l'image qui était corrompue sur Lightroom ne l'était pas sur l'appareil.<br />
<br />
J'ai compris que le problème venait du lecteur de carte SD, et qu'un déchargement en USB depuis l'appareil photo était la seule solution pour récupérer mes données. J'ai donc pris mon mal en patience, et finalement réussi à récupérer toutes mes photos valides, par USB, directement depuis l'appareil photo.<br />
<br />
Je ne sais pas ce qui cause parfois la lenteur de Windows 7 pour lister le contenu d'un dossier de la carte de l'appareil photo, mais tant que les photos sont visibles sur le boîtier, il reste un espoir de les récupérer intacts. Ce qui n'exclue pas de récupérer des photos que même l'appareil ne parvient pas à afficher, mais il faut pour cela passer par des méthodes de data carving, que je n'ai pas la place de détailler ici (voir par exemple <a href="https://www.wondershare.fr/ad/data-recovery/new.html?gclid=CN2h6bXKhMwCFS8z0wodCM4FDg" target="_blank">PhotoRec</a>).<br />
<br />
Une dernière chose importante à noter : les images dont je parle ont été faites au format RAW, ce qui signifie que le fichier CR2 contenant la photo contient également plusieurs images au format jpeg, servant de preview afin de ne pas avoir à lire la totalité des informations brutes pour récupérer un aperçu de la photo. C'est pour cette raison que certains programmes affichent une version valide d'un RAW corrompu, parce qu'il ne font que lire et afficher les previews jpeg, et non les données brutes au format RAW. C'est aussi pour cela que Lightroom afficher d'abord une image correcte, puis la remplace par sa version corrompu, une fois qu'il a terminé de lire toutes les données brutes.<br />
<br />
J'espère que cet article pourra servir à d'autres photographes qui tomberont sur le même problème que moi.ekhinoshttp://www.blogger.com/profile/16428316117414754005noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8843452157850979378.post-20297118709107038932014-02-08T09:26:00.001-08:002014-02-08T09:38:54.029-08:00Voyage photographique à Tromsø, le bilanBien longtemps après mon retour de Norvège (je pensais avoir le temps de m'en occuper durant les semaines qui ont suivi), voici la vidéo dont la réalisation était l'un des objectifs de ce voyage (je vous conseille le plein écran en HD).<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=140315" height="334" type="application/x-shockwave-flash" width="500"> <param name="flashvars" value="intl_lang=fr-fr&photo_secret=c924b0e7dc&photo_id=12387892253&hd_default=false"></param>
<param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=140315"></param>
<param name="bgcolor" value="#000000"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=140315" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=fr-fr&photo_secret=c924b0e7dc&photo_id=12387892253&hd_default=false" height="334" width="500"></embed></object>
</div>
<br />
Lors de son montage, j'avais dans un premier temps écrit qu'il était impossible de filmer une aurore boréale, tant le phénomène peut avoir des mouvements rapides tout en étant très peu lumineux. Lorsque j'étais là-bas, j'ai vu un film sur elles au planétarium de Tromsø. Il avait été réalisé avec de gros moyens mais ne contenait que des timelapses du phénomène. Je suis également passé en mode vidéo un soir où je les photographiais, mais l'écran de contrôle était tellement noir que je me suis arrêté là. Par acquis de conscience, une fois de retour, j'ai recherché sur internet si il existait des vidéos de ce phénomène, et à ma grande surprise il y en avait. <br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="281" mozallowfullscreen="" src="//player.vimeo.com/video/85070976" webkitallowfullscreen="" width="500"></iframe></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://vimeo.com/85070976">Aurora Substorm - Real time motion</a> from <a href="http://vimeo.com/kwonochul">kwon, o chul</a> on <a href="https://vimeo.com/">Vimeo</a>.
</div>
<br />
Ce qui fût un peu rageant à ce moment, c'est de découvrir que l'une d'elle, l'une des plus belles d'ailleurs, avait été fait avec un matériel très proche de celui dont je disposais. Je relativise cependant, car il n'y a jamais deux aurores boréales semblables, et ce que l'on pourra filmer lors d'un phénomène de grande ampleur, comme celle ci-dessus, faite avec un activité solaire de Kp=5, ne sera absolument pas possible avec une activité solaire de Kp=3, comme ce fût le cas pour la photo ci-dessous.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/12038018213/" title="When nothern lights make themselves quite de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="When nothern lights make themselves quite" src="http://farm4.staticflickr.com/3832/12038018213_05e404f032.jpg" height="500" width="333" /></a>
</div>
<br />
Ce que je retiens de ce voyage, c'est d'abord le caractère exceptionnel de l'aurore boréale. C'est un phénomène qui prend tout le ciel, avec une multitude de mouvements, et même si à l'œil nu il n'y a que la couleur verte de visible, il est d'une grande beauté.<br />
<br />
L'aurore boréale est aussi très imprévisible. On sait lorsqu'on ne pourra pas la voir (à cause des nuages), mais on ne sait pas quand elle apparaîtra. Même par nuit claire, avec une activité solaire très présente, j'ai été le témoin de son absence. Aussi, j'ai eu beaucoup de chance d'en voir quatre en ne passant que huit nuits là-bas, d'autant plus que, je l'ai appris une fois sur place, la période de l'année à laquelle j'y étais n'est généralement pas porteuse de beau temps.<br />
<br />
D'un point de vu technique, il est possible de faire des photos d'une aurore boréale avec n'importe quel matériel capable de photographier la voie lactée. La seule limite est la durée du temps de pause, afin de ne pas avoir d'étoiles en arc de cercle. Pour la vidéo en revanche, le minimum est un appareil photo plein format (pour la montée en ISO) avec un objectif ouvrant à f/1.4. Par conséquent, on ne pourra faire mieux que 24mm à une telle ouverture, mais pour les photos il sera plus intéressant de disposer d'une focale encore plus courte, 16mm ou moins, comme du 15mm fisheye, on se contentera alors d'une ouverture de f/2.8.ekhinoshttp://www.blogger.com/profile/16428316117414754005noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8843452157850979378.post-23536976813652117582013-11-11T11:23:00.001-08:002013-11-11T11:29:33.344-08:00Voyage photographique à Tromsø, jour 9Ce dernier jour à Tromsø est celui du retour vers la France. Je prends l'avion à 14h, si bien que suite à la soirée d'observation de la veille, cela me laisse juste le temps d'écrire le post de blog du jour précédent, de préparer mes affaires, et de partir pour l'aéroport.<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10803606196/" title="_MG_0339 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_0339" height="333" src="http://farm4.staticflickr.com/3830/10803606196_df38738eb0.jpg" width="500" /></a>
</div>
<br />
Une fois encore j'ai eu de la chance, le vol dura tout le long coucher de soleil. Grâce à mon siège près du hublot, j'eus tout le loisir d'admirer et de photographier le paysage éclairé par la lumière rasante. Pour ne rien gâcher, la lune était là aussi.<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10803851523/" title="_MG_0386 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_0386" height="500" src="http://farm3.staticflickr.com/2876/10803851523_d71d90b94e.jpg" width="333" /></a>
</div>
<br />
Les premières neiges donnaient l'impression de survoler le Groenland (même si ce dernier est beaucoup moins peuplé et nettement plus montagneux, je vous l'accorde).<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10803729554/" title="_MG_0410 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_0410" height="500" src="http://farm4.staticflickr.com/3789/10803729554_8dfcc77d24.jpg" width="333" /></a>
</div>
<br />
Je trouve que les norvégiens ont pas mal d'humour. J'en veux pour preuve le sac mis à disposition des passagers. Il est écrit dessus les différents usages que l'on peut en faire. Si je traduis, voici à peu près ce que cela donne : "Vous pouvez utiliser ce sac de nombreuses façons: pour le mal du de l'air. Pas de problème. Il est étanche. Comme une marionnette amusant l'espace de 15 secondes. Assurez-vous qu'il soit vide avant. Pour la nourriture ou les affaires que vous souhaitez emporter. Quelque soit le brillant usage que vous en ferez, nous espérons qu'il vous sera utile."<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10803726574/" title="_MG_0448 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_0448" height="500" src="http://farm8.staticflickr.com/7343/10803726574_3188b2e236.jpg" width="333" /></a>
</div>
<br />
Pour revenir sur une particularité de cette ville, je voudrais vous montrer la page météo du journal local.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10803713173/" title="Journal de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="Journal" height="500" src="http://farm3.staticflickr.com/2823/10803713173_56fa6467f4.jpg" width="371" /></a>
</div>
<br />
Ce qui est intéressant, en plus du découpage des côtes dû aux fjord, c'est de voir tout en haut mentionnés les heures de marées, ainsi que celles de lever et de coucher du soleil. J'avais déjà parlé des marées au sujet du premier timelapse que j'ai fait ici, et qui a terminé les pieds dans l'eau. Contrairement à notre latitude, où les heures de lever et de coucher du soleil ne changent que d'une minute par jour, c'est jusqu'à douze minutes de jour que les habitants de Tromsø peuvent perdre d'un jour sur l'autre. On comprend alors mieux l'importance de connaître chaque jour l'éphéméride.<br />
<br />
Une autre chose que j'ai découverte dans cette ville, se trouve dans leurs tunnels.<br />
Lorsqu'on regarde google maps afin d'aller de l'ouest à l'est de l'île, on voit ceci:<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<iframe frameborder="0" height="350" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="https://maps.google.fr/maps?hl=fr&ie=UTF8&t=m&ll=69.660488,18.94352&spn=0.020883,0.072956&z=13&output=embed" width="425"></iframe><br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<small><a href="https://maps.google.fr/maps?hl=fr&ie=UTF8&t=m&ll=69.660488,18.94352&spn=0.020883,0.072956&z=13&source=embed" style="color: blue; text-align: left;">Agrandir le plan</a></small></div>
<br />
On prend Kvaløyvgen (en haut à gauche, en jaune), pour tourner à droite sur la 862. Là, on entre dans un tunnel. On se dit: "Je vais en ressortir avant d'arriver de l'autre coté de l'île, là où il y a les rond-points". Puis, après un kilomètre de tunnel, on voit ceci:<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=137118" height="225" type="application/x-shockwave-flash" width="400"> <param name="flashvars" value="intl_lang=fr-fr&photo_secret=724432a5ef&photo_id=10803452426"></param>
<param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=137118"></param>
<param name="bgcolor" value="#000000"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=137118" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=fr-fr&photo_secret=724432a5ef&photo_id=10803452426" height="225" width="400"></embed></object>
</div>
<br />
Et on découvre qu'il existe des rond-points sous-terrain.<br />
<br />
Deux images que je voulais partager avec vous pour finir ce billet sur mon dernier jour à Tromsø.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10803701893/" title="Panoramic_tromso de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="Panoramic_tromso" height="118" src="http://farm3.staticflickr.com/2835/10803701893_3a81bcd371.jpg" width="500" /></a></div>
<br />
Celle-ci a été faite le jour 3, depuis le sommet de la montagne qui surplombe la ville. Je l'ai faite à l'iPhone, mais assemblé avec <a href="http://hugin.sourceforge.net/" target="_blank">Hugin</a>.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10803459756/" title="Panorama de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="Panorama" height="72" src="http://farm6.staticflickr.com/5517/10803459756_88a314961d.jpg" width="500" /></a></div>
<br />
Celle-là a été réalisée selon le même procédé, mais à partir d'images de l'EOS 6D. C'est probablement le plus beau panorama qu'il m'ait été donné d'admirer lors de mon retour depuis Alta.<br />
<br />
Vous pouvez cliquer sur chacune d'entre elles pour les agrandir. <br />
<br />
Voilà, ainsi s'achève la série de billets sur ce voyage en terres d'aurores boréales. Je vous remercie de m'avoir suivi, et vous donne rendez-vous prochainement sur ce blog pour vous présenter les versions traitées des photos et des timelapses d'aurores boréales que j'ai faits.ekhinoshttp://www.blogger.com/profile/16428316117414754005noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8843452157850979378.post-25968176253115020422013-11-10T02:21:00.003-08:002013-11-10T02:21:57.510-08:00Voyage photographique à Tromsø, jour 8Pour ce dernier jour complet à Tromsø, je voulais réaliser un timelapse du coucher du soleil. Il y a, juste derrière mon hôtel, une jolie vue sur le fjord. Placer la matériel à cet endroit m'aurait permis de garder un œil dessus depuis le salon. Après réflexion sur les réglages à utiliser, j'ai renoncé à cette idée. Comme nous sommes à 69° de latitude, l'angle que fait la trajectoire du soleil avec l'horizon est très faible, si bien que les aurores et les crépuscules durent très longtemps. Pour donner un ordre d'idée, le crépuscule du 9 novembre à Toulouse dure 1h08min, alors qu'il se déroule en 2h27min le même jour à Tromsø. Ainsi, pour capter tous les changements de couleurs, lorsque 2h de timelapse suffisent à Toulouse, il aurait fallu 4h pour obtenir les même variations ici. Mon système de travelling n'étant pas conçu pour de telles durées, je l'ai finalement rangé dans ma valise.<br />
Je passe une annonce d'ailleurs à ce sujet. Je rapporte mes systèmes de travelling et de panoramique timelapse à Toulouse, si un photographe souhaite que le lui les prête, qu'il me fasse signe, ça sera avec plaisir. Vous pouvez me contacter par Facebook ou sur mon mail orange.fr sous mon nom d'ekhinos.<br />
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Faute de timelapse, je suis allé faire quelques photos de ce si long crépuscule depuis le même endroit, juste derrière mon hôtel.<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10767548994/" title="_MG_8375 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_8375" height="333" src="http://farm4.staticflickr.com/3698/10767548994_5757b031ca.jpg" width="500" /></a>
</div>
<br />
Cet hôtel est situé sur le rivage de l'île de Tromsø. Il y a un petit chemin qui serpente tout le long, des promeneurs et des coureurs l'empruntent régulièrement. Il est facile de se déplacer le long pour trouver les meilleurs endroits où capter un premier plan de cabane, de canot retourné, ou de jetée. <br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10767547654/" title="_MG_8383 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_8383" height="333" src="http://farm4.staticflickr.com/3788/10767547654_0d8831a606.jpg" width="500" /></a>
</div>
<br />
Le ciel de ce dernier jour était aussi clair que la veille.
L'activité solaire était plus faible, mais je sais désormais que ce
n'est pas un bon indicateur pour savoir si on observera un phénomène.
Je pris donc la décision de sortir, avec mon matériel de timelapse
panoramique.<br />
Le lieu du dimanche soir m'avait porté chance, et comme je savais que l'environnement y était bon, je choisis d'y retourner.<br />
Comme cela s'était passé pratiquement une semaine plus tôt, avant même d'arriver sur le site, vers 20h, l'activité avait déjà commencée.<br />
Je pris mon temps pour installer le matériel sans rien oublier. Par moments, cette activité à la lampe frontale, avec des gants et par -5°C, me fait penser aux astronautes. J'ai récemment vu le film Gravity, et je peux vous dire qu'installer mon matériel n'est pas si différent. Manier les clés plates, la ficelle et les boutons du boîtier avec des gants n'est pas simple. On peut toujours les enlever, mais même dans ce cas, il vaut mieux ne rien laisser tomber, car les quinze centimètres de neige molle rendraient la recherche assez difficile. <br />
De la même façon que la dernière fois, le spectacle fut grandiose. Je passa cependant plus de temps à l'admirer. Je l'avais déjà fixé une première fois, la pression de rapporter des clichées était donc moins grande. En plus de cela, je fis plusieurs timelapses avec le 6D, si bien que pendant ce temps, j'avais tout loisir d'admirer le phénomène. Contrairement à la dernière fois, à aucun moment il n'occupa tout le ciel, mais la variété de mouvements et de formes valait toujours autant le détour. <br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10767450755/" title="_MG_9844 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_9844" height="333" src="http://farm4.staticflickr.com/3814/10767450755_dd1761d045.jpg" width="500" /></a>
</div>
<br />
Comme c'était le dernier soir, je n'ai fait aucune économie de carte mémoire. Je pense que les deux milles clichés que j'ai pris (en comptant les timelapse), vont me demander quelques temps avant de pouvoir les publier.<br />
<br />
Dimanche est le jour du retour en France. Je ne pense pas avoir beaucoup à raconter, mais je posterai tout de même un billet avec quelques photos prises depuis l'avion, ainsi que certaines faites durant la semaine, et dont je ne vous ai pas encore parlé. Il y aura bien sûr d'autres photos dans les semaines à venir sur mon fil Flickr, au fur et à mesure que je les développerais depuis chez moi, avec plus de temps et un ordinateur plus rapide.ekhinoshttp://www.blogger.com/profile/16428316117414754005noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8843452157850979378.post-36470342706910508552013-11-09T08:26:00.001-08:002013-11-09T08:26:33.753-08:00Voyage photographique à Tromsø, jour 7Première gamelle sur la glace aujourd'hui. Après y avoir échappé pendant six jours, j'ai fini par perdre l'équilibre sur le parking devant le Polar Museum (vu ci-dessous depuis la jetée). Je pense bien maîtriser la technique de la marche sur la glace, car cette chute n'est que la troisième de ma vie à cause d'elle. Malheureusement, c'est toujours le moment d'inattention, pendant lequel on se redresse, déplaçant le poids de notre corps vers l'arrière, qui nous est fatal. La glace est très dur, vingt quatre heures après, ma hanche est encore douloureuse. Par chance, la partie de mon sac photo qui a frappé le sol ne contenait que le flash, si bien qu'il n'y a pas eu de casse.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10760420494/" title="_MG_6974 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_6974" height="333" src="http://farm8.staticflickr.com/7308/10760420494_7903a19ef9.jpg" width="500" /></a>
</div>
<br />
<br />
Lorsqu'on essaie de comprendre comment font les norvégiens pour ne pas tomber, il faut regarder leurs chaussures, et on s'aperçoit qu'elles sont équipées de crampons. Ce sont des sortes de harnais en caoutchouc équipés de pointes en métal, que l'on met sur le bout du pied. Cela explique certaines choses, mais ils doivent tout de même savoir marcher sur la glace de façon instinctive, car j'ai croisé des norvégiennes qui n'avaient pas de crampons, mais des talons hauts. Respect.<br />
<br />
Grâce à un échange par mail, nous avons convenu avec Vincent, le français rencontré le premier jour lorsque je cherchais le magasin de bricolage, de nous retrouver à la sortie de son travail, à 17h. Il est dans un restaurant en plein centre ville, dont il m'a donné le nom par e-mail.<br />
<br />
Ce jour là, justement, je suis allé manger dans un restaurant du centre ville, situé sur le port. C'est un grand établissement avec une partie spécialisée dans les viandes, une dans le poisson, une faisant bar, et une quatrième proposant des cours de cuisine. En sortant, comme j'étais dans le centre, j'ai consulté mes mails afin de repérer où je retrouverai Vincent à 17h, au Skarven. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que je venais d'y manger. Ce n'est peut-être pas si surprenant, car ce lieu est assez incontournable à Tromsø, tant il est grand et bien situé.<br />
<br />
À 17h, je suis donc allé au Skarven retrouver Vincent. Il est installé à Tromsø depuis le mois de mai et compte y rester jusqu'à mars. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, si bien que nous avons parlé des différences lorsqu'on vie en France, en Norvège, en Nouvelles Zélande, en Islande, en même au Sénégal.<br />
<br />
Comme le ciel du soir était des plus limpides, et l'activité solaire encore présente, je lui ai proposé de me suivre pour aller photographier les aurores à une heure de voiture de Tromsø, sur une pointe donnant plein nord, juste à coté du village de Tromvik.<br />
<br />
Nous sommes arrivés là-bas vers 21h. Contrairement aux autres soirs où je suis sorti, pratiquement aucune activité n'était visible. Nous avons donc attendu. Deux voitures se sont arrêtées à coté de la nôtre. C'était des suisses de Zurich qui, comme nous, espéraient voir le phénomène. Rapidement, comme rien ne se produisait, ils sont repartis.<br />
Vers 22h, comme l'activité était toujours pratiquement inexistante, j'ai décidé de lancer le timelapse de panoramique, afin de voir ce que le 6D était capable de capturer. J'espérais au moins capter le peu d'activité qu'il y avait, ainsi que la rotation de la terre grâce au mouvement des étoiles. En le lançant, j'ai oublié de déserrer l'axe de rotation du trépied, ce qui explique l'accélération soudaine, lorsque je m'en suis rendu compte, et que je l'ai libéré. <br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=137118" height="267" type="application/x-shockwave-flash" width="400"> <param name="flashvars" value="intl_lang=fr-fr&photo_secret=dd83bbfa47&photo_id=10760419846"></param>
<param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=137118"></param>
<param name="bgcolor" value="#000000"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=137118" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=fr-fr&photo_secret=dd83bbfa47&photo_id=10760419846" height="267" width="400"></embed></object>
</div>
<br />
<br />
Vers 23h, toujours rien. Le panoramique avait fait plus d'un demi-tour, je l'ai donc arrêté pour faire quelques clichés en pause longue, aux alentours de 15s.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10760623833/" title="_MG_8362 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_8362" height="500" src="http://farm8.staticflickr.com/7427/10760623833_0b70bde32c.jpg" width="333" /></a>
</div>
<br />
<br />
Comme Vincent travaillait le lendemain, et que nous étions à 1h de route de Tromsø, nous sommes rentrés peu de temps après.<br />
<br />
Avec la chance que j'ai eu les premiers jours, j'ai rapidement oublié que rien ne garantie le spectacle de l'aurore boréale. Ni la météo, ni l'activité solaire ne peuvent assurer d'en voir une. Depuis l'espace, il se peut que l'activité solaire soit le seul facteur, car la zone couverte par le regard est gigantesque, et les nuages incapables de perturber l'observation. En revanche, lorsque l'on se trouve au sol, à une position donnée, la luminescences des particules solaires au-dessus de notre tête dépend de trop de paramètres pour pouvoir être certain de leur observation. Je conseillerai à qui veut observer une aurore boréale, de choisir la période de l'année durant laquelle les statistiques sont favorables, puis de rester plusieurs jours au même endroit et d'espérer avoir de la chance.<br />
<br />
J'ai déjà eu beaucoup de chance, mais il me reste encore une nuit d'observation avant de rentrer, espérons que la magie opère. <br />
ekhinoshttp://www.blogger.com/profile/16428316117414754005noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8843452157850979378.post-63316069653013092532013-11-08T09:55:00.000-08:002013-11-08T09:55:17.093-08:00Voyage photographique à Tromsø, jour 6Ce matin là, à Alta, j'ai eu l'impression que la nature ma faisait un pied de nez. Le ciel avait été totalement couvert cette nuit, mais l'aube se présenta sous le plus limpide des bleus.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10740087114/" title="_MG_5508 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_5508" height="500" src="http://farm4.staticflickr.com/3801/10740087114_284611bb7b.jpg" width="333" /></a>
</div>
<br />
Ce temps ne me fit pas changer d'avis. Je pris tout de même la route pour Tromsø à 8h30. Même la prévision météorologique qui annonçaist contrairement à la veille, un ciel bouché sur
Tromsø ne me fit pas renoncer. La prévision pour Alta était encore plus
mauvaise, et de toute façon il n'y avait pas grand chose d'intéressant à
faire dans cette ville.<br />
<br />
Il fallait voir le bon coté des choses, un temps tel que celui-ci allait m'offrir de splendides paysages tout au long de la route.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10740086784/" title="_MG_5533 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_5533" height="333" src="http://farm3.staticflickr.com/2882/10740086784_de197cf835.jpg" width="500" /></a>
</div>
<br />
Là-bas, les routes ne sont pas salées, car celui-ci ne fait plus fondre la glace en dessous d'une certaine température. À la place, des graviers sont déposés après qu'une lame a enlevée le maximum de neige et de glace. Il reste donc toujours une mince couche de glace sur laquelle la voiture parvient à adhérer grâce aux graviers et à ses pneus cloutés.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10740068636/" title="_MG_5572 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_5572" height="333" src="http://farm8.staticflickr.com/7422/10740068636_b246965405.jpg" width="500" /></a>
</div>
<br />
Je loue la présence de l'assistance électronique à la conduite, car sans elle je ne crois pas que je serai arrivé sans casse.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10740069556/" title="_MG_5568 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_5568" height="333" src="http://farm6.staticflickr.com/5534/10740069556_cb005f501e.jpg" width="500" /></a>
</div>
<br />
Une chose surprenante sur ces routes, est la vitesse des véhicules. Même en roulant 10km/h au dessus de la limite autorisée, (60 ou 70km/h selon les portions), on se retrouve avec un convoi de camions et de voitures impatients de nous doubler.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10740085634/" title="_MG_5552 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_5552" height="333" src="http://farm4.staticflickr.com/3817/10740085634_af7ba6fe32.jpg" width="500" /></a>
</div>
<br />
Contrairement à notre réseau routier, celui du nord de la Norvège n'a pas d'autoroute. Lorsqu'on veut s'arrêter, il faut le faire dans l'un des villages que l'on traverse. On y trouve généralement une station service et une supérette faisant office de café. Dans les lieux les plus isolés, c'est le même établissement qui rempli toutes ces fonctions.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10740291003/" title="_MG_5579 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_5579" height="167" src="http://farm4.staticflickr.com/3765/10740291003_0bcbc11950.jpg" width="500" /></a>
</div>
<br />
Au cours du voyage, je suis passé d'une longue aube à un lent crépuscule, sans connaître de lumière du jour telle que nous en avons l'habitude.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10740071226/" title="_MG_5536 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_5536" height="333" src="http://farm4.staticflickr.com/3829/10740071226_e21bf6a2b5.jpg" width="500" /></a>
</div>
<br />
Comme dans mon précédent post, vous pouvez passer sur la page Flickr des photos en en cliquant sur elles, vous aurez ainsi leur position sur la carte géographique.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10740289203/" title="_MG_5627 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_5627" height="333" src="http://farm4.staticflickr.com/3751/10740289203_b5d883c637.jpg" width="500" /></a>
</div>
<br />
Comme pour le chemin aller, ce retour m'a pris huit heures. Ceci me laissa le temps une fois arrivé à Tromsø de me préparer pour la sortie du soir. Il n'y avait finalement pas tellement de nuages, et je ne pouvais pas rester à l'intérieur avec une activité solaire de Kp=4.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10739984735/" title="_MG_5616 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_5616" height="500" src="http://farm8.staticflickr.com/7398/10739984735_111ee1aebb.jpg" width="333" /></a>
</div>
<br />
J'ai enfin réussi à réaliser un timelapse de qualité acceptable. L'EOS 6D a été indispensable car le temps de pause devait être le plus court possible. Avec 1s entre les clichés, le phénomène n'est accéléré que d'un facteur 30.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=137118" height="267" type="application/x-shockwave-flash" width="400"> <param name="flashvars" value="intl_lang=fr-fr&photo_secret=62cc122c94&photo_id=10745021235"></param>
<param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=137118"></param>
<param name="bgcolor" value="#000000"></param>
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<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=137118" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=fr-fr&photo_secret=62cc122c94&photo_id=10745021235" height="267" width="400"></embed></object>
</div>
<br />
Ce test m'aura également permis de perfectionner mon système de panoramique timelapse, ainsi que de comprendre comment marche les chaufferettes que j'ai acheté pour éviter le givre sur les optiques (ces dispositifs chimiques demandent plusieurs dizaines de minutes pour commenter à vraiment produire de la chaleur).<br />
<br />
Demain, nous serons encore à Tromsø. Avec un beau niveau 3 d'activité solaire je serai très probablement encore dehors en soirée, peut-être même avec Vincent, le français rencontré le premier jour lorsque je cherchais les pièces d'aluminium pour mon système.ekhinoshttp://www.blogger.com/profile/16428316117414754005noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8843452157850979378.post-891484400950400062013-11-07T09:21:00.001-08:002013-11-07T09:21:21.534-08:00Voyage photographique à Tromsø, jour 5Le cinquième jour en Norvège a été celui du voyage depuis Tromsø jusqu'à Alta, située à 400km au nord-est. La météo des deux jours à venir été annoncée comme meilleure là-bas, et l'activité solaire prévue m'encourage à faire ce périple.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10727541546/" title="_MG_5459 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_5459" height="500" src="http://farm4.staticflickr.com/3808/10727541546_18ac154d53.jpg" width="500" /></a>
</div>
<br />
Le terme de périple peut sembler exagéré pour un trajet de 400 km, mais ce serait oublier la latitude. Entre 69 et 70°N, la route est gelée et limitée à 60km. Cela signifie que le trajet de Tromsø à Alta durera 8h.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10727751163/" title="_MG_5450 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_5450" height="333" src="http://farm6.staticflickr.com/5523/10727751163_c8c2f365d2.jpg" width="500" /></a></div>
<br />
Chaque fois que la route a été gagnée sur la roche, de la glace est là pour rappeler la température extérieure, entre -5 et -10°C.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10727447555/" title="_MG_5457 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_5457" height="500" src="http://farm8.staticflickr.com/7431/10727447555_55c21017a9.jpg" width="500" /></a>
</div>
<br />
Pendant un moment heureusement assez court, la neige m'a également accompagnée.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10727446135/" title="_MG_5460 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_5460" height="333" src="http://farm4.staticflickr.com/3752/10727446135_22b6441494.jpg" width="500" /></a>
</div>
<br />
Voici un exemple des réverbères dont j'ai déjà parlé, ennemis des chasseurs d'aurores boréales.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10727451335/" title="_MG_5449 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_5449" height="333" src="http://farm6.staticflickr.com/5516/10727451335_257150a6fd.jpg" width="500" /></a>
</div>
<br />
Malgré le ciel nuageux, le paysages étaient d'une telle beauté que ces 8h ne m'ont pas semblé plus longues qu'un simple Toulouse-Montpellier.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10727449645/" title="_MG_5451 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_5451" height="333" src="http://farm8.staticflickr.com/7363/10727449645_5ff4e60461.jpg" width="500" /></a>
</div>
<br />
Je ne voulais pas arriver trop tard à Alta afin d'avoir le temps de faire un repérage, et de me préparer pour la sortie, aussi, je n'ai pas eu le loisir de m'arrêter autant de fois que je l'aurai souhaité pour photographier ces paysages dignes d'un film fantastique.<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10727547244/" title="_MG_5479 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_5479" height="333" src="http://farm6.staticflickr.com/5534/10727547244_245a4ca58a.jpg" width="500" /></a>
</div>
<br />
Malgré tout, je suis arrivé de nuit à Alta, aux alentours de 16h30.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10727745293/" title="_MG_5492 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_5492" height="333" src="http://farm6.staticflickr.com/5504/10727745293_a44d37c0ae.jpg" width="500" /></a>
</div>
<br />
Je vous invite à cliquer sur les photos, car depuis leur page Flickr, vous pourrez voir leur géolocalisation et suivre la route que j'ai empruntée.<br />
<br />
Une mauvaise surprise m'attendait à mon arrivée. Un ciel complètement couvert. Pas une seule étoile. J'ai eu le malheur de regarder la météo du même soir à Tromsø. Le ciel était dégagé.<br />
C'est ainsi, la vie est faite de décisions. À chaque fois que nous en prenons une, nous risquons de nous tromper.<br />
Après vérification de la météo pour le lendemain, j'apprends que la situation s'est inversée, c'est à Tromsø que le temps est dégagé, et à Alta qu'il sera couvert. Je décide donc de faire le retour dès le lendemain.<br />
<br />
Par curiosité, je profite tout de même de la soirée pour visiter le centre ville. Alta compte vingt mille âmes, dont quatre mille étudiants. La vie nocturne, il était 21h, est pratiquement inexistante. Quelques étudiants imbibés à la terrasse d'un bar par 0°C, deux ou trois restaurants chics ouverts, un supermarché assez éclairé pour y faire un tournage de cinéma, et la statue sur la place principale, représentant un homme découpant des ardoises, principale production de la ville.<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/10727749553/" title="_MG_5505 de Ekhinos, sur Flickr"><img alt="_MG_5505" height="333" src="http://farm4.staticflickr.com/3769/10727749553_78abd86abf.jpg" width="500" /></a></div>
<br />
Je rentre à mon hôtel, 400 autres kilomètres m'attendent demain.ekhinoshttp://www.blogger.com/profile/16428316117414754005noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8843452157850979378.post-55642507521322556652013-11-06T13:44:00.004-08:002013-11-06T13:44:42.611-08:00Voyage photographique à Tromsø, jour 4Ce quatrième jour a commencé avec une chute de neige, habillant la ville d'un magnifique coloris blanc. La température était assez basse pour permettre aux arbres de conserver la glace qui décorait leurs branches.<br />
<table align="center" border="0" cellpadding="10"><caption><br /></caption><tbody>
<tr align="left" valign="top"><th style="font-weight: normal;"><img alt="" border="0" src="http://farm3.staticflickr.com/2888/10710659993_5719c051a8_n.jpg" style="cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></th><th style="font-weight: normal;"><img alt="" border="0" src="http://farm8.staticflickr.com/7333/10710482256_03168c98ae.jpg" style="cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></th></tr>
</tbody></table>
<br />
C'est dans ces moments là que l'on tente de se souvenir comment tenir debout sur la glace.<br />
Les trottoirs avaient conservé de la veilles leurs plaques de glaces inégalement réparties. Avec la fine couche de blanc que la nuit avait déposée, leur aspect était maintenant uniforme, masquant totalement l'emplacement des plaques, malheureusement toujours présentes.<br />
Mes réflexes doivent être assez bon, car malgré deux ou trois pertes d'équilibre, j'ai réussi l'exploit de ne pas tomber une seule fois. Les habitants, quand à eux, ont élevé cette discipline en art. Ils parviennent à faire du vélo dans ces rues enneigées.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" center="" src="http://farm6.staticflickr.com/5528/10710658163_f490d98a3e.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
Précision importante, la rue de l'image ci-dessus est en descente pour ce cycliste.<br />
Avec une telle météo, et le trajet pour Alta prévu pour le lendemain, j'ai profité de cette journée pour poursuivre ma visite de la ville, en commençant par l'Artic Museum.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" center="" src="http://farm3.staticflickr.com/2834/10710394825_3819b566a4.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
La photo de ce musée, ci-dessus, a valu à mon boîtier une petite douche, tant la chute de neige était importante.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" center="" src="http://farm6.staticflickr.com/5525/10710664373_d0d4768546.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
Dès l'entrée dans le musée, une affiche était là pour me rappeler, au cas où j'en aurais encore besoin, que la photographie est aussi un métier.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" center="" src="http://farm4.staticflickr.com/3784/10710395815_2598c26ae7.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
L'Artic Museum contient plusieurs expositions, qui n'ont pas toutes retenu mon attention de la même façon.<br />
De la première partie, sur la vie des habitants du nord de la Norvège à la fin du XIXème et au début du XXème siècle, j'ai surtout retenu la barbarie de la chasse pratiquée. Si je peux vous donner un conseil : il vaut mieux ne pas y venir avec des enfants sensibles.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" center="" src="http://farm8.staticflickr.com/7435/10710390855_c0e7d4ed86.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
En revanche, j'ai remarqué de cette exposition la vie exemplaire de Wanny Woldstad (1893-199). Cette femme a été la conductrice du premier taxi de Tromsø, dans les années 20, et de loin la plus douées des chasseuses d'ours. Aux dires de ses contemporains, elle égalait les hommes, et en surpassait même certains, dans cette discipline. C'est un peu barbare je vous l'accorde, mais même avec un fusil, chasser un ours polaire ne doit pas être si simple qu'on l'imagine. La voici photographiée avec son mari, lui aussi trappeur et chasseur d'ours.<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" center="" src="http://farm6.staticflickr.com/5514/10710478646_5d12240521.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
Le musée avait également plusieurs salles consacrées à Roald Amudsen. Héro national en Norvège, il a été le premier à trouver le passage depuis l'Europe vers la Chine par le nord de la Russie, la mer de Barents, nommée ainsi en hommage à son premier explorateur, William Barents (1550-1597). Ce dernier a cartographié une bonne partie de cette mer cent ans après Christophe Colomb, mais deux cent ans avant Bougainville. Amudsen est également le premier homme a être revenu vivant du pôle sud. Robert Falcon Scott l'avait devancé, mais sans parvenir à faire le trajet du retour. Enfin, il est le premier homme à avoir planté un drapeau au pôle nord. Il n'y a pas mis le pied, mais y a déposé le drapeau norvégien depuis un dirigeable le 12 mai 1926. Il est mort en tentant de secourir Umberto Nobile, le concepteur de son dirigeable, en difficulté lors d'une expédition terrestre vers le pôle nord. Nobile a finalement été secouru, Amudsen jamais retrouvé.<br />
<br />
Après cette visite, j'ai poursuivi avec celle du planétarium.<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" center="" src="http://farm6.staticflickr.com/5477/10710392875_f9e632f159.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
<br />
Passionné de science, je savais que j'y trouverai mon bonheur. Par chance, je suis arrivé seulement quelques minutes avant le spectacle sur les aurores boréales. Il présentait sur un écran hémisphérique des images réalisées grâce aux toutes dernières technologies. Malheureusement, même ces techniques, pourtant les plus avancées, ne parviennent pas à rendre fidèlement ce phénomène. Aucune vidéo n'est possible, car fixer le ciel de nuit en 1/25s est hors de portée des meilleures caméras. La technique du timelapse permet de montrer des images animées, mais les mouvements sont trop rapides pour reproduire ce que l'on voit en réalité. Enfin, le système de projection du planétarium ne reproduit pas de noirs assez sombres pour correctement rendre compte du contraste de ces lumières célestes sur le ciel de nuit. Ce film était très bon, mais il faudra encore attendre quelques années avant de pouvoir rendre fidèlement dans une salle de spectacle un pareil phénomène.<br />
<br />
Le planétarium de Tromsø présente plusieurs expositions de vulgarisation scientifique passionnantes. Qu'aurais-je aimé les voir lorsque j'avais douze ans!<br />
<br />
Les scandinaves sont très forts pour monter de telles expériences, et le public assez discipliné pour ne pas les dégrader. Dès ma sortie de la projection sur les aurores, je suis tombé sur ce magnifique montage d'optique.<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" center="" src="http://farm6.staticflickr.com/5497/10710459754_4c0f4d7793.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
La neige occupant une grande place dans la vie des norvégiens, une exposition entière lui était consacrée. L'expérience qui m'a le plus impressionné est celle où l'on fait geler une fine couche d'eau sur une plaque réfrigérée, afin d'en admirer les irisations au travers d'un filtre polarisant (le plus intéressant se trouve au milieu de la vidéo).<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=137118" height="225" type="application/x-shockwave-flash" width="400"> <param name="flashvars" value="intl_lang=fr-fr&photo_secret=f3217fe979&photo_id=10710487564"></param>
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<param name="bgcolor" value="#000000"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=137118" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=fr-fr&photo_secret=f3217fe979&photo_id=10710487564" height="225" width="400"></embed></object>
</div>
<br />
À mon retour à l'hôtel, j'ai croisé un français qui était venu en Norvège pour photographier les oiseaux. Il avait également fait un séjour avec un guide pour traquer les aurores boréales. En parlant mutuellement de nos photos, j'ai reconnu l'une d'entre elles.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/johnhemphoto/10644147026/"><img alt="" center="" src="http://farm6.staticflickr.com/5543/10644147026_0685524a28.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" /></a></div>
<br />
C'est celle d'un habitant de Tromsø dont je suis le fil Flickr
depuis que j'ai pris la décision de faire ce voyage, il y a
maintenant un an. J'avais vu cette photo, sur laquelle il disait qu'il avait accueilli pour une sortie photographique un français rencontré sur Flickr. À ce moment, je me suis simplement dit : "Tiens! Un autre français chasseur d'aurores boréales et membre de Flickr est à Tromsø en même temps que moi."<br />
Je ne pensais pas le rencontrer à mon hôtel.<br />
Contrairement à l'autre français que j'ai croisé le premier jour, nous ne nous sommes pas échangé plus que nos liens Flickr, mais c'est justement ce soir là que ma première rencontre francophone a choisi pour m'envoyer un e-mail. Il me proposait une sortie pour le lendemain sur un site d'où il avait photographié des aurores il y a un mois. Comme le lendemain je ne serai plus sur Tromsø, mais à Alta, je lui ai répondu qu'on pourrait tenter une autre sortie à mon retour, vendredi ou samedi.<br />
<br />
Le temps sur Tromsø n'était toujours pas favorable, et avec la longue route qui m'attendait le lendemain, je décida de ne pas tenter de sortie ailleurs que dans un restaurant aux spécialités norvégiennes.<br />
Saviez-vous que Tromsø possède une brasserie? Son breuvage se nomme Ringnes, et on trinque en disant "Sköl!".<br />
J'en ai appris des choses.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" center="" src="http://farm6.staticflickr.com/5498/10710666313_8dc630e7d6.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
Au programme de demain : 400 km sur une route gelée pour rallier Alta, avec en prime un passage sur le 70ème parallèle.<br />
<br />
À demain.ekhinoshttp://www.blogger.com/profile/16428316117414754005noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-8843452157850979378.post-30250649985691297572013-11-05T10:38:00.002-08:002013-11-05T10:38:49.282-08:00Voyage photographique à Tromsø, jour 3Pour commencer, je veux préciser à mes lecteurs que j'ai mis à jour la vidéo de timelapse dans mon précédent post. J'ai fait une version accentuée avec les images originales mais je me suis trompé lors de la mise en ligne, si bien que c'est la version sombre que vous avez vu, sans rien de visible dessus. La seconde version est 5IL plus lumineuse, mais l'anti-bruit de Lightroom 5 n'a cependant pas réussi à la rendre acceptable, c'est malgré tout un coup d'essai.<br />
<br />
Je l'ai déjà annoncé hier, le troisième jour à Tromsø a été consacré au repos. L'activité solaire étant faible, et le ciel voilé, j'ai préféré profiter de ce jour pour visiter la ville, et préparer la suite de la semaine.<br />
Comme ma chambre d'hôtel bénéficiait d'une jolie vue sur la ville, j'ai mis mon réveil à 6h30 pour lancer ce timelapse depuis ma fenêtre, à travers la vitre.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=137118" height="267" type="application/x-shockwave-flash" width="400"> <param name="flashvars" value="intl_lang=fr-fr&photo_secret=1e90c5050f&photo_id=10692751053"></param>
<param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=137118"></param>
<param name="bgcolor" value="#000000"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=137118" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=fr-fr&photo_secret=1e90c5050f&photo_id=10692751053" height="267" width="400"></embed></object>
</div>
<br />
Malheureusement, les nuages de ce matin là n'ont pas laissé passer le soleil, si bien que la jolie lumière rasante que j'attendais pour 8h30 n'est pas apparue.<br />
<br />
Tromsø est située sur une île, au milieu d'un fjord donnant sur la mer, et entouré de montagnes. L'une d'elles est accessible via un téléphérique construit en 1961 et s'élevant à 421m au dessus de la ville.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" center="" src="http://farm8.staticflickr.com/7449/10692834826_1874270253.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
Comme n'importe quel touriste, j'ai eu l'envie de voir le panorama que celui-ci proposait (désolé pour la balance des blancs, je ne passe que peu de temps au développement des images).<br />
Je ne fus pas déçu.<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" center="" src="http://farm3.staticflickr.com/2822/10692829484_8e42754924.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
Un fois arrivé, il y a une terrasse d'observation, mais également un chemin protégé par une barrière le long de l'à pic. Malgré le froid, je suis allé y faire un tour avec le boîtier à la main, bien protégé par les vêtements de ski que j'ai pris le soin d'emporter avec moi.<br />
<table align="center" border="0" cellpadding="10"><caption><br /></caption><tbody>
<tr align="left" valign="top"><th style="font-weight: normal;"><img alt="" border="0" src="http://farm6.staticflickr.com/5523/10692833664_a700e4fda6_n.jpg" style="cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></th><th style="font-weight: normal;"><img alt="" border="0" src="http://farm6.staticflickr.com/5542/10692794695_2c7b5df7a5_n.jpg" style="cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></th></tr>
</tbody></table>
De si haut, il y a une magnifique vue sur la ville, notamment l'un des deux ponts principaux de Tromsø, qui relie cette île à la rive est du fjord.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" center="" src="http://farm3.staticflickr.com/2864/10693025383_4df5a97e13.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
Il est assez aisé de s'imaginer le plaisir que l'on peut prendre, en été, à admirer un tel paysage depuis ce banc, plus de 400m au dessus du fjord.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" center="" src="http://farm3.staticflickr.com/2843/10693026813_87af7cc72f.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
Ce qui est bien appréciable par cette température et avec ce vent, c'est de terminer la visite en allant prendre un thé au bar du téléphérique, avec une vue toujours aussi imprenable.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" center="" src="http://farm3.staticflickr.com/2868/10692834844_418a75df43.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
<br />
Après être redescendu, animé par l'envie d'en savoir plus sur la ville, je me suis rendu au <a href="http://uit.no/tmu?p_lang=1" target="_blank">musée de Tromsø</a>. Je pensais en apprendre plus sur sa création et son évolution, mais les expositions étaient surtout consacrées au peuple Sumi, indigène de Scandinavie, et aujourd'hui l'objet de mesures pour préserver sa culture et son héritage, un peu à l'image des indiens d'amérique.<br />
Cependant, le musée présentait une expérience très intéressante imaginée et réalisée pour la première fois par Kristian Birkeland, un scientifique norvégien de génie qui a vécu à la fin du XIXème et au début du XXème siècle. Cette expérience consiste en une chambre sous vide reproduisant l'espace, avec en son centre une sphère générant un champ magnétique, laquelle représente la terre. Lorsqu'on applique une différence de potentiel électrique entre la sphère et la paroi de l'enceinte, cette dernière libère des particules chargées qui rejoignent la sphère en suivant les lignes de son champ magnétique. Au contact de la sphère, les particules deviennent luminescentes. C'est le même phénomène qui est à l'origine des aurores boréales.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" center="" src="http://farm6.staticflickr.com/5508/10693025553_b3eeb15a9e.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
Le point lumineux à gauche de la sphère et celui de la point métallique qui émet les particules provenant de l'enceinte.<br />
<br />
En sortant du musée, une fois la nuit tombée, vers 16h, je suis allé dans le centre ville faire quelques photos.<br />
La bibliothèque de Tromsø illustre elle aussi ce que je disais sur l'ouverture vers l'extérieur que présentent les bâtiments là-bas. Ceci est la façade prinipale, mais les trois autres possèdent pratiquement autant de surface vitrée.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" center="" src="http://farm4.staticflickr.com/3715/10692827414_0eeeb6b03f.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
La taille assez impressionnante de cet édifice s'explique par la présence d'une grande université à Tromsø. Elle est d'ailleurs la plus grande de toutes celles situées au dessus du cercle polaire. La ville est à environ 400km au dessus de celui-ci. C'est à cause de cette position qu'elle connaît chaque année deux mois de nuit avec seulement quelques heures de clarté crépusculaire aux alentours de midi.<br />
<br />
Une fois de retour à l'hôtel, une bonne surprise m'attendait. Grâce au wifi, j'ai pu consulter les prévisions météorologiques et solaires des jours à venir. L'activité solaire va augmenter jusqu'à jeudi pour atteindre le double de la nuit dernière, pour redescendre ensuite. Après un coup d'œil sur la météo des villes voisines, il semble que Alta, située à 5h de route au nord, va bénéficier d'un ciel totalement clair ce même jeudi. À la vue d'une telle nouvelle, j'ai pris la décision de partir mercredi pour Alta, afin d'y rester jusqu'à vendredi, pour passer deux nuits là-bas. Ceci me permet d'y être pour les Kp d'activité solaire de 3 et 4, puis de revenir sur Tromsø pour une soirée à Kp=3, avant de prendre l'avion du retour dimanche.<br />
<br />
Cette soirée, le ciel est voilé, si bien que je décide de me coucher tôt afin de récupérer de ces premiers jours. Demain ne s'annonçant pas comme une journée de beau temps, je décide de retourner à la visite de la ville, avant mon départ mercredi matin, dès le lever du jour.ekhinoshttp://www.blogger.com/profile/16428316117414754005noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8843452157850979378.post-52043174932743432672013-11-04T10:29:00.000-08:002013-11-05T09:04:09.322-08:00Voyage photographique à Tromsø, jour 2Après la première nuit, j'étais partagé entre le plaisir d'avoir vu une aurore boréale, et la frustration de ne pas avoir réussi la prise de vue, en photographie comme en timelapse.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" center="" src="http://farm6.staticflickr.com/5523/10645961263_c7ab6fe22c.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
Lorsqu'on voit un tel phénomène pour la première fois, on hésite à passer son temps à régler le matériel, les yeux vers le bas, alors que le spectacle se trouve au-dessus de nous. J'ai déjà montré une des images que j'ai faites ce soir là dans mon dernier post, voici maintenant la vidéo:<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<object type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="267" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=137118" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"> <param name="flashvars" value="intl_lang=fr-fr&photo_secret=af90d2babe&photo_id=10692589404"></param> <param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=137118"></param> <param name="bgcolor" value="#000000"></param> <param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=137118" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=fr-fr&photo_secret=af90d2babe&photo_id=10692589404" height="267" width="400"></embed></object>
</div>
<br />
Le problème auquel j'ai été confronté avec cette prise de vue, c'est le manque de lumière. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas fait de timelapse de nuit, encore moins en l'absence de lune. Avec le Canon 500D, qui est un APS-C, la plus grande ouverture dont je peux disposer pour un grand angle adapté au paysage est f/2.8, c'est celle que j'avais. Pour un timelapse, la durée entre deux clichés va déterminer l'accélération de l'action : 1s pour obtenir 45 min défilant en 90s, 2s pour 1h30 en 90s et ainsi de suite. Avec si peu de lumière, même à f/2.8 et 3200ISO, 3 secondes de pause ne me permettaient pas d'avoir une image suffisamment lumineuse. Je ne pouvais ni ouvrir plus, ni monter en ISO, car le 500D aurait eu trop de bruit. Pour le temps de pause, 2.5s était un maximum. Cela signifiait 3s entre les clichés, le temps de laisser l'appareil enregistrer le fichier. Avec 3 secondes entre les images, 2h15 allaient défiler en 90s sur la vidéo finale, c'était déjà très rapide.<br />
Ainsi, le timelapse n'a pas donné le résultat escompté, tout comme les photographies.<br />
<br />
Après avoir passé une partie de l'après-midi à écrire pour ce blog, je suis allé à la nuit tombée faire quelques photographies de la ville.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" center="" src="http://farm3.staticflickr.com/2894/10673080793_824e2041de.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
La météo prévoyait pour le soir un temps clair, et l'<a href="http://www.gi.alaska.edu/AuroraForecast/Europe/" target="_blank">institut de géophysique d'Alaska</a> un Kp=2, soit une activité solaire basse mais néanmoins présente. Je décide donc de partir vers le nord, dans une direction opposée à celle de la veille, afin de trouver un endroit avec un horizon ouvert au nord et le moins de lumières possible.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" center="" src="http://farm3.staticflickr.com/2817/10673154694_c9e5e63689.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
Les habitations de Tromsø ont un nombre et des tailles de fenêtres bien au dessus de ce que nous avons l'habitude de voir en France. Lorsqu'une de nos maison aura deux fenêtres sur sa façade, la même là-bas verra l'espace entre elles utilisé pour en placer une troisième. Il est également très répandu d'avoir dans son salon une immense baie vitrée, souvent sans rideaux, allant du sol au plafond.<br />
<br />
Après environ une demi heure de route, à la faveur d'un portion de celle-ci non bordée de réverbères, et avec seulement une maison éclairant les alentours, je me suis arrêter pour terminer à pied en direction du rivage. Pas de timelapse cette fois-ci, je préférais ne pas perdre de temps avec l'installation et la gestion d'un deuxième système de prise de vue, qui n'avait d'ailleurs pas fait ses preuves.<br />
<br />
Avant même d'arrêter la voiture, je pouvais voir plein nord cette tâche verte laiteuse que je connaissais depuis la veille. Le spectacle allait commencer. Je pris mes deux trépieds ainsi que mes deux boitiers : 500D avec 10mm f/2.8 et 6D avec 16-35mm f/2.8.<br />
Dès les premiers clichés, le résultat était là. Le ciel était clair, je savais désormais que je n'avais pas fait trois mille kilomètres pour rien.<br />
<br />
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</div>
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<img alt="" center="" src="http://farm8.staticflickr.com/7346/10674369456_e8ef4d68b8.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
L'aurore boréale dessine à l'échelle de la terre un cercle. Lorsqu'on se trouve à un endroit donné, avec un horizon, ce cercle prend la forme d'une immense arche. Je n'avais pas de 8mm pour capturer cette arche dans son intégralité, et je ne suis pas non plus adepte des focales aussi courtes. Voici donc l'autre partie de l'arche, celle s'étendant vers l'ouest.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" center="" src="http://farm4.staticflickr.com/3733/10674368096_cabc07d32d.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
Je m'excuse au passage pour le manque de post-traitement de ces clichés, je n'ai qu'un netbook avec moi, et trop peu de temps pour faire sur mes fichiers RAW le travail que je pourrais accomplir à Toulouse. <br />
Après quelques minutes, alors que je suis déjà estomaqué par le spectacle, la partie est de l'arche se modifie. Le phénomène prend de l'ampleur.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" center="" src="http://farm6.staticflickr.com/5534/10674584093_a98a6f34c9.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
Peu à peu, ce que l'on identifiait bien comme une arche se divise, et occupe un espace toujours plus grand dans le ciel. Il n'y a plus d'arche mais des dizaines de draperies aux mouvements lents. Ces déplacements sont dans l'ensemble plus lents que ceux que j'avais vu la veille à travers les nuages, mais il y en a tellement.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" center="" src="http://farm8.staticflickr.com/7316/10674374596_7060d9966b.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
La partie est se multiplie aussi. L'arche initiale laisse place à de multiples colonnes de lumières.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" center="" src="http://farm3.staticflickr.com/2870/10674383834_891e95ddcd.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
Ensuite, c'est tout le ciel qui s'embrase, il n'y a plus d'arche, plus
de phénomène à l'est ou à l'ouest, mais dans tout l'espace qui s'étend
au dessus de moi. Les avions continuent de survoler la zone, laissant leur trace dans le ciel.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" center="" src="http://farm8.staticflickr.com/7374/10674588993_2c3428f2ea.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
Enfin, l'aurore baisse en intensité. Le phénomène est fixe par rapport au centre de la terre, si bien que la rotation de celle-ci nous y a fait entrer, puis nous en fait sortir. Les objectifs de mes appareils se sont embuées, j'ai perdu une des vis d'un des trépieds, cela fait presque deux heures que je suis en chaussures de randonnée dans la neige, par -5°C, mais quel spectacle!<br />
<br />
Au regard des photos ci-dessus, je me dois d'ajouter que les couleurs sont moins impressionnantes en réalité que sur les clichés. L'appareil parvient à capturer des nuances de rouge et de violet, mais l'oeil reste incapable de les voir. Pour l'observateur sur place, l'aurore boréale est entièrement verte, mais son mouvement, si difficile à rendre en vidéo, ainsi que son envergure dans le ciel, en fait un phénomène vraiment très impressionnant à voir.<br />
<br />
La troisième journée, dont vous aurez le résumé demain, a été consacré au repos. La météo n'étant pas favorable, et l'activité solaire faible, j'ai préféré préparer la suite de la semaine, mais quelle suite!<br />
Jeudi est annoncé comme un pic d'activité solaire de niveau 4, alors que les images ci-dessus ont été faites avec un niveau 2. Je pense que je vais monter vers le nord, 5h de voiture et 400km pour rejoindre Alta, car le temps y semble être plus favorable pour cette fin de semaine. Je franchirais à cette occasion le 70ème parallèle, à 2128km du pôle nord.<br />
<br />
Un grand merci à ceux qui me suivent, car c'est ce qui me donne envie de raconter mon voyage. Restez connectés les jours qui viennent, l'aventure pourrait se révéler encore plus riche.ekhinoshttp://www.blogger.com/profile/16428316117414754005noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-8843452157850979378.post-24199392079834206272013-11-03T07:51:00.000-08:002013-11-03T07:51:19.726-08:00Voyage photographique à Tromsø, jour 1Comme je m'y attendais, la première journée à Tromsø a été très chargée, mais je n'avais pas prévu la panne de wifi à l'hotel, si bien que je n'ai pas pu écrire hier le post du jour 1. Ceci est maintenant sur le point d'être réparé, je suis tranquillement installé dans un nouvel hôtel, avec mon ordinateur.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" center="" src="http://farm8.staticflickr.com/7318/10646267863_2c4a0714a1.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" text-align:="center" /></div>
<br />
<br />
Après plusieurs vols depuis Toulouse, je suis arrivé au dessus de la Norvège le 2 novembre un peu avant midi.<br />
<table align="center" border="0" cellpadding="10"><caption><br /></caption><tbody>
<tr align="left" valign="top"><th style="font-weight: normal;"><img alt="" border="0" src="http://farm4.staticflickr.com/3817/10645772946_754b1e76e1_m.jpg" style="cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></th><th style="font-weight: normal;"><img alt="" border="0" src="http://farm8.staticflickr.com/7442/10645738404_48e9f0df4e_m.jpg" style="cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></th><th style="font-weight: normal;"><img alt="" border="0" src="http://farm4.staticflickr.com/3819/10645734585_a3b129db6c_m.jpg" style="cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></th></tr>
</tbody></table>
Ce qui frappe lorsqu'on arrive en avion en Norvège, ce sont les paysages.<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" src="http://farm3.staticflickr.com/2854/10645749483_4335b93e2f.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" /></div>
<br />
<br />
Non seulement il y a énormément de lacs et de forêts, mais la lumière basse, même à midi, met le paysage en valeur. Pas besoin d'attendre le lever ou le coucher du soleil pour faire des photos aérienne, ce dernier monte tellement peu dans le ciel que, dès l'instant où il est présent, les conditions se prêtent à ce type de photographies.<br />
D'ailleurs, lors de notre arrivée à Oslo, on avait l'impression qu'il était 18h, alors que nous venions de passer midi.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" src="http://farm4.staticflickr.com/3736/10645517745_2dee63e242.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" /></div>
<br />
<br />
Après Oslo, plus on monte vers le nord, plus on s'enfonce dans la nuit, et plus la neige est présente. Nous avons atterri à Tromsø peu avant 16h, mais il faisait déjà nuit.<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" src="http://farm8.staticflickr.com/7454/10645514825_f5213a92f8.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" /></div>
<br />
<br />
Sa perdre une minute, en cette veille de fermeture dominicale, il me fallait trouver les deux rails d'aluminium nécessaires à mon travelling de timelapse. Beaucoup de magasins ferment entre 16h et 18h, si bien qu'il fallait que je tombe juste du premier coup si je voulais éviter de passer deux nuits sans mon système de prise de vu. Comme on le comprend aisément avec les paysages, la Norvège est le pays du bois. Pour cette raison, je n'avais aucun mal à trouver des tasseaux de bois, mais l'aluminium, ou même l'acier, sont nettement plus rares. Grâce à l'aide de l'employé de l'agence de location de voiture, puis à celle d'un vendeur du premier magasin de bricolage, puis à celle d'une marchande de souvenir du centre ville, j'ai enfin pu, après avoir fait trois magasins, par chance tous ouverts, acheter les rails dont j'avais besoin. Ce ne sont pas les mêmes que ceux que j'ai utilisé sur le prototype, ce sont en fait des angles de protection anti-dérapant pour marche d'escalier. Cependant, ils feront parfaitement l'affaire.<br />
<br />
Alors que je me trouvais dans le centre ville, juste avant d'entrer dans le magasin de souvenir, je demandais aux passants si ils savaient où se situait le magasin de bricolage dont le vendeur m'avait parlé, et je suis tombé sur une personne qui a cru me reconnaitre. Nous avons commencé à parler, et très rapidement, il m'a demandé si j'étais français. Lui aussi. Il était installé à Tromsø depuis quelques temps, et faisait aussi de la photographie d'aurores boréales. Il m'a demandé mon e-mail pour éventuellement partir avec moi à leur chasse dans le courant de la semaine.<br />
<br />
Après avoir posé les affaires à l'hôtel, et assemblé les éléments du système de timelapse, je suis parti pour <a href="https://maps.google.fr/?ll=69.694351,18.614101&spn=0.028296,0.110378&t=m&z=13" target="_blank">Ersforjbotn.</a><br />
Au départ, je pensais trouver un endroit désertique, sans lumière, avec une vue magnifique sur la voie lactée. Ce ne fut pas le cas.<br />
Tromsø est plongé dans la nuit du 26 novembre au 15 janvier, si bien que la lumière artificielle est omniprésente. Toutes les routes de campagne sont éclairées, avec des réverbères tous les trente mètres et un câble électrique qui les relie les uns aux autres. Toute les maisons sont éclairées, mais bien plus que chez nous. Il n'est pas rare de voir quatre ou cinq lampadaires allumés en permanence sur leur façade. Les habitants de Tromsø ont aussi un grand besoin d'ouverture sur l'extérieur lorsqu'ils sont à l'intérieur. Ils ont des fenêtre d'une taille qui nous paraît démesurée. Elles s'étendent du sol au plafond, sans brise vue, avec souvent une lampe placée juste dans l'encadrement, si bien qu'elle éclaire autant l'intérieur que l'extérieur.<br />
Faute de plus de préparation pour cette première nuit, je suis allée jusqu'au bout de la route d'Ersforjbotn, puis j'ai continué à pied avec mon matériel pour déposer celui-ci le plus possible à l'abri des lumières du fjord. Par -1°, et avec deux heures de prise de vue, je ne suis pas resté à coté, j'ai préféré aller somnoler dans la voiture, le réveil allumé, afin d'arrêter le système avant qu'il n'arrive au bout de sa course.<br />
Comme je ne parvenais pas à m'endormir, je suis allé voir au bout d'une heure où en était la prise de vue. En arrivant, je me suis aperçu que le pied de la rampe, posé sur les rochers du rivage du fjord, était maintenant immergé sous dix centimètres d'eau. Tromsø était un port de pêche à la baleine autrefois (la prononciation norvégienne est "tromseu"), et les fjords qui l'entourent sont tous ouverts sur l'océan atlantique et ses marées. Ce détail m'avait échappé.<br />
J'ai stoppé la prise de vue, puis j'ai commencé à ranger mon matériel. Durant cette opération, par curiosité, j'ai levé le regard vers le ciel. Là, en direction de Tromsø, j'ai aperçu une sorte de nuage étrangement vert, alors que les lumières artificielles les colorent habituellement en jaune orangé. Cette tâche verte laiteuse s'est mise à bouger lentement et à changer de forme. C'était le début d'une aurore boréale. J'ai terminer en vitesse le rangement du système de timelapse puis je suis allé cherché l'autre appareil photo dans la voiture. Dans la précipitation, et partagé entre le désir de profiter du spectacle et celui de photographier ce qui se produisait, j'ai d'abord sur-exposé les premiers clichés, puis raté la mise au point des suivants. Le phénomène a duré entre 15 et 30 minutes. Il m'a surpris par sa rapidité. Malgré la nébulosité de l'air ambiant qui rendait le phénomène flou, on pouvait clairement voir danser les lumières dans les ciel. Tantôt très lentement, de telle sorte qu'on se disait : "elle n'était pas de cette forme cette tâche il y a deux minutes?". Tantôt rapidement, comme un rideau vu de dessous, agité par une petite brise.<br />
En dépit de mon manque de préparation, auquel je m'attendais du fait de la photographie dans des conditions difficiles d'un phénomène que je n'avais jamais vu, j'ai pu faire quelques clichés dont voici probablement le moins mauvais:<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" src="http://farm6.staticflickr.com/5479/10645746303_da55440bc0.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" /></div>
<br />
<br />
Heureusement, l'activité solaire de ce soir est approximativement la même que celle d'hier, et le ciel est plutôt clair pour l'instant. Je vais donc tenter, sans timelapse cette fois-ci, du coté du front de mer, à 40km d'ici.<br />
<br />
Voilà, ainsi se termine le récit du jour 1. J'ai passé une partie de l'après midi (du coucher du soleil en fait :) à rédiger ce post, mais il y avait tellement à dire. Je pense que les prochains posts seront plus courts, voir même à compléter par le fil de photos de l'<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/sets/72157637259908153/" target="_blank">album flickr de ce voyage</a>.<br />
<br />
Souhaitez-moi bonne chance pour ce soir. ekhinoshttp://www.blogger.com/profile/16428316117414754005noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8843452157850979378.post-11300510168342547422013-10-18T10:47:00.001-07:002013-10-18T10:47:42.287-07:00Voyage photographique à Tromsø, jour 0Après un an et demi sans post, voici le premier d'une série de douze qui s'achèvera le 11 novembre prochain.<br />
<br />
Depuis que j'ai commencé la photographie numérique en 2009, je me dis que un jour, j'irai photographier les aurores boréales. Il y un an, je suis tombé sur cette vidéo :<br />
<br />
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="281" mozallowfullscreen="" src="//player.vimeo.com/video/40555466?title=0&byline=0&portrait=0" webkitallowfullscreen="" width="500"></iframe> <br />
<a href="http://vimeo.com/40555466">Celestial Lights</a> from <a href="http://vimeo.com/arcticlightphoto">Ole C. Salomonsen</a> on <a href="https://vimeo.com/">Vimeo</a>.<br />
<br />
Elle a été le déclencheur. J'ai décidé que l'année 2013, pic d'activité solaire ne se produisant que tous les onze ans, serai celle durant laquelle je ferai un voyage pour photographier les aurores boréales. J'ai opté pour l'un des lieux les plus au nord de l'Europe, 69,6° de latitude nord, <a href="http://www.panoramio.com/map/#lt=69.649205&ln=18.955324&z=6&k=2&a=1&tab=1&pl=all" target="_blank">Tromsø</a>, en Norvège.<br />
<br />
Comme vous le devinez, l'occurrence des aurores boréales dépend de l'activité solaire, et de la latitude. Ce phénomène est due aux particules de vent solaire entrant en contact avec l'atmosphère terrestre aux endroits de la terre non protégés par son champ magnétique : près des pôles magnétiques. D'un point de vu statistique, les aurores boréales sont plus souvent observées aux alentours d'octobre et de mars. Ce dernier était trop proche au moment où j'ai pris ma décision, j'ai opté pour la période d'octobre. Enfin, les aurores boréales étant des phénomènes du ciel nocturne, leur observation est meilleure au moment de la nouvelle lune, et par temps clair. Pour la météo, je ne peux avoir de contrôle, mais pour la phase de la lune, j'ai opté pour la nouvelle lune de novembre.<br />
Voici comment j'ai décidé, il y a maintenant un an, d'entreprendre ce voyage.<br />
<br />
Dans un premier temps, je pensais n'y aller que pour des photos, en me basant sur un 24mm f/1.4 et un boîtier plein format de location. Par le suite, j'ai eu l'idée d'exploiter le boîtier que je possédais déjà pour faire des <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Acc%C3%A9l%C3%A9r%C3%A9" target="_blank">time lapse</a>, en espérant m'approcher de ceux de la vidéo que j'avais vue. J'en avais déjà fait (dont <a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/7463004232/in/set-72157630318255808" target="_blank">celui-ci</a>), et j'étais équipé pour, mais pour obtenir le meilleur rendu possible, il me fallait un système pour déplacer l'appareil photo lors de la prise de vue, une sorte de travelling extrêmement lent.<br />
<br />
Il existe des <a href="http://www.proaimshop.com/pas/Camtree-RAYO-TIME-LAPSE-8ft-track-dolly-slider-with-free-camera-mounting-clamp.html" target="_blank">systèmes tout fait</a> pour remplir cette fonction, mais ils coûtent plus de mille euros. En plus du prix du système lui même, j'étais confronté au problème de son transport à Tromsø, car j'y allais par avion.<br />
Ainsi, j'étais confronté à deux problèmes : réaliser un rail de travelling pour un coût raisonnable, transporter ce rail par avion jusqu'à Tromsø.<br />
<br />
Avec 150€ de budget, j'ai réussi à obtenir ceci : <br />
<br />
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=136835" height="267" type="application/x-shockwave-flash" width="400"> <param name="flashvars" value="intl_lang=fr-fr&photo_secret=5996a3d9c7&photo_id=10344302793"></param>
<param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=136835"></param>
<param name="bgcolor" value="#000000"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=136835" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=fr-fr&photo_secret=5996a3d9c7&photo_id=10344302793" height="267" width="400"></embed></object><br />
<br />
Comment ai-je fait? Voici.<br />
<br />
Dans le principe, un travelling pour time lapse est assez simple, il faut déplacer très lentement et de façon fluide l'appareil photo le long d'un chemin parfaitement immobile.<br />
Plus le chemin de déplacement de l'appareil photo sera long, plus l'effet sera saisissant. Au regard de la taille d'une valise autorisée en soute, je ne voulais pas me limiter à celle-ci. Je devais soit trouver un système pliant, soit acheter et réaliser ce système là-bas. J'ai opté pour cette seconde solution.<br />
Par conception, il fallait que toute la partie longue du rail puisse être achetée à Tromsø et montée sur place. Je devais limiter la réalisation mécanique complexe aux seuls chariot mobile et extrémités du rail. Partant de cette contrainte, j'ai décider de baser le rail sur deux profilés d'aluminium de deux mètres de long, avec un système d'entraînement du chariot par ficelle. Cette solution me permettait d'avoir un coût relativement peu élevé, pour un encombrement réduit. Le désavantage de cette solution était la nécessité d'utiliser la gravité pour tendre la ficelle de traction, mais cela n'était pas vraiment un problème car il est toujours intéressant visuellement d'avoir un mouvement de caméra le long d'une pente, faible ou non.<br />
<br />
Le reste de la réalisation fut assez simple à définir. Les rails de deux mètres devaient se monter sans avoir à les percer (car je n'aurai pas de perceuse là-bas), j'ai donc opté pour un montage par serrage entre deux pièces d'aluminium. La motorisation devait être très lente, j'ai donc recherché et trouvé sur eBay des moteurs avec réducteurs permettant d'atteindre trois tours par minute. Il ne me restait plus ensuite qu'à utiliser le principe du <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Palan" target="_blank">palan</a> pour augmenter la force et réduire suffisamment la vitesse de traction. Tout a été réaliser à la perceuse et à la scie à métaux, en aluminium boulonné, et le moteur s'alimente en courant continu de 12V, qui est simple à obtenir avec <a href="http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=8_48_49&products_id=1139" target="_blank">un coupleur de huit piles</a>.<br />
<br />
Le résultat, sur le site même de la vidéo ci-dessus, donne ceci:<br />
<br />
<img alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCPByF7qywfZRUw62mSW_sUAEwhNj1xLOU5T_xUCelShdY_XczcGRYopzm4DEhmzhWr1KS7fVChfmrtHm_qDfMF6gzeJQl_XFmTGztOKIYSH1xFevxKqVcPfk-CkQha80lKrid0Z3MO50/s600/IMG_1831.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" /><br />
<br />
Le chariot est un assemblage de pièces d'acier que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage, une équerre tronquée et quatre pattes sur lesquelles viennent se fixer les roues d'un roller de récupération.<br />
<br />
<img alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF8SmsNtj63iZh8fwNPl9qfwkQqmqXTn7JvnhnX0TYJXHcZ8VagV8Yqj0Ok9HgO647CUrbqiBDXrl5Cq0Q-64ByLBRd-qoREX2EzGYDJsBrDUvBcOHfMcnnUXPYSk0HVsoufQr3IaBhWo/s600/IMG_1832.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" /><br />
<br />
Voilà, c'est ainsi que ce termine ce post d'introduction à mon voyage photographique à l'extrême nord de la Norvège. J'espère que vous l'aurez trouvé intéressant, et je vous donne rendez-vous le 2 novembre si tout se passe bien pour le prochain post.ekhinoshttp://www.blogger.com/profile/16428316117414754005noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8843452157850979378.post-40156773788965816882012-05-01T10:34:00.000-07:002012-07-15T06:49:32.817-07:00"Je voudrais un appareil qui fait de belles photos."N'avez vous jamais entendu cette phrase, vous qui pratiquez depuis des années, ou qui débutez en photographie?<br />
<br />
Cette simple phrase fait bondir les puristes, mais j'ai récemment trouvé une analogie qui me semble bien représenter ce qu'est la photo par rapport au photographe et à son matériel, et qui montre bien aux personnes qui ont déjà prononcé cette phrase qu'ils font fausse route.<br />
<br />
Imaginez quelqu'un entrant dans un magasin de sport de Lacanau, il s'approche d'un vendeur et lui demande : "Je voudrais une planche de surf qui surf bien."<br />
Le ridicule de cette phrase n'échappera à personne, même à ceux qui ne sont jamais allés à l'océan. Pourtant, avec la photographie c'est la même chose, mais trop peu de gens s'en rendent compte.<br />
<br />
Pour surfer il faut des vagues, même le champion du monde ne pourra exécuter de belles figures sans elles. Pour faire de la photo il faut de la lumière, et même le plus renommé des photographes, avec le meilleur matériel, ne pourra rien sans elle.<br />
Comme un surfer rentrera tôt de la plage à cause d'une mer trop calme, le photographe rangera son appareil à cause d'une mauvaise lumière.<br />
Oui, il est très difficile voir impossible de surfer sur une porte en bois, et il faut au moins avoir une planche de la bonne taille, du bon poids et de la bonne forme pour prendre une vague, mais sans vague rien n'est possible.<br />
<br />
On considère de plus en plus les photographes comme des "pousse bouton". Ceci vient du fait qu'ils disposent de nos jours de planches hyper sophistiquées, stabilisées, qui savent tirer le meilleur de chaque vague. Mais qui décide dans quelle vague aller, à quel moment, selon quelle trajectoire? La planche?<br />
<br />
Pour une fois je me contenterai de ce petit post très court, juste pour vous faire partager cette analogie que je trouve parlante.<br />
<br />
Sur ce je vous laisse, je retourne à l'eau, les vagues sont belles aujourd'hui.<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsU6BqPD46NbKORodoN6ZgCnRywokuXUS8KUJYHxEkkCSFTyC7GixYzfKVefhv-I8qunNDjZLNd1zyTtwoE99rGjAndvUSByajhxaa7GxYAC43Bl_vXcTty8y1xYNyu8fn5Q8Zqc35bAI/s600/lobo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsU6BqPD46NbKORodoN6ZgCnRywokuXUS8KUJYHxEkkCSFTyC7GixYzfKVefhv-I8qunNDjZLNd1zyTtwoE99rGjAndvUSByajhxaa7GxYAC43Bl_vXcTty8y1xYNyu8fn5Q8Zqc35bAI/s320/lobo.jpg" /></a></div>ekhinoshttp://www.blogger.com/profile/16428316117414754005noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8843452157850979378.post-36707806140955143262012-04-29T14:59:00.005-07:002012-10-07T12:49:03.077-07:00Bridge vs Réflex (ou hybride), lequel choisir?Une fois de plus j'utilise un titre accrocheur pour un contenu qui peut ne pas correspondre aux attentes de l'internaute qui passera par là, mais j'ai une bonne raison!
<br />
Je vais vous parler d'un critère de choix d'un appareil photo qui est trop souvent oublié : la profondeur de champ.
<br />
<br />
Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais le flou d'arrière plan est profondément ancré dans notre culture visuelle.
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Faites un test simple : à la télévision, dans les journaux, sur les affiches de publicité, dans les dépliants, regardez combien de fois on vous présente un sujet sur lequel votre regard se dirige en le mettant devant un arrière plan flou. Vous allez être impressionné de la multitude de fois où cette technique est utilisée pour faire ressortir un sujet.
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<br />
Voici une photo où cela est particulièrement visible:
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<div style="padding: 3px; text-align: left;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/micmojo/5860875312" title="lake of constance II"><img alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3146/5860875312_889f7742fb_z.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" /></a>
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<span style="font-size: 78%; margin-top: 0px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/micmojo/5860875312/">lake of constance II</a>, première mise en ligne par <a href="http://www.flickr.com/photos/micmojo/">micmojo</a>.</span></div>
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Maintenant que vous voulez savoir si vous devez acheter un bridge, un hybride ou un réflex, je vais vous donner une information qui vous sera très utile si vous ne la connaissez pas déjà : <span style="font-weight: bold;">les bridges sont incapables de rendre ce flou d'arrière plan.</span>
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<br />
Ainsi, une publicité comme celle-ci est mensongère, car le flou que l'on voit derrière le visage de la mariée sera impossible à obtenir avec ce Sony HX20:<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpb_73hv_D3WXkxZ-faAH9Ev4-1X9dbr45igl6QysypnglAvx9G6iKhl8cS3guOp8FsZFQn2uqhLlFioLd_aTPW0P0yHNhemZEKj-nHrUQTmm-oQAQB8BYN_EkE-pU6c1f9IZeKpH_ILA/s1600/SonyHX20.jpg" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpb_73hv_D3WXkxZ-faAH9Ev4-1X9dbr45igl6QysypnglAvx9G6iKhl8cS3guOp8FsZFQn2uqhLlFioLd_aTPW0P0yHNhemZEKj-nHrUQTmm-oQAQB8BYN_EkE-pU6c1f9IZeKpH_ILA/s800/SonyHX20.jpg" width="559" /></a></div>
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<br />
Pourquoi? Lisez la suite.
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<br />
Dans mon <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie-4.html#profondeur-de-champ">post 4 de l'atelier photo</a>, je donne l'explication géométrique, mais je vais ici y ajouter une démonstration pratique.
<br />
<br />
J'ai pris 5 appareils photo différents : un iPhone 4, un compact Sony DSC-T9, un bridge Pentax X90, un réflex Eos 500D, et un réflex Eos 5D mark II.
<br />
Je me suis mis dans la situation d'un photographe qui est assis à quelques mètres de son sujet et qui veut le photographier avec un cadrage précis. Pour cela, je prends mon appareil et je le règle pour obtenir ce cadrage.
<br />
En utilisant chacun de ces 5 appareils pour faire cela, on peut comparer le flou obtenu en arrière plan et voir ce qui a une influence sur lui.
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<br />
<span style="font-weight: bold;">Premier exemple : Le plan large</span>
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<br />
<u>iPhone</u>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikXEvGXzRkZ4Q-cDkj9PtmdgEusMCoGG6hhlXrJ1ZbZeLRGcm53Q9EYTkAfXt-VnxdXXc7cB3cH9PikZLqihF2eunwkVcIh6FY9mOqbEgIaK_fOU6aceIuETK5GAuTrEWBoNmivp38Ebo/"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikXEvGXzRkZ4Q-cDkj9PtmdgEusMCoGG6hhlXrJ1ZbZeLRGcm53Q9EYTkAfXt-VnxdXXc7cB3cH9PikZLqihF2eunwkVcIh6FY9mOqbEgIaK_fOU6aceIuETK5GAuTrEWBoNmivp38Ebo/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a>
<br />
<u>Compact</u>
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwTRmpvj69xFBEfwLzxGOU-CKmZ4woWa34eU1nyNWZsdnS3m2FHc63fwBUPtdW45v9mUcs_FJWUj1qJBOcnV9ARQ6F-ZO_Wga7xH7WfYH-G4Ac7fBr9703L3gHBXah_sF0ZzHg4w81mpc/"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwTRmpvj69xFBEfwLzxGOU-CKmZ4woWa34eU1nyNWZsdnS3m2FHc63fwBUPtdW45v9mUcs_FJWUj1qJBOcnV9ARQ6F-ZO_Wga7xH7WfYH-G4Ac7fBr9703L3gHBXah_sF0ZzHg4w81mpc/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a>
<br />
<u>Bridge</u>
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh15B66pMmsHmyA7pBG6SzDRcEcAqOy11R3CB1quswDdujxvgbdbBwjbL1rwciSBFNyI34BGk0daNgwGtUaATJowEKLDz5c0Urf9FO8wveFNOuEgCfETmNcFDAdYE4gbleiQyheXImAnFM/"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh15B66pMmsHmyA7pBG6SzDRcEcAqOy11R3CB1quswDdujxvgbdbBwjbL1rwciSBFNyI34BGk0daNgwGtUaATJowEKLDz5c0Urf9FO8wveFNOuEgCfETmNcFDAdYE4gbleiQyheXImAnFM/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a>
<br />
<u>Réflex 24x36mm</u>
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ4MUb0mzHsLAYnug9ZI2e79fSKRb67OLrhZui90zAO9e6pqWsBqINu9lkzWieyZ7k3gUZbC0eIMkE0hetsAsEi1l7qi-odAlKk4EuHf_euXnZpGIQ1OIVCkt9MqQDCuoKGtowPNEgda4/"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ4MUb0mzHsLAYnug9ZI2e79fSKRb67OLrhZui90zAO9e6pqWsBqINu9lkzWieyZ7k3gUZbC0eIMkE0hetsAsEi1l7qi-odAlKk4EuHf_euXnZpGIQ1OIVCkt9MqQDCuoKGtowPNEgda4/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a>
<br />
Résultat?
<br />
Aucune différence notoire.
<br />
<br />
Pourquoi?
<br />
Parce que la focale est trop courte, c'est un plan large, pas un portrait, et sur ce type de plan on n'obtient jamais de flou d'arrière plan.
<br />
J'ai pris cet exemple car l'iPhone a une focale fixe de 29mm équivalente 24x36, et je voulais faire le test à la même focale équivalente sur les 4 appareils.<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">Deuxième exemple : Le plan moyen</span><br />
<br />
Mettons nous maintenant dans une situation de portrait, à plus longue focale, disons 100mm en équivalent 24x36.
<br />
Voici ce que cela donne:
<br />
<br />
<u>Compact</u>
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQC02bOt6Zp-WI1ORWy0b2Q1UdbQk6uoe7gammQy_0TMCO-QphSZ2ufRica-K49MlDZkZKXoOThOq_omlpmjA7pZcY9r5pdgs2aV9LWnN8H_44exz0N6NF7O9BE7Gu65Te5iUVy3qmcMI/"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQC02bOt6Zp-WI1ORWy0b2Q1UdbQk6uoe7gammQy_0TMCO-QphSZ2ufRica-K49MlDZkZKXoOThOq_omlpmjA7pZcY9r5pdgs2aV9LWnN8H_44exz0N6NF7O9BE7Gu65Te5iUVy3qmcMI/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a>
<br />
<u>Bridge</u>
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuU-bpXhmqKntt_UN_I_2oXizzy6cmZvkZ7JjMIkzIXujXEg5bPYO7tnmkPR_ODpfgheaHVt6Yc_giXNgyaqxPlohAZ4vUCwxrWU_sxloWsdgwRKzlv9Uf7dWYZNN8vHMvB7l9s6BYIog/"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuU-bpXhmqKntt_UN_I_2oXizzy6cmZvkZ7JjMIkzIXujXEg5bPYO7tnmkPR_ODpfgheaHVt6Yc_giXNgyaqxPlohAZ4vUCwxrWU_sxloWsdgwRKzlv9Uf7dWYZNN8vHMvB7l9s6BYIog/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a>
<br />
<u>Réflex 24x36</u>
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJvlxau5L3YQazzUNJAdiKfRvxbpx8ZF948_oFqQVgcjL3BJnWVtbwqDOte0aCuoLBGcHg3W6x2OdlK42FgxlkIkLMYXywFhLbcxe61EIGCXgQb3eS2YwT3976FFAd6Mq7tYoTgREoxX4/"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJvlxau5L3YQazzUNJAdiKfRvxbpx8ZF948_oFqQVgcjL3BJnWVtbwqDOte0aCuoLBGcHg3W6x2OdlK42FgxlkIkLMYXywFhLbcxe61EIGCXgQb3eS2YwT3976FFAd6Mq7tYoTgREoxX4/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a>
<br />
Ici le résultat est net, le réflex crée beaucoup plus de flou d'arrière plan (aussi appelé bokeh) que le bridge ou le compact.
<br />
<br />
Une question vient alors à l'esprit : n'existe-t-il pas un réglage qui permette de compenser cela pour obtenir le même flou?
<br />
<br />
Oui, mais c'est au niveau de l'ouverture et de la focale : elles doivent être identiques. Attention cependant, lorsque je dis identique, ce n'est pas en focale équivalente (on voit ci-dessus que lorsque la focale équivalente est identique le flou ne l'est pas), mais en focale réelle.<br />
<br />
Voici deux photos faites avec deux réflex différents (avec des capteurs de tailles différentes), l'Eos 500D et le 5D mark II:
<br />
<br />
<u>Eos 500D</u>
<br />
f/2.8 à 50mm de focale réelle<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6LJT3_0-qVPNVMQgvw0pMqO6-6JUkypybiNczr-XU6yhV6f_G-XPH5sj5KPlzr4XjI3NlCmzE7PqklhwbHsEvuvZmDgWk285tzTn1Bh5z85pXLoQw53b1kRRPWSLpSDWSNx-tVPX6gPA/"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6LJT3_0-qVPNVMQgvw0pMqO6-6JUkypybiNczr-XU6yhV6f_G-XPH5sj5KPlzr4XjI3NlCmzE7PqklhwbHsEvuvZmDgWk285tzTn1Bh5z85pXLoQw53b1kRRPWSLpSDWSNx-tVPX6gPA/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a>
<br />
<u>5D mark II</u>
<br />
f2.8 à 50mm de focale réelle<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHSnTWrRBXnUuiFaSiz1Kx-cBf8YpgGZOA2DBCA5-BMAri6ywNOY-kSK2Wxi9GrTS470FFcZiZ8sPxn5SJVRYbkG_sA3LpqhKy-XTLmwUgv0zaVx5d2d0gjfYxuctWiHyxefpa-tHaZyY/"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHSnTWrRBXnUuiFaSiz1Kx-cBf8YpgGZOA2DBCA5-BMAri6ywNOY-kSK2Wxi9GrTS470FFcZiZ8sPxn5SJVRYbkG_sA3LpqhKy-XTLmwUgv0zaVx5d2d0gjfYxuctWiHyxefpa-tHaZyY/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a>
<br />
Le bokeh (ou flou d'arrière plan) est le même, sauf que le cadrage ne l'est plus. Si on réduit la focale sur le 500D pour obtenir le même cadrage:
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOQaCiEPPJhNXFQ0OCiBwAWPajxRLVIibjRWyITxXOzUyGoIz5TgpAXa8G8GEapRIyHdK-7zyo0LnF8a621yt6fsDJ4jV597cLsVTM3__FsBrjGccm1kQ9fO7hNzQrL4paiGsq6oHVre0/"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOQaCiEPPJhNXFQ0OCiBwAWPajxRLVIibjRWyITxXOzUyGoIz5TgpAXa8G8GEapRIyHdK-7zyo0LnF8a621yt6fsDJ4jV597cLsVTM3__FsBrjGccm1kQ9fO7hNzQrL4paiGsq6oHVre0/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a>Nous n'avons plus autant de flou à l'arrière plan, ceci parce que la focale est maintenant de 31mm au 50mm, donc le flou a diminué (la focale équivalente à 50mm sur le 500D est de 31mm de focale réelle).
<br />
<br />
<div class="section" id="Difference-flou-APSC-Bridge">
<u><span style="font-weight: bold;">La différence de flou entre un réflex APS-C et un bridge</span></u><span style="font-size: 78%;"><a class="headerlink" href="http://ekhinos.blogspot.fr/2011/08/bridge-vs-reflex-lequel-choisir.html#Difference-flou-APSC-Bridge" title="Lien permanent"> (Lien)</a></span><br />
<br />
Donc si je résume, pour avoir le même flou il faut la même focale et la même ouverture. Bien.<br />
Lorsqu'on change la focale on n'a plus le même champ (on voit plus large ou plus serré), donc si on utilise la même focale avec deux tailles de capteurs différentes, on ne verra pas sur la même largeur : le capteur plus petit aura un plan plus serré. On peut illustrer ceci de la façon suivante.<br />
<br />
Voici les capteurs du réflex 500D (APS-C) et du bridge dont on vient de parler:<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHARsrQM66rkmvr-Ve4lOYuiWlX8Ix2c4SMoxcJHbO1QLnXQ_-F5E1JVdQfv3Ap7WRzdHdWl56fu3wUH5LDjU5dCqizY64wjyobzLn0QREeU2Oid8VTf6lEoq1vTd1DOfdIIb0QIo8Gvw/s190/APS-C_1_233.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHARsrQM66rkmvr-Ve4lOYuiWlX8Ix2c4SMoxcJHbO1QLnXQ_-F5E1JVdQfv3Ap7WRzdHdWl56fu3wUH5LDjU5dCqizY64wjyobzLn0QREeU2Oid8VTf6lEoq1vTd1DOfdIIb0QIo8Gvw/s190/APS-C_1_233.jpg" /></a></div>
Le capteur APS-C qui équipe le réflex 500D est nettement plus grand que celui du bridge (1/2.3").<br />
Pour cette raison, le champ capté par le bridge sera plus serré, comme l'illustre ce dessin:<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLWYAdF4W8KISb6xKGBHHRnmXTe1Iw9KmtjI0BhK3keusUCFX9uuBCOOg1OjsVpCR2qWxY3fZqbuqxjj9yIYexmWz3fhuUSYoT8pSWRS366uw4mTCVmuWyuLYUckCWjnjfe5g1pTgfqsY/s800/APS_C_bridge_distance_et_taille_capteur.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="210" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLWYAdF4W8KISb6xKGBHHRnmXTe1Iw9KmtjI0BhK3keusUCFX9uuBCOOg1OjsVpCR2qWxY3fZqbuqxjj9yIYexmWz3fhuUSYoT8pSWRS366uw4mTCVmuWyuLYUckCWjnjfe5g1pTgfqsY/s640/APS_C_bridge_distance_et_taille_capteur.jpg" /></a>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://2.bp.blogspot.com/-ugZlVqoirwA/T52lIUN4TDI/AAAAAAAAArc/mFmFvVswrB0/s912/distance_et_taille_capteur.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br /></a></div>
<br />
En haut on peut voir un hérisson pris en photo avec un objectif de focale réelle de 120mm. L'image qui se forme sur le capteur à droite occupe la totalité de celui-ci. Elle est grande car le capteur APS-C est le plus grand des deux.<br />
En bas nous avons le même hérisson sur la gauche, le même objectif de 120mm de focale réelle, mais une image du hérisson sur la droite qui est plus petite car elle doit entrer dans le capteur plus petit. Pour cela il a fallu se place plus loin du hérisson, à 5,20m au lieu de 2,20m comme avec le réflex. Le hérisson que l'on photographie sur la gauche est le même, mais l'image prise sur la droite n'est pas la même car on s'est placé dans les deux cas de telle façon à ce que cette image occupe tout le capteur, et comme celui du réflex (en haut) est plus grand que celui du bridge (en bas), alors l'image du haut (à droite) est plus grande que celle du bas (à droite aussi). <br />
<br />
Après avoir constaté cela, on peut se demander si on aura le même fou d'arrière plan dans ces deux cas, autrement dit si on utilise la même focale réelle (120mm), la même ouverture (f/5.0), le même hérisson (de 15cm de haut) avec le réflex et le bridge, et que l'on se place comme sur le dessin ci-dessus de façon à avoir pour le réflex et le bridge un hérisson qui occupe toute l'image. Retrouvera-t-on le même flou en arrière plan?<br />
<br />
<br />
Essayons.<br />
<br />
Voici le hérisson pris avec le bridge:<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicXZ-49i88imor6P7cYHNZ4ozHH2MwwIM-3nF4wJz3LV66KMrIVv60rqDaUU0lOkwhyoC18GNdosc_vjJcQoLpGwdOw-CMYUUJrggS_IlblDT4HqkcbXkOzt23AxhK857rfylaq8IHmRU/s600/IMGP0903.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicXZ-49i88imor6P7cYHNZ4ozHH2MwwIM-3nF4wJz3LV66KMrIVv60rqDaUU0lOkwhyoC18GNdosc_vjJcQoLpGwdOw-CMYUUJrggS_IlblDT4HqkcbXkOzt23AxhK857rfylaq8IHmRU/s1600/IMGP0903.jpg" /></a></div>
<br />
Nous sommes ici au maximum du zoom de ce bridge Pentax X90, à 120mm de focale. Pour avoir le hérisson de 15 cm de haut de cette taille dans l'image, nous nous sommes placé à 5,20m de celui-ci. Nous avons ensuite fait les réglages suivants pour obtenir une bonne exposition : 100ISO, 1/250s f/5.0.<br />
<br />
Prenons maintenant le rélfex avec son capteur APS-C et mettons nous avec les même réglages : 100ISO, 1/250s, f/5.0 à 120mm de focale. Pour avoir le hérisson de la même taille dans l'image, nous nous sommes placé à 2,20m de lui. Voici l'image que l'on obtient:<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNkIah33kMWVpiEB8E_SUlGpSurncsjsnobLs1EJHHkr7T8MBXa-6IQZ9oEsTBHZKzPhitSodeW8m9y9l3cf3H5nzm-frZEg2vwatO54BWkpAuVw8tJsMsYG00lGNyyOvxQ0XKHCmudvs/s600/_MG_5069.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNkIah33kMWVpiEB8E_SUlGpSurncsjsnobLs1EJHHkr7T8MBXa-6IQZ9oEsTBHZKzPhitSodeW8m9y9l3cf3H5nzm-frZEg2vwatO54BWkpAuVw8tJsMsYG00lGNyyOvxQ0XKHCmudvs/s1600/_MG_5069.jpg" /></a></div>
<br />
Trois constations:<br />
<ol>
<li>On ne voit pas la même chose derrière le hérisson : en bas, avec le réflex, on voit plus de paysage. </li>
<li>Le flou d'arrière plan est plus important, car on ne voit pas qu'il y a un quadrillage (c'est un treillis de jardin).</li>
<li>L'arrière plan est plus lumineux, bien que les réglages soient les mêmes.</li>
</ol>
Pourquoi le flou d'arrière plan est plus important? La réponse est donnée par le <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie-4.html#profondeur-de-champ">post 4 de l'atelier photo</a> : la distance de mise au point est à 2,20m pour 120mm de focale, alors que dans le premier cas la mise au point était à 5,20m pour la même focale de 120mm. Comme nous étions plus près avec la même focale dans le cas du réflex, le flou d'arrière plan a donc été plus important. Si nous avions reculé avec le réflex le hérisson aurait été plus petite dans l'image, et si nous nous étions approché avec le bridge, le hérisson ne serait plus entré dans l'image, il aurait dépassé.<br />
<br />
Pour les constations 1 et 3, c'est l'illustration précédente avec l'objectif, le hérisson et le capteur qui apporte une explication.<br />
Comme on l'imagine grâce à ce dessin, l'arrière plan capté en haut par le réflex sera plus large que celui capté en bas par le bridge, car l'angle du champ couvert sera plus grand. Pour cette raison, le bridge captera l'image d'un hérisson sur un fond restreint et de couleur sombre dû au treillis, alors que le réflex captera aussi du ciel et d'autres éléments plus lumineux que le treillis. Comme ces éléments seront flous, leur lumière sera diffuse sur tout l'arrière plan. C'est pour cette raison que le fond sur la photo du réflex sera plus lumineux.
<br />
<br />
Petite expérience maintenant : Peut-on en fermant le diaphragme du réflex obtenir le même flou qu'avec le bridge?<br />
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Réponse à f/10 (et donc 1/60s):<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwiBiqybFLq-m7wJ8uXN08bYkgZ-deJhGBsrFBURB6e-uN0ijXyutugGVFGRdhAqpyCatckxZOXSfIl2nr9sDsqB0sICPkQb0xAACO7_jkAYm8Wl8wg7n_APlcP2PF7wKlL0-avEiScn0/s600/_MG_5071.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwiBiqybFLq-m7wJ8uXN08bYkgZ-deJhGBsrFBURB6e-uN0ijXyutugGVFGRdhAqpyCatckxZOXSfIl2nr9sDsqB0sICPkQb0xAACO7_jkAYm8Wl8wg7n_APlcP2PF7wKlL0-avEiScn0/s1600/_MG_5071.jpg" /></a></div>
<br />
Oui, on peut obtenir le même flou si on ferme le diaphragme à f/10.<br />
On aura toujours ce champ d'arrière plan plus large (car nous sommes à 2,20m du hérisson et non à 5,20m), mais on retrouvera grâce à la netteté plus grande les formes carrées du treillis.<br />
<br />
Au final, pour récupérer le même flou malgré la position deux fois plus proche, il aura fallu modifier l'ouverture d'un facteur deux (mais ceci est approximatif car je ne l'ai pas vérifié par le calcul).<br />
<br />
En conclusion, le flou d'arrière plan ne pourra s'obtenir qu'avec un capteur de taille suffisante, autrement dit avec un "crop factor" égal ou inférieur à 2 si on souhaite ce flou sur un portrait (avec le visage de quelqu'un et non un objet aussi petit que ce hérisson).<br />
<br />
Pour revenir à la publicité citée au début de ce post, le Sony HX20 possède un capteur de la même taille que celui utilisé pour ce test, et une focale de seulement 89mm (au lieu des 112 mm du Pentax), ainsi, il sera impossible avec cet appareil d'obtenir le flou que l'on voir sur l'image de l'écran dans la publicité. Vous penserez sans doute que l'on a tout de même obtenu un flou sur l'image du hérisson, c'est vrai, mais le hérisson fait 15 cm de haut, soit beaucoup moins que le visage de la mariée. Pour que son visage occupe sur l'image la place que l'on voit dans la publicité, il aurait fallu reculer (en restant au zoom de 89 mm), et cela aurait diminué le flou d'arrière plan car le rapport entre la distance de mise au point et la focale aurait augmenté.<br />
<br />
<div class="section" id="Crop-factor">
<u><span style="font-weight: bold;">Le crop factor</span></u><span style="font-size: 78%;"><a class="headerlink" href="http://ekhinos.blogspot.fr/2011/08/bridge-vs-reflex-lequel-choisir.html#Crop-factor" title="Lien permanent"> (Lien)</a></span><br />
<span style="font-size: 78%;">Source: <a href="http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1002&message=41176250">DPreview forum</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Image_sensor_format">Wikipedia</a></span><br />
<br />
Le crop factor est le rapport de taille du capteur en comparaison avec le négatif argentique de 24x36mm. Les réflexes APS-C ont un crop factor de 1.6 (1,54 chez Nikon), les réflexes dits "full frame" de 1 (car leur capteur fait 24x36mm), mais aucun bridge n'a de crop factor inférieur à 2. Le crop factor du bridge utilisé pour ce test est de 5,62.<br />
<br />
<br />
Le crop factor se calcule simplement en faisant le rapport entre 36mm (largeur du négatif agentique 24x36mm) et la largeur en millimètre du capteur de l'appareil (22.2mm pour l'APC-C Canon, d'où le crop factor de 1.6 = 36mm / 22mm).<br />
<br />
<br />
Attention cependant, la taille des capteurs et souvent donnée avec le symbol ". Ce symbole est trompeur car il fait référence à l'unité anglaise pouce (ou inch en anlgais), mais le lien entre la longueur en millimètres à laquelle il fait référence et la diagonale de l'image n'est pas directe. En effet, pour un capteur de 4/3", la longueur de 4/3 fait référence à 4/3 de pouce, soit 4/3 x 2,54cm = 3,38cm, or la diagonale de ce capteur est de 2,16cm, soit un peu moins des deux tiers de 3,38cm. Cette différence s'explique par le fait qu'un capteur 4/3" est fabriqué dans un cylindre de silicium de 4/3 de pouces de diamètre, or dans un tel cylindre la portion réellement exploitable pour graver des pixels correspond approximativement aux deux tiers du diamètre du cylindre, d'où la différence entre le nom du capteur en pouces en sa taille réelle.<br />
<br />
<br />
Malheureusement, la taille du capteur et le crop factor sont des informations qui ne sont que rarement affichées de façon claires dans les caractéristiques des appareils photo, mais on peut ruser pour les obtenir. Pour cela, il suffit de faire le rapport entre la focale réelle (marquée sur l'objectif) et ce que l'on appelle la focale "équivalente 24x36" ou "équivalent 35mm".<br />
Par exemple, pour le Sony HX20 dont on a montré la publicité au début de ce post, on peut lire sur les sites de vente qu'il a un "zoom 20x équivalent 25-500mm". Le "20x" (qui correspond tout simplement à 500 / 25 = 20), tout comme le nombre de pixels du capteur (18 millions) n'a pas le moindre intérêt photographique pour un connaisseur. En revanche, "équivalent 25-500mm" est très important si ensuite on regarde l'appareil photo: <br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisuirfPZIMJavKjq2iBXvdeXUOuJgdin4Tkw5I5IRYXQO2dGLL1uYTTUYUFDx6g6tXipfc5Fgl1bJtAu_DI7PMbHEzjTYfeS_uhRni6mAwofXDkk-ME0_vKlE8Ic1clTkRs5QpOsHDcYQ/s1600/Sony-Cyber-shot-DSC-HX20V_Front_Pop-Up_Black.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisuirfPZIMJavKjq2iBXvdeXUOuJgdin4Tkw5I5IRYXQO2dGLL1uYTTUYUFDx6g6tXipfc5Fgl1bJtAu_DI7PMbHEzjTYfeS_uhRni6mAwofXDkk-ME0_vKlE8Ic1clTkRs5QpOsHDcYQ/s400/Sony-Cyber-shot-DSC-HX20V_Front_Pop-Up_Black.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
Autour de l'objectif on peut lire : "3,2-5,8/4,45-89"<br />
<br />
Qu'est-ce donc?<br />
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"3,2-5,8" sont les <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/09/atelier-photo-partie-5.html#nombre-d-ouverture">nombres d'ouverture</a> au minimum et au maximum du zoom. Ces nombres sont en rapport avec la quantité de lumière que l'objectif va être capable de capter.<br />
"4,45-89" sont les <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie.html#focale-et-perspective">focales</a> minimum et maximum du zoom, et ce sont elles qui nous intéressent.<br />
On a lu que les focales "équivalent" sont 25 à 500 mm, or 25 / 4,45 = 500 / 89 ~ 5,62, c'est le crop factor.<br />
Aussi, cet appareil a un crop factor de 5,62, ce qui est beaucoup trop pour donner un flou d'arrière plan sur un portrait (la limite, nous venons de le voir est de 2). Il sera donc nécessaire d'oublier ce modèle d'appareil si l'on veut réaliser des portraits avec un beau effet de flou en arrière plan.<br />
<br /></div>
<div class="section" id="Les-hybrides">
<u><span style="font-weight: bold;">Les hybrides</span></u><span style="font-size: 78%;"><a class="headerlink" href="http://ekhinos.blogspot.fr/2011/08/bridge-vs-reflex-lequel-choisir.html#Les-hybrides" title="Lien permanent"> (Lien)</a></span>
<br />
<br />
Les constructeurs ont sorti en 2011 une gamme d'appareils photo nommés "hybrides". Le but de cette nouvelle gamme est de proposer une alternative aux réflexes lorsqu'on voulait disposer d'un capteur assez grand sans pour autant avoir l'encombrement d'un réflex.<br />
<br />
Attention cependant, car tous les hybrides n'ont pas la même taille de capteur, et ceux avec les capteurs les plus petits, comme le Nikon One V1 (crop factor 2,7) ou le Pentax Q (capteur de la même taille que le bridge dont je parle ici), ont un crop factor supérieur à 2, ce qui les classent du point de vu du flou d'arrière plan dans la même catégorie que les bridges.<br />
<br />
Pour bien choisir, vérifiez la taille du capteur en millimètre, et non en " ou avec une autre appellation, car celle-ci peut être trompeuse. Pour info, plusieurs hybrides comme le Panasonic DMC-GF3C ou l'Olympus PEN E-PL3 ont un capteur 4/3", qui est un capteur conçu pour la vidéo avec 18×13.5 mm, soit un crop factor tout juste égal à 2.<br />
<br />
Enfin, si vous souhaitez faire des portraits avec un flou d'arrière plan, en plus de la taille du capteur, il faudra disposer d'un objectif de focale suffisante. Le flou que pourra créer une focale dépend de l'ouverture maximale de l'objectif, mais avec un budget raisonnable il faudra compter au moins 70mm de focale réelle (et non équivalente, attention là aussi) pour pouvoir obtenir un beau flou d'arrière plan sur un portrait.<br />
<br />
<br /></div>
<div class="section" id="Conclusion">
<u><span style="font-weight: bold;">Conclusion</span></u><span style="font-size: 78%;"><a class="headerlink" href="http://ekhinos.blogspot.fr/2011/08/bridge-vs-reflex-lequel-choisir.html#Conclusion" title="Lien permanent"> (Lien)</a></span><br />
<br />
Si les portraits avec un flou en arrière plan sont des images que vous souhaitez faire avec votre appareil photo, vous devez vous équiper d'un hybride à grand capteur ou d'un réflex, mais surtout pas d'un bridge.<br />
<br />
Pour savoir si un modèle d'hybride a un capteur suffisamment grand, il faut calculer son crop factor comme ceci est expliqué <a href="http://ekhinos.blogspot.fr/2011/08/bridge-vs-reflex-lequel-choisir.html#Crop-factor">ci-dessus</a>, afin de savoir si il est inférieur ou égal à 2.<br />
<br />
<br />
Enfin, une fois équipé d'un hybride ou d'un réflex avec le bon capteur, s'assurer également que l'on possède un objectif avec une focale supérieure ou égale à 70mm, mais pas en valeur "équivalente" comme cela est souvent précisé, il faut avoir au moins 70mm en valeur réelle (celle écrite sur le corps de l'objectif).<br />
<br />
<br />
Un dernier mot pour terminer sur le nombre d'ouverture. Vous aurez probablement entendu qu'il doit être grand (f/1.4, f/1.8 ou f/2.8). Ce n'est pas faux mais pas rédhibitoire pour autant. Plus le nombre sera grand (f/2.8 par exemple) et plus vous aurez de flou, mais il sera tout de même possible d'obtenir un flou bien marqué avec une ouverture de f/3.5, si la focale de l'objectif est aux alentours de 100mm.<br />
<br />
<span style="font-size: 78%;"> </span>
</div>
</div>
ekhinoshttp://www.blogger.com/profile/16428316117414754005noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-8843452157850979378.post-29914858298340665532012-04-13T13:59:00.009-07:002020-12-22T13:05:02.141-08:00Atelier photo (post 8)<span style="font-size: 130%;"><u><span style="font-weight: bold;">Comprendre les caractéristiques techniques d'un réflex numérique</span></u></span><span style="font-size: 78%;"><a class="headerlink" href="http://ekhinos.blogspot.com/2012/04/atelier-photo-post-8.html#caracteristiques-techniques-reflex-numerique" title="Lien permanent"> (Lien)</a></span><br />
<div class="section" id="Le-stockage-numerique-des-images">
<br />
<br />
Voici les caractéristiques techniques d'un modèle d'appareil photo numérique, en l'occurrence le <a href="http://www.canon.fr/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_600D/index.aspx?specs=1">600D</a> de Canon.<br />
Nous allons les parcourir pour faire le lien entre eux et les concepts dont on a parlé dans l'atelier photo. Ceci sera également l'occasion d'aborder d'autres aspects intéressants à connaître pour mieux utiliser et comprendre le fonctionnent d'un réflex numérique.<br />
En revanche, n'attendez pas que je donne les caractéristiques qu'il faut pour un bon appareil photo, car ceci dépend de l'utilisation que l'on souhaite en faire (presque n'importe quel appareil peut être idéal, tout dépend de la façon dont on va l'utiliser).<br />
<br />
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="SpecsContainer"><tbody>
<tr><td class="SpecsHeading" colspan="3">Caractéristiques techniques</td></tr>
<tr><td class="dkRowColor"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
<tr><th colspan="3">CAPTEUR D'IMAGE</th></tr>
<tr><td class="LabelN">Type</td><td class="ValueN">CMOS 22,3 × 14,9 mm</td><td class="Comments">Le type de capteur (ici CMOS) parle de la technologie utilisée, plus de détails dans<a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie-4.html#Les-surfaces-sensibles"> ce paragraphe</a> de l'atelier photo, et pour résumer, CMOS est la technologie la plus répandue aujourd'hui (2012). La taille du capteur en mm est en revanche très importante, car plus le capteur est grand, plus il sera possible d'obtenir un flou d'arrière plan tel que<a href="http://www.flickr.com/photos/micmojo/5860875312/"> celui-ci</a>. Pour plus d'information sur l'importance de la taille du capteur, voir <a href="http://ekhinos.blogspot.fr/2011/08/bridge-vs-reflex-lequel-choisir.html">ce post</a>.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Nombre de pixels effectifs</td><td class="ValueN">Environ 18 millions de pixels</td><td class="Comments">Inutile de regarder le nombre de pixels d'un capteur, une fois la taille de celui-ci choisi, il y aura toujours plus de pixels que nécessaire.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Nombre total de pixels</td><td class="ValueN">Environ 18,7 millions de pixels</td><td class="Comments">Le nombre total de pixels n'est pas toujours celui effectif car certains appareils photo utilisent des technologies de traitement qui réduisent le nombre de pixels de l'image finale par rapport à ceux utilisés pour la capture.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Ratio de format</td><td class="ValueN">3:2</td><td class="Comments">Le format ratio est le rapport longueur/largeur de l'image. Les classiques de la photo sont 3:2 (format 24x36) et 1:1 (format carré).</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Filtre passe-bas</td><td class="ValueN">Intégré/Fixe</td><td class="Comments">C'est un organe essentiel que tous les capteurs ont de nos jours, pour plus d'informations, voir <a href="http://www.virusphoto.com/21315-filtre-passe-bas-du-capteur-kesako.html">cet article</a>.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Nettoyage des capteurs</td><td class="ValueN">Système EOS de nettoyage intégré</td><td class="Comments">Le système de nettoyage est une technologie pour décoller les poussières du capteur. Plus ou moins efficace il ne pourra l'être au delà d'une certaine limite, si bien que malgré sa présence il sera nécessaire de procéder à un dépoussiérage manuel du capteur après quelques années, en fonction de la façon dont l'appareil aura été utilisé.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Type de filtre couleur</td><td class="ValueN">Couleurs primaires</td><td class="Comments">Les capteurs de lumière électroniques, comme les chimiques, ne sont capables d'enregistrer que l'intensité lumineuse, et pour reproduire les couleurs il faut en utiliser plusieurs afin de couvrir <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/10/atelier-photo-post-6.html#La-perception-des-couleurs">tout le spectre visible</a>, d'où la présence d'un filtre de couleurs sur le capteur.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
<tr><td class="ltRowColor"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
<tr><th colspan="3">PROCESSEUR D'IMAGE</th></tr>
<tr><td class="LabelN">Type</td><td class="ValueN">DIGIC 4</td><td class="Comments">Ceci est le processeur de calcul qui traite l'image acquise, il est propre à chaque fabricant et les comparaisons entre constructeurs ne sont pas vraiment possibles sur la base du seul nom du processeur.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
<tr><td class="dkRowColor"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
<tr><th colspan="3">OBJECTIF</th></tr>
<tr><td class="LabelN">Monture d'objectif</td><td class="ValueN">EF/EF-S</td><td class="Comments">La monture de l'objectif va déterminer quels sont les autres objectifs que vous pourrez utiliser sur l'appareil photo, et ce même dans d'autres marques (Tamron et Sigma construisent des objectifs pour Nikon et Canon). Bien vérifier cela avant d'acheter un appareil, afin de ne pas se retrouver limité après quelques années d'expériences.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Distance focale</td><td class="ValueN">Équivalente à 1,6× celle de l'objectif</td><td class="Comments">La distance focale est donnée par l'objectif, et celle-ci n'est donc pas fixée par l'appareil photo lorsqu'il dispose d'objectif interchangeable. Le facteur 1,6 donnée ici est le rapport à appliquer afin de comparer cette appareil avec la génération des argentiques qui utilisaient les pellicules 26x36mm. Pour avoir une idée de ce à quoi les distances focales correspondent, voir <a href="http://ekhinos.blogspot.fr/2011/06/quest-ce-que-la-focale.html">ce post de blog</a>.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
<tr><td class="ltRowColor"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
<tr><th colspan="3">MISE AU POINT</th></tr>
<tr><td class="LabelN">Type</td><td class="ValueN">TTL-CT-SIR par capteur CMOS</td><td class="Comments">Pour cette partie, voir <a href="http://ekhinos.blogspot.fr/2009/10/atelier-photo-post-6.html#autofocus">ce paragraphe</a> de l'atelier photo. Pour résumer, quasiment tous les appareils photos utilisent aujourd'hui un système de mise au point basée sur le contraste, donc peu efficace en basse lumière.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Système/Points AF</td><td class="ValueN">9 collimateurs AF (de type croisé f/5,6 au centre, sensibilité supplémentaire à f/2,8)</td><td class="Comments">C'est le nombre de points de l'image sur lesquels la mise point pourra être faite. Cependant, un seul point suffit dans l'absolu, car il est toujours possible de verrouiller la mise au point et de recadrer, donc un grand nombre de collimateurs est surtout utile pour les photographes de sport ou animaliers.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Plage de fonctionnement AF</td><td class="ValueN">IL -0,5 à IL 18 (à 23 °C, pour 100 ISO)</td><td class="Comments">Comme on vient de le dire, la plupart des autofocus sont peu efficaces en basse lumière, c'est pour cela que la plage de fonctionnement est donné ici. Pour plus d'info sur les "IL", voir <a href="http://ekhinos.blogspot.fr/2009/09/atelier-photo-partie-5.html#Indice-de-lumination">ce paragraphe</a> de l'atelier photo.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Modes AF</td><td class="ValueN">Ai Focus<br />
One-Shot<br />
Servo Ai</td><td class="Comments">Ce mode sont des façons dont la mise au point va s'activer, pour les détails il faut consulter le mode d'emploi de l'appareil (ce que je conseille vivement de faire avant d'acheter afin de vérifier ce qu'il est vraiment possible de faire). Les termes ici sont propres à Canon, il ne sont donc par transposable d'une marque à une autre.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Sélection du point d'AF</td><td class="ValueN">Sélection automatique, sélection manuelle</td><td class="Comments">Ceci indique comment l'utilisateur peut choisir lequel des points de mise au point sera utilisé, toujours vérifier si ce genre de réglage peut se faire de façon manuelle.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Affichage du point d'AF sélectionné</td><td class="ValueN">Collimateur actif illuminé dans le viseur et affiché sur l'écran LCD</td><td class="Comments">Ceci permet de voir dans le viseur quel est le point de mise au point qui est utilisé, ceci est bien pratique pour photographier sans sortir l'oeil du viseur.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">AF prédictif</td><td class="ValueN">Oui, jusqu'à 10 m¹</td><td class="Comments">Ceci est également un mode de fonctionnement propre au fabricant, donc le meilleur moyen de savoir si il vous sera utile est de l'essayer. Dans ce cas précis la mise au point est dite capable de prévoir les mouvements du sujet, ce qui est bien sûr à vérifier de façon pratique avant de le croire.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Mémorisation de l'AF</td><td class="ValueN">Mémorisation lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course en mode AF One-Shot</td><td class="Comments">La mémorisation de la mise au point est indispensable afin de pouvoir la faire où l'on veut dans l'image (et pas seulement à l'emplacement des collimateurs). Il sera donc nécessaire de s'assurer que l'appareil photo possède cette fonction de mémorisation de la mise au point pour pouvoir utiliser la technique de mise au point-mémorisation-recadrage.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Faisceau d'assistance AF</td><td class="ValueN">Éclairs intermittents émis par le flash intégré ou par un flash Speedlite dédié en option</td><td class="Comments">Comme la mise au point est difficile en basse lumière avec ce type de système (TTL), l'appareil dispose d'un éclairage d'appoint pour aider à la mise au point automatique. Ici c'est le flash qui est utilisé comme lumière d'appoint, mais cette technique est très limité en distance (quelques mètres), et il sera donc nécessaire pour les sujets éloigner de savoir <a href="http://ekhinos.blogspot.fr/2010/07/la-mise-au-point-sur-linfini-dans-le.html">faire la mise au point manuellement</a>.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Mise au point manuelle</td><td class="ValueN">Par la bague de l'objectif, par défaut en mode visée directe</td><td class="Comments">La mise au point manuelle peut se faire de différentes façons en fonction des appareils, mais la meilleur est toujours la présence d'une bague avec des graduations, car ceci procure une parfaite maîtrise.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Microréglage de l'AF</td><td class="ValueN">Non</td><td class="Comments">Le microréglage de l'AF permet de corriger la façon dont la mise au point automatique fait le net, en y introduisant un biais.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
<tr><td class="dkRowColor"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
<tr><th colspan="3">CONTROLE DE L'EXPOSITION</th></tr>
<tr><td class="LabelN">Modes de mesure</td><td class="ValueN">TTL à pleine ouverture sur 63 zones<br />
(1) Mesure évaluative (couplée à tous les collimateurs AF)<br />
(2) Mesure sélective au centre (env. 9 % du viseur)<br />
(3) Mesure spot (environ 4 % du viseur au centre)<br />
(4) Moyenne à prédominance centrale</td><td class="Comments">Ici aussi, les modes d'exposition automatiques dépendent du fabricant. Pour les détails il sera nécessaire de consulter la notice de l'appareil, mais on peut tout de même noter que la mise au point "spot" est très utile lorsque l'on travail en manuel, car elle permet de vérifier l'exposition de plusieurs zones de l'image de la même façon que l'on pourrait le faire avec <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Posem%C3%A8tre">une cellule</a>.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Plage de mesure</td><td class="ValueN">IL 1 à IL 20 (à 23 °C avec objectif 50 mm f/1,4, à 100 ISO)</td><td class="Comments">Comme pour l'autofocus, la mesure d'exposition à ses limites, elles sont données ici. Pour plus d'info sur les "IL", voir <a href="http://ekhinos.blogspot.fr/2009/09/atelier-photo-partie-5.html#Indice-de-lumination">ce paragraphe</a> de l'atelier photo.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Mémorisation d’exposition</td><td class="ValueN">Auto : en mode AF One-Shot avec la mesure évaluative mémorisée une fois la mise au point effectuée.<br />
Manuelle : par pression de la touche de mémorisation de l'exposition (verrouillage AE) dans les modes de la zone créative.</td><td class="Comments">Comme pour la mise au point, la mesure d'exposition est mémorisable. Il sera intéressant de vérifier dans le mode d'emploi qu'il est possible d'utiliser deux boutons différents pour mémoriser l'exposition et la mise au point, afin de ne pas faire les deux au même endroit dans l'image (ceci est possible sur les EOS de Canon).</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Correction d'exposition</td><td class="ValueN">+/-5 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3 (combinable avec le bracketing d'exposition automatique)</td><td class="Comments">La correction d'exposition est un biais que l'on peut forcer dans le réglage automatique de l'exposition. Il est utile pour sur-exposer ou sous-exposer un cliché, mais son utilisation est limité car la correction d'exposition est totalement inutile lorsque l'on travail en manuel.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">AEB</td><td class="ValueN">Sur 3 vues et +/-2 IL, par paliers de 1/2 ou de 1/3</td><td class="Comments">L'AEB permet de prendre une série de photos avec des expositions différentes. Ceci est très utile pour faire du <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Imagerie_%C3%A0_grande_gamme_dynamique">HDR</a>. Plus l'amplitude sera grande (ici +/- 2IL) et plus l'AEB sera intéressant pour le HDR (l'idéal serai +/-5 IL).</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Sensibilité ISO*</td><td class="ValueN">AUTO (100-6400), 100-6400 jusqu'à H (environ 12.800) par paliers de 1 IL</td><td class="Comments">Comme on l'a vu <a href="http://ekhinos.blogspot.fr/2009/09/atelier-photo-partie-5.html#Sensibilite-ISO">dans l'atelier photo</a>, la sensibilité ISO est la capacité du capteur à saisir les hautes et les basses lumières. Plus les valeurs limites seront étendues, plus cela sera intéressant (mais gare au bruit!)</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
<tr><td class="ltRowColor"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
<tr><th colspan="3">OBTURATEUR</th></tr>
<tr><td class="LabelN">Type</td><td class="ValueN">Plan focal à contrôle électronique</td><td class="Comments">Rien de très intéressant ici, car le type d'obturateur est toujours le plus adapté au modèle de l'appareil photo (il est soit mécanique soit électronique).</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Vitesses</td><td class="ValueN">30-1/4000 s (par paliers de 1/3 ou de 1/2), pose longue (Plage totale. Varie selon le mode de prise de vue)</td><td class="Comments">La plage de vitesse de l'obturateur n'est pas difficile à étendre, si bien que tous les appareils disposent d'une plage de vitesse suffisante pour tous les usages. Pour les vitesses les plus lentes cependant (supérieures à 30s), il peut être intéressant de se renseigner sur l'existence d'une télécommande, ainsi que sur son prix.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
<tr><td class="dkRowColor"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
<tr><th colspan="3">BALANCE DES BLANCS</th></tr>
<tr><td class="LabelN">Type</td><td class="ValueN">Balance des blancs auto par le capteur d'image</td><td class="Comments"><a href="http://ekhinos.blogspot.fr/2009/10/atelier-photo-post-6.html#La-balance-des-blancs">La balance des blancs</a> est un réglage indispensable, est la capacité de la faire manuellement un avantage très intéressant.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Paramètres</td><td class="ValueN">Auto, Lumière naturelle, Ombragé, Nuageux, Tungstène,<br />
Lumière Fluorescente blanche, Flash, personnalisée.<br />
Correction de balance des blancs :<br />
1. Bleu/ambre +/-9<br />
2. Magenta/vert +/-9</td><td class="Comments">Le nombre de balances de blancs sélectionnable est intéressant pour gagner du temps lorsqu'une balance manuelle n'est pas possible, mais cette dernière sera toujours préférable à tous les modes possibles.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Balance des blancs personnalisée</td><td class="ValueN">Oui, possibilité d'enregistrer un réglage</td><td class="Comments">Ce mode, comme on vient de le dire, est très intéressant pour avoir une parfaite maîtrise des couleurs du cliché.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Bracketing de la balance des blancs</td><td class="ValueN">+/-3 valeurs par paliers d'une valeur<br />
3 images bracketées par déclenchement.<br />
Correction fine sélectionnable : bleu/ambre ou magenta/vert</td><td class="Comments">Comme pour l'exposition, il est possible de faire une série de photos en changeant de balance des blancs. L'utilité de cette fonction est limité lorsque l'on photographie au <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2012/03/atelier-photo-post-7.html#Le-format-raw">format RAW</a>, car dans ce cas la balance est modifiable après avoir pris la photo.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
<tr><td class="ltRowColor"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
<tr><th colspan="3">VISEUR</th></tr>
<tr><td class="LabelN">Type</td><td class="ValueN">Pentamiroir</td><td class="Comments">Le mode de visée dépend essentiellement du type d'appareil photo. Il sera toujours préférable de disposer d'une visée optique en plus d'une visée numérique (comme c'est le cas sur <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_photographique_reflex_mono-objectif">les réflex</a> et les <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_photographique_reflex_bi-objectif">TLR</a> comme les <a href="http://en.leica-camera.com/photography/m_system/m9/">Leica</a>).</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Couverture (verticale/horizontale)</td><td class="ValueN">Environ 95%</td><td class="Comments">Mis à part sur les modèles haut de gamme, les viseurs ne couvrent pas toute l'image que le capteur saisi, ce pourcentage réellement visible est précisé ici.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Agrandissement</td><td class="ValueN">Environ 0,85×¹</td><td class="Comments">Ceci est le facteur d'agrandissement du viseur, qui s'ajoute à celui de l'objectif si l'on souhaite avoir le grandissement total entre ce que l'on voit sans l'appareil photo et à travers celui-ci.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Cercle oculaire</td><td class="ValueN">Environ 19 mm (depuis le centre de l'oculaire)</td><td class="Comments">Le cercle oculaire est la zone du viseur qui présente une image, le but étant que celle-ci soit proche de la taille de notre iris.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Réglage dioptrique</td><td class="ValueN">-3 à +1 m-1 (dioptries)</td><td class="Comments">Pour les personnes portant des lunettes correctrices, le réglage dioptrique sera très utile car elles pourront ainsi regarder dans le viseur de leur appareil et voir l'image nette sans porter leur lunettes.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Verre de visée</td><td class="ValueN">Fixe</td><td class="Comments">Certains<a href="http://www.flickr.com/photos/criminologue/4413713747/"> verres de visé sont démontables</a>, ce qui permet de viser sans mettre l'oeil dans un viseur. Ceci n'est plus très utile de nos jours avec les écrans LCD réglables.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Miroir</td><td class="ValueN">Miroir semi-transparent à retour rapide (taux de transmission/réflexion de 40:60, sans occultation avec objectif EF 600 mm f/4 ou à focale plus courte)</td><td class="Comments">Comme on l'a vu<a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/10/atelier-photo-post-6.html#autofocus-passifs"> dans l'atelier</a> au sujet de l'autofocus, les appareils réflex sont munis d'un miroir.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Informations affichées dans le viseur</td><td class="ValueN">Informations sur l'autofocus : collimateurs AF, témoin de mise au point<br />
Informations sur l'exposition : vitesse d'obturation, valeur d'ouverture, sensibilité ISO (toujours affichée), mémorisation de l'exposition, niveau/correction de l'exposition, cercle de mesure spot, avertissement d'exposition, bracketing d'exposition automatique (AEB)<br />
Informations sur le flash : recyclage, synchronisation haute vitesse, verrouillage d'exposition au flash, correction d'exposition au flash, lumière anti yeux rouges<br />
Informations sur l'image : priorité hautes lumières (D+), prise de vue monochrome, nombre de prises de vues en rafale (affichage à 1 chiffre), correction de la balance des blancs, informations sur la carte SD</td><td class="Comments">Le nombre d'informations affichées dans le viseur est intéressant pour pouvoir photographier plus vite, car il ne sera pas nécessaire de sortir l'oeil du viseur pour modifier les réglages. Sur la majorité, si ce n'est la totalité des réflex, le nombre d'informations présentes dans le viseur est suffisant.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Aperçu de la profondeur de champ</td><td class="ValueN">Oui, avec le bouton d'aperçu de la profondeur de champ</td><td class="Comments">Ceci est utile mais réellement exploitable que lorsque l'on a une très bonne vue. Pour plus d'informations sur la profondeur de champ, voir<a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie.html#profondeur-de-champ"> ce paragraphe</a> de l'atelier photo.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Volet d'oculaire</td><td class="ValueN">Intégré</td><td class="Comments">Le volet d'oculaire est utilisé pour les poses très longues (plus de 30s pour les photos de nuit ou le light painting) afin d'éviter que de la lumière entrant par l'oculaire ne vienne polluer le cliché.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
<tr><td class="dkRowColor"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
<tr><th colspan="3">MONITEUR LCD</th></tr>
<tr><td class="LabelN">Type</td><td class="ValueN">TFT Clear View 3:2 orientable de 7,7 cm (3 pouces), environ 1.040.000 points</td><td class="Comments">TFT signifie Thin Film Transistor, c'est tout simplement la meilleure technologie d'écran LCD (Liquid Crystal Display), et également la plus répandue.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Couverture</td><td class="ValueN">Environ 100%</td><td class="Comments">La couverture est la proportion des images prise qu'il sera possible d'afficher sur l'écran LCD, en l'occurrence 100% donc les images seront affichées en totalité.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Angle de vue (horizontal/vertical)</td><td class="ValueN">Environ 170°</td><td class="Comments">L'angle de vue indique la possibilité que l'on aura de voir l'image lorsque l'on n'est pas en face de l'écran. C'est un défaut des écrans LCD, si l'on n'est pas parfaitement en face les couleurs ne parfois plus les mêmes (et la luminosité est aussi plus faible).</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Traitement antireflet</td><td class="ValueN">Anti-reflet double, anti-traînées</td><td class="Comments">L'anti-reflet permet de réduire l'effet de brillance de la surface de l'écran lorsqu'il reflète une source lumineuse.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Réglage de la luminosité</td><td class="ValueN">Sept niveaux de réglage</td><td class="Comments">Cette possibilité est bien pratique pour ne pas déranger les spectateurs lorsque l'on photographie en salle ou quand on fait des photos de nuit, pour ne pas faire perdre à notre oeil son accoutumance au noir.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Options d'affichage</td><td class="ValueN">(1) Écran de contrôle rapide<br />
(2) Paramètres de l'appareil photo</td><td class="Comments">Ceci permet d'afficher sur l'écran LCD soit les réglages de l'appareil, soit les photos se trouvant sur la carte mémoire</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
<tr><td class="ltRowColor"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
<tr><th colspan="3">FLASH</th></tr>
<tr><td class="LabelN">Nombre guide du flash intégré (100 ISO, mètres)</td><td class="ValueN">13</td><td class="Comments">Le <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_guide#Nombre_guide">nombre guide</a> indique la puissance du flash. Ce nombre est fait pour pouvoir calculer facilement l'ouverture du diaphragme nécessaire. Ici, à 100ISO, 13 signifie que pour un sujet à 13m l'ouverture devra être de f/1.0, et pour un sujet à 4m de 13/4=3.25 donc f/3.5 en prenant la valeur de réglage la plus proche. Attention, comme on le devine si on connait la <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/09/atelier-photo-partie-5.html#calcul-du-temps-d-exposition">méthode APEX</a>, les nombres guide ne s'additionnent pas, car ils correspondent à des ouvertures : deux flashs de NG13 ne donneront pas la même chose qu'un flash NG26, ce sera seulement l'équivalent d'un NG18.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Couverture du flash intégré</td><td class="ValueN">Jusqu'à la focale de 17 mm (équivalent 24 × 36 : 27 mm)</td><td class="Comments">Comme une lampe de poche n'éclaire qu'une zone réduite devant vous, un flash ne couvrira pas forcément la même zone que l'image prise par votre appareil. Le flash aura ainsi une focale minimum que sa lumière pourra couvrir, et au delà vous obtiendrez des<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/4633757900"> coins d'image noir</a>. Attention à bien comparer les focales "équivalent 24 × 36", et non les focales réelles pour voir si un flash conviendra à un objectif.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Temps de recharge du flash intégré</td><td class="ValueN">Environ 3 secondes</td><td class="Comments">C'est le temps nécessaire au flash pour se recharger afin de produire un nouvel éclair. Plus ce temps sera court et plus vous pourrez faire de photos rapidement les unes à la suite des autres.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Modes</td><td class="ValueN">Automatique, flash manuel, transmetteur Speedlite intégré</td><td class="Comments">En automatique l'appareil photo calcul seul la puissance de l'éclair (qui pourra donc être plus faible que le nombre guide), en manuel vous sélectionnez la puissance de cet éclair : NG, NG/2, NG/4, NG/8... et le transmetteur Speedlite intégré permet à l'appareil photo de piloter des flashs externes de type Speedlite (marque déposée par Canon) lorsqu'il est en mode flash automatique.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Réduction de l'effet yeux rouges</td><td class="ValueN">Oui (avec lumière anti yeux rouges)</td><td class="Comments">La réduction des yeux rouge est une lumière ou une série de flashs émis avant de prendre la photo pour forcer la pupille des sujets photographiés à diminuer de taille, afin que l'oeil rouge soit plus petit (mais il ne disparaîtra pas). Le seul moyen pour ne pas avoir d'yeux rouges est d'éloigner le flash de l'objectif, mais pour cela il faut un flash externe.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Synchronisation X</td><td class="ValueN">1/200 s</td><td class="Comments">Pour utiliser un flash il faut que l'éclair soit émit lorsque l'obturateur de l'appareil est ouvert. C'est pour cette raison que si l'obturateur ne reste pas ouvert assez longtemps, la synchronisation entre le flash et l'appareil photo peut être insuffisante et l'éclair du flash émit trop tôt ou trop tard. Lorsqu'on utilise un flash, il y a une vitesse limite au delà de laquelle on ne peut pas monter. C'est la vitesse de synchronisation.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Correction d'exposition au flash</td><td class="ValueN">+/- 2 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3 d'IL</td><td class="Comments">Il est possible de demander au flash en mode automatique de faire un éclair plus ou moins puissant que la valeur qu'il calcul, afin de créer des effets. C'est ceci que permet la correction d'exposition au flash.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Bracketing d'exposition au flash</td><td class="ValueN">Oui, avec un flash externe compatible</td><td class="Comments">Ceci est la possibilité de prendre une série de photos (généralement 3) avec différentes puissances de flash.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Verrouillage de l'exposition du flash</td><td class="ValueN">Oui</td><td class="Comments">Ceci permet de demander au flash automatique de faire son calcul de puissance (un éclair est émit à ce moment) puis de conserver ce réglage pour ensuite prendre une photo avec un autre cadrage que celui ayant servi pour calculer la puissance de l'éclair. Avec la correction d'exposition au flash, ceci est une autre méthode pour créer des effets d'éclairage au flash.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Synchronisation du deuxième rideau</td><td class="ValueN">Oui</td><td class="Comments">La synchronisation du deuxième rideau est la possibilité de déclencher l'éclaire juste avant que le deuxième rideau de l'obturateur ne se ferme. Ceci est intéressant avec une pause longue pour donner un <a href="http://1x.com/photo/47337">effet de trainée au sujet</a>.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Griffe/borne PC</td><td class="ValueN">Oui/ -</td><td class="Comments">La griffe et la borne PC sont deux modes différents de connexion d'un flash externe (la borne PC étant plutôt pour les flashs de studio)</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Compatibilité flash externe</td><td class="ValueN">E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash sans fil</td><td class="Comments">E-TTL II est un standard Canon de flash avec mode automatique, et Speedlite est une marque déposée par Canon.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Contrôle flash externe</td><td class="ValueN">Via le menu de l'appareil photo</td><td class="Comments">Avec les flashs récents comme les E-TTL II, il est possible de paramétrer et de régler le flash depuis l'écran LCD de l'appareil photo.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
<tr><td class="dkRowColor"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
<tr><th colspan="3">PRISE DE VUE</th></tr>
<tr><td class="LabelN">Modes</td><td class="ValueN">Sélection automatique de la scène, sans flash, auto créatif, portrait, paysage, macro, sport, portrait de nuit, film, exposition automatique, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel, A-DEP</td><td class="Comments">Les modes de prise de vue sont des programmes pour faciliter l'utilisation de l'appareil. Ils sont soit automatiques pour faire les meilleurs photos possibles lorsque l'utilisateur ne veut régler qu'un seul paramètre (qui est ce mode), soit manuels lorsque l'utilisateur est prêt à régler un plus grand nombre de paramètres (ici ce sont les modes priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel et A-DEP).</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Styles d'images</td><td class="ValueN">Auto, standard, portrait, paysage, neutre, fidèle, noir et blanc, défini par l'utilisateur (×3)</td><td class="Comments">Les styles d'image sont des traitements que l'appareil peut appliquer à l'image dès sa capture. Il est cependant toujours possible d'appliquer ces traitements par ordinateur après avoir extrait les photos de l'appareil.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Espace couleur</td><td class="ValueN">sRVB et Adobe RVB</td><td class="Comments">Les espaces couleurs sont <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/10/atelier-photo-post-6.html#Notions-de-colorimetrie">les espaces colorimétriques</a> que l'appareil photo est capable d'utiliser.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Traitement de l'image</td><td class="ValueN">Priorité hautes lumières<br />
Correction auto de luminosité (4 paramètres)<br />
Réduction du bruit en pose longue<br />
Réduction du bruit en ISO élevée (4 paramètres)<br />
Correction automatique du vignettage de l'objectif<br />
Basic+ (prise de vue par sélection d'ambiance, prise de vue par éclairage ou type de scène)<br />
Filtres créatifs (N/B granuleux, mise au point adoucie, appareil lomographique, effet miniature, effet très grand angle), uniquement pendant la lecture des images</td><td class="Comments">Un peu comme les styles d'image, les traitements de l'image sont des modifications que l'appareil peut appliquer aux photos dès leur capture, bien que cela soit toujours possible plus tard sur un ordinateur.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Modes d'entraînement</td><td class="ValueN">Vue par vue, en rafale et retardateur (2 s, 10 s, 10 s + à distance, 10 s + 2-10 photos en continu)</td><td class="Comments">Les modes d'entraînement tiennent leurs noms de l'époque où il fallait entraîner l'avancement d'un film. Ils correspondent à la façon dont l'utilisateur va déclencher les prises de photo (une seul par appui sur le déclencheur, en rafale, avec un retard...)</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Prise de vue en rafale</td><td class="ValueN">Max. Environ 3,7 im./s pour environ 34 images¹³ JPEG, 6 images RAW²³</td><td class="Comments">Ceci est le nombre d'images maximum que peut prendre l'appareil chaque seconde en mode rafale. La durée pendant laquelle la rafale pourra se prolonger dépendra de la vitesse de la carte mémoire utilisée dans l'appareil.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
<tr><td class="ltRowColor"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
<tr><th colspan="3">MODE LIVE VIEW</th></tr>
<tr><td class="LabelN">Type</td><td class="ValueN">Viseur électronique avec capteur d'image</td><td class="Comments">Le mode live view est un terme de Canon pour parler de la visée sur l'écran de l'appareil (et non dans le viseur), comme sur les appareils photo compact, bridge et hybrides.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Couverture</td><td class="ValueN">Environ 99 % (horizontalement et verticalement)</td><td class="Comments">La couverture est la partie de l'image capturée qui sera visible sur l'écran lors de la visée.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Vitesse de défilement</td><td class="ValueN">30 im./s</td><td class="Comments">La vitesse de défilement est la vitesse à laquelle l'écran LCD sera mis à jour avec l'image qui se forme sur le capteur de l'appareil.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Mise au point</td><td class="ValueN">Mise au point manuelle (agrandissement de l'image 5× ou 10× en tout point de l'écran)<br />
Autofocus : mode rapide, mode direct</td><td class="Comments">Comme lors de la visée live view l'<a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/10/atelier-photo-post-6.html#autofocus-passifs">autofocus TTL</a> est indisponible, la mise au point se fera d'une autre façon (qui s'apparente à celle utilisée par les appareils photo compacts).</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Mesure</td><td class="ValueN">Mesure évaluative en temps réel avec le capteur d'image<br />
Le temps de mesure active peut être modifié</td><td class="Comments">Ceci est le mode de mesure pour régler l'exposition lors de la visée en live view.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Options d'affichage</td><td class="ValueN">Quadrillage, histogramme</td><td class="Comments">Le quadrillage peut s'afficher en surimpression sur l'image pour vérifier <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie-1.html#La-regle-des-tiers">la règle des tiers</a>, et l'<a href="http://ekhinos.blogspot.com/2012/03/atelier-photo-post-7.html#L-histogramme">histogramme</a> permet de vérifier la bonne exposition du cliché.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
<tr><td class="dkRowColor"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
<tr><th colspan="3">TYPE DE FICHIER</th></tr>
<tr><td class="LabelN">Type de photo</td><td class="ValueN">JPEG : fin, normal (compatible Exif 2.30) / format DCF (Design rule for Camera File) (2.0),<br />
RAW : RAW, (14 bits, Canon RAW original 2e édition),<br />
compatible DPOF Version 1.1</td><td class="Comments">Le type de fichier correspond aux <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2012/03/atelier-photo-post-7.html#La-compression">modes de codage de l'image</a> que l'appareil photo pourra utiliser. JPEG est celui de moindre qualité mais de compatibilité maximum et <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2012/03/atelier-photo-post-7.html#Le-format-raw">RAW</a> est celui de meilleur qualité mais nécessitant un post-traitement sur ordinateur pour obtenir une image utilisable.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Enregistrement simultané aux formats RAW + JPEG</td><td class="ValueN">Oui, RAW + JPEG Large</td><td class="Comments">L'appareil pourra aussi enregistrer deux versions de chaque image, une JPEG et une RAW.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Taille de l'image</td><td class="ValueN">JPEG 3:2 : (L) 5184 × 3456, (M) 3456 × 2304, (S1) 2592 × 1728, (S2) 1920 × 1280, (S3) 720 × 480<br />
JPEG 4:3 : (L) 4608 × 3456, (M) 3072 × 2304, (S1) 2304 × 1728, (S2) 1696 × 1280, (S3) 640 × 480<br />
JPEG 16:9 : (L) 5184 × 2912, (M) 3456 × 1944, (S1) 2592 × 1456 (S2) 1920 × 1080, (S3) 720 × 400<br />
JPEG 1:1 : (L) 3456 × 3456, (M) 2304 × 2304, (S1) 1728 × 1728, (S2) 1280 × 1280, (S3) 480 × 480<br />
RAW : (RAW) 5184 × 3456</td><td class="Comments">Les tailles d'image que l'appareil pourra enregistrer sont données en <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2012/03/atelier-photo-post-7.html#La-compression">nombre de pixels</a>.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Type de vidéo</td><td class="ValueN">MOV (vidéo : H.264, audio : PCM linéaire)</td><td class="Comments">Le type de vidéo est le format de compression vidéo que l'appareil photo pourra utiliser. H264 est aussi connu sous le nom de MPEG-4.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Taille de vidéo</td><td class="ValueN">1920 × 1080 (29,97 ; 25 ; 23,976 im./s)<br />
1280 × 720 à 59,94 im./s<br />
640 × 480 (30, 25 im./s)</td><td class="Comments">La taille de la vidéo est donnée en nombre de pixels par image et en nombre d'images par seconde. 1920 × 1080 correspond à la résolution Full HD et 1280 × 720 à la résolution HD.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Longueur de vidéo</td><td class="ValueN">Durée maximale 29 min 59 s, taille maximale de fichier 4 Go</td><td class="Comments">La longueur de vidéo est la durée maximum enregistrable d'un seul bloc, car au delà il sera nécessaire d'arrêter l'enregistrement quelques secondes le temps de changer la carte mémoire.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Dossiers</td><td class="ValueN">De nouveaux dossiers peuvent être créés manuellement et sélectionnés</td><td class="Comments">Les dossiers seront le moyen de classer les photos afin de les retrouver plus facilement une fois l'appareil photo connecté à un ordinateur.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Numérotation des fichiers</td><td class="ValueN">(1) Numérotation consécutive<br />
(2) Réinitialisation auto<br />
(3) Réinitialisation manuelle</td><td class="Comments">La façon dont les photos sont nommées par l'appareil photo est paramétrable. Ces noms correspondent à une série chronologique de nombres au l'on peut faire recommencer à 0 quand on le souhaite.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
<tr><td class="ltRowColor"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
<tr><th colspan="3">AUTRES FONCTIONNALITES</th></tr>
<tr><td class="LabelN">Fonctions personnalisées</td><td class="ValueN">11 fonctions personnalisées et 34 réglages</td><td class="Comments">Les fonctions personnalisée sont des réglages plus poussés afin d'adapter le fonctionnement de l'appareil photo aux habitudes de son utilisateur.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Balise de métadonnées</td><td class="ValueN">Informations de droits d'auteur d'utilisateur (réglable dans l'appareil)<br />
Évaluation des images (0 à 5 étoiles)</td><td class="Comments">Les balises de métadonnées sont des informations que l'appareil photo peut ajouter dans les images de façon invisible dans celles-ci mais lisible par un ordinateur ou un site internet.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Capteur d'orientation intelligent</td><td class="ValueN">Oui</td><td class="Comments">Le capteur d'orientation intelligent permet d'enregistrer dans les balises de métadonnées si la photo a été prise avec l'appareil photo à l'horizontal ou à la vertical. Ceci permet lors de l'affichage de toujours orienter la photo correctement.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Zoom de lecture</td><td class="ValueN">1,5× - 10× activé en 15 étapes</td><td class="Comments">Le zoom de lecture est la capacité de grossir certaines parties de l'image lorsque celle-ci est visionnée sur l'écran LCD après avoir été prise.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Formats d'affichage</td><td class="ValueN">(1) Image seule avec informations (2 niveaux)<br />
(2) Une seule image<br />
(3) Index 4 images<br />
(4) Index 9 images<br />
(5) Saut d'affichage</td><td class="Comments">Les formats d'affichage sont les différentes manières dont l'appareil pourra afficher sur l'écran LCD les photos stockés dans la carte mémoire.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Diaporama</td><td class="ValueN">Sélection des images : toutes les images, par date, par dossier, films, photos<br />
Durée de lecture : 1/2/3 ou 5 secondes<br />
Fonction de répétition : activer/désactiver</td><td class="Comments">Le diaporama est un mode d'affichage par l'appareil sur son écran LCD des images stockées dans sa carte mémoire.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Histogramme</td><td class="ValueN">Luminosité : oui<br />
RVB : oui</td><td class="Comments">L'histogramme est le <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2012/03/atelier-photo-post-7.html#L-histogramme">type d'histogramme</a> que l'appareil photo pourra afficher sur son écran LCD pour chaque image stockée dans sa carte mémoire.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Alerte en surbrillance</td><td class="ValueN">Oui</td><td class="Comments">L'alerte en surbrillance est un moyen d'affichage sur l'écran LCD des informations urgentes de l'appareil photo (batterie faible, surchauffe du capteur...)</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Protection contre l'effacement d'images</td><td class="ValueN">Suppression : photo unique, toutes les photos d'un dossier, photos cochées, photos non protégées<br />
Protection : protection contre la suppression d'une photo à la fois</td><td class="Comments">La protection contre l'effacement sont des fonctions destinées à éviter une perte accidentelle des images stockées sur la carte mémoire de l'appareil photo. Sachez cependant qu'un cas de perte d'une image, une utilisation IMMEDIATE d'un logiciel de récupération comme RescuePro vous permettra de récupérer votre image.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Catégories des menus</td><td class="ValueN">(1) Menu de prise de vue (×4)<br />
(2) Menu de lecture (×2)<br />
(3) Menu de réglages (×3)<br />
(4) Mon Menu</td><td class="Comments">Ce sont les différents menu affichables sur l'écran LCD de l'appareil photo.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Langues du menu</td><td class="ValueN">25 langues<br />
Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et japonais</td><td class="Comments">Ce sont les langues d'affichage disponibles pour les menus de l'appareil photo.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Mise à jour micrologicielle</td><td class="ValueN">Mise à jour par l'utilisateur possible</td><td class="Comments">Le micrologicielle, ou firmware, est le programme qui permet à tout l'appareil photo de fonctionner. Cette mise à jour peut être nécessaire pour corriger des erreurs de conception du fabricant (bugs), ou pour ajouter de nouvelles fonctions à l'appareil.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
<tr><td class="dkRowColor"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
<tr><th colspan="3">INTERFACE</th></tr>
<tr><td class="LabelN">Ordinateur</td><td class="ValueN">USB Haute-vitesse</td><td class="Comments">Ceci est le type de connexion utilisable pour relier l'appareil photo à un ordinateur.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Autre</td><td class="ValueN">Sortie vidéo (PAL/ NTSC) (intégrée à l'entrée USB), mini-connecteur de sortie HDMI (compatible HDMI-CEC), microphone externe (mini-prise stéréo 3,5 mm)</td><td class="Comments">Ceci sont les autres types de connexions disponibles pour relier l'appareil photo à une télévision ou un microphone externe pour la vidéo.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
<tr><td class="ltRowColor"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
<tr><th colspan="3">IMPRESSION DIRECTE</th></tr>
<tr><td class="LabelN">Imprimantes Canon</td><td class="ValueN">Imprimantes photo Canon compactes et imprimantes PIXMA avec prise en charge PictBridge</td><td class="Comments">Les imprimantes Canon sont les imprimantes qu'il sera possible d'utiliser avec l'appareil photo sans passer par un ordinateur.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">PictBridge</td><td class="ValueN">Oui</td><td class="Comments">PictBridge est une interface permettant de connecter l'appareil photo à une imprimante pour tirer des photos sans utiliser un ordinateur.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
<tr><td class="dkRowColor"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
<tr><th colspan="3">CONSERVATION</th></tr>
<tr><td class="LabelN">Type</td><td class="ValueN">Carte SD, SDHC ou SDXC</td><td class="Comments">Ce sont les types de cartes mémoire utilisables avec l'appareil photo. Les carte SD, SDHC et SDXC sont de la même famille et physiquement de la même taille.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
<tr><td class="ltRowColor"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
<tr><th colspan="3">SYSTEMES D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE</th></tr>
<tr><td class="LabelN">PC et Macintosh</td><td class="ValueN">Windows XP et Windows SP3 / Vista et Vista SP1 et SP2 (sauf Starter Edition) / 7 (sauf Starter Edition)<br />
OS X v10.5-10.6 (processeur Intel requis)</td><td class="Comments">Le système d'exploitation est celui nécessaire pour utiliser sur un ordinateur le logiciel de post-traitement livrée par Canon avec l'appareil photo.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
<tr><td class="dkRowColor"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
<tr><th colspan="3">CONFIGURATION LOGICIELLE</th></tr>
<tr><td class="LabelN">Navigation et impression</td><td class="ValueN">ZoomBrowser EX / ImageBrowser</td><td class="Comments">Ce sont les programmes pour ordinateur fournis avec l'appareil photo pour la visualisation et l'impression des images.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Traitement de l'image</td><td class="ValueN">Digital Photo Professional</td><td class="Comments">Ce sont les programmes pour ordinateur fournis avec l'appareil photo pour le post-traitement des images.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Autre</td><td class="ValueN">PhotoStitch, EOS Utility (inclus : Remote Capture), Picture Style Editor</td><td class="Comments">Ce sont les programmes pour ordinateur fournis avec l'appareil photo pour la composition de plusieurs images panoramiques en une seule et l'accès à des réglages plus poussés de l'appareil photo.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
<tr><td class="ltRowColor"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
<tr><th colspan="3">SOURCE D'ALIMENTATION</th></tr>
<tr><td class="LabelN">Batteries</td><td class="ValueN">1 batterie lithium-ion rechargeable LP-E8</td><td class="Comments">C'est le type de batterie utilisé par l'appareil photo.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Durée de vie de la batterie</td><td class="ValueN">Environ 440 (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)¹<br />
Environ 400 (à 0 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)</td><td class="Comments">C'est le nombre approximatif de photos qu'il est possible de faire entre deux charges de la batterie. Pour augmenter ce nombre, il est possible d'utiliser un "grip" qui est une sorte de sabot de l'appareil photo dans lequel on peut mettre deux batteries pour alimenter l'appareil photo.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Indicateur de batterie</td><td class="ValueN">4 niveaux</td><td class="Comments">C'est l'indicateur de niveau d'énergie de la batterie.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Économie d'énergie</td><td class="ValueN">Mise hors tension après 30 s, 1, 2, 4, 8 ou 15 min</td><td class="Comments">C'est la possibilité de faire basculer automatiquement l'appareil photo en mode basse consommation lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une certaine durée (il s'éteint en quelques sorte).</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Alimentation et chargeurs de batterie</td><td class="ValueN">Kit adaptateur secteur ACK-E8, chargeur de batterie LC-E8, LC-E8E</td><td class="Comments">C'est le chargeur nécessaire pour recharge la batterie de l'appareil photo (comme pour la batterie, Canon n'est pas le seul fabriquant à proposer ce type d'accessoire).</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
<tr><td class="dkRowColor"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
<tr><th colspan="3">CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES</th></tr>
<tr><td class="LabelN">Matériau du boîtier</td><td class="ValueN">Acier inoxydable et résine de polycarbonate avec fibre conductrice</td><td class="Comments">Ce sont les matériaux principaux avec lesquels la structure de l'appareil photo est fabriquée.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Environnement de fonctionnement</td><td class="ValueN">0 à 40 °C, 85 % d'humidité maxi</td><td class="Comments">C'est la plage de température et d'humidité pour laquelle l'appareil photo a été conçu, en dehors, son fonctionnement n'est plus garanti par le fabriquant.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Dimensions (l x H x P)</td><td class="ValueN">133,1 × 99,5 × 79,7 mm</td><td class="Comments">Ce sont les dimensions du boîtier de l'appareil photo (sans son objectif)</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Poids (boîtier uniquement)</td><td class="ValueN">Environ 570 g (norme de test CIPA, avec batterie et carte mémoire)</td><td class="Comments">C'est le poids du boitier sans son objectif mais en condition de marche (donc avec sa batterie et sa carte mémoire).</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
<tr><td class="ltRowColor"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
<tr><th colspan="3">ACCESSOIRES</th></tr>
<tr><td class="LabelN">Viseur</td><td class="ValueN">Œilleton Ef, correcteur dioptrique de série E avec cadre en caoutchouc Ef, œilleton d'oculaire EP-EX15II, viseur d'angle C</td><td class="Comments">Ce sont les accessoires pour le viseur proposés par le fabriquant de l'appareil.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Boîtier</td><td class="ValueN">Étui semi-rigide EH19-L</td><td class="Comments">Ce sont les accessoires pour le boîtier proposés par le fabriquant de l'appareil.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Transmetteur sans fil</td><td class="ValueN">Compatible avec les cartes Eye-Fi</td><td class="Comments">C'est un moyen de communication entre l'appareil photo et un ordinateur pour transmettre les photos.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Objectifs</td><td class="ValueN">Tous les objectifs EF et EF-S</td><td class="Comments">Ce sont les types d'objectifs compatibles avec l'appareil photo (EF et <a href="http://ekhinos.blogspot.fr/2009/06/montures-ef-s-pourquoi.html">EF-S</a> sont des marques Canon dont il existe des versions compatibles chez d'autres fabricants comme Sigma, Tamron ou Samyang).</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Flash</td><td class="ValueN">Flashes Canon Speedlite (220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 550EX, 580EX, 580EX II, flash annulaire MacroLite, MR-14EX, flash Macrolite à double réflecteur MT-24EX, transmetteur Speedlite ST-E2)</td><td class="Comments">Speelite est une marque Canon mais d'autres fabricants font des flashs externes fonctionnant avec les appareils Canon (Sigma, Metz, Sunpak).</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Batterie supplémentaire</td><td class="ValueN">BG-E8</td><td class="Comments">Ceci est le "grip" dont j'ai parlé plus haut au sujet de la durée de vie de la batterie.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Télécommande</td><td class="ValueN">Télécommande RS-60E3, télécommande RC-6</td><td class="Comments">La télécommande permet de déclencher la prise de photo à distance mais attention : la RS-60E3 est à fil et permet de faire des très longs temps de pause (plus de 30s en mode "BULB"), et la RC-6 est sans fil mais ne permet pas de faire ces longs temps de pause.</td></tr>
<tr><td class="LabelN">Autre</td><td class="ValueN">Dragonne E2</td><td class="Comments">La dragonne permet d'éviter de faire tomber l'appareil si on l'échappe, mais il existe d'autres systèmes très efficaces pour cela, comme le Jenis Protective Wrist Strap.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br /></div>
<br />
<div style="width=100%"><div style="text-align: center;">
<a href="http://ekhinos.blogspot.fr/2012/03/atelier-photo-sommaire.html">Sommaire de l'atelier photo</a></div>
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</div>ekhinoshttp://www.blogger.com/profile/16428316117414754005noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-8843452157850979378.post-20476822507984983372012-03-11T10:30:00.004-07:002020-12-22T12:57:20.722-08:00Atelier photo (sommaire)Après deux ans et demi pour rédiger les 7 articles que m'ont inspirés des amis me demandant en 2009 de leur faire un atelier pour apprendre à se servir de leur réflex tout neuf, voici enfin un ensemble cohérent et à peu près complet.
Il ne manque plus à cela qu'un sommaire, une page les réunissant tous afin d'y accéder plus simplement. La voici:
<ul><li><span style="font-size:130%;"><a href="http://ekhinos.blogspot.fr/2009/08/atelier-photo-partie-1.html">Atelier photo (post 1)</a></span></li><ul><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie-1.html#Approche-artistique"><span style="font-size:120%;">Partie 1 : Approche artistique sans l'appareil photo</span></a></li><ul><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie-1.html#Horizontal-ou-vertical"><span style="font-size:110%;">Horizontal ou vertical</span></a></li><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie-1.html#Le-point-de-vue"><span style="font-size:110%;">Le point de vue</span></a></li><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie-1.html#La-taille-des-plans"><span style="font-size:110%;">La taille des plans</span></a></li><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie-1.html#La-regle-des-tiers"><span style="font-size:110%;">La règle des tiers</span></a></li></ul></ul><li><span style="font-size:130%;"><a href="http://ekhinos.blogspot.fr/2009/08/atelier-photo-partie-2.html">Atelier photo (post 2)</a></span></li><ul><ul><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie-2.html#Les-lignes-directrices"><span style="font-size:120%;">Les lignes directrices</span></a></li><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie-2.html#Les-formess"><span style="font-size:120%;">Les formes</span></a></li><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie-2.html#L-equilibre-des-masses"><span style="font-size:120%;">L'équilibre des masses, des tons, et des teintes</span></a></li><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie-2.html#L-harmonie-des-couleurs"><span style="font-size:120%;">L'harmonie des couleurs</span></a></li></ul></ul><li><span style="font-size:130%;"><a href="http://ekhinos.blogspot.fr/2009/08/atelier-photo-partie.html">Atelier photo (post 3)</a></span></li><ul><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie.html#Particularites-de-l-appareil"><span style="font-size:120%;">Partie 2 : Particularités de l'appareil photographique</span></a></li><ul><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie.html#focale-et-perspective"><span style="font-size:110%;">La focale et la perspective</span></a></li><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie.html#profondeur-de-champ"><span style="font-size:110%;">La profondeur de champ</span></a></li><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie.html#contraste"><span style="font-size:110%;">Le contraste</span></a></li><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie.html#cliches-representatifs"><span style="font-size:110%;">Quelques clichés représentatifs des spécificités des appareils photo</span></a></li></ul></ul><li><span style="font-size:130%;"><a href="http://ekhinos.blogspot.fr/2009/08/atelier-photo-partie-4.html">Atelier photo (post 4)</a></span></li><ul><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie-4.html#Approche-technique"><span style="font-size:120%;">Partie 3: Approche technique</span></a></li><ul><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie-4.html#Principes-de-base"><span style="font-size:110%;">Principes de base </span></a></li><ul><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie-4.html#La-camera-obscura"><span style="font-size:100%;">La caméra obscura</span></a></li><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie-4.html#Les-surfaces-sensibles"><span style="font-size:100%;">Les surfaces sensibles</span></a></li><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie-4.html#Les-optiques"><span style="font-size:100%;">Les optiques</span></a></li><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie-4.html#L-optique-geometrique"><span style="font-size:100%;">L'optique géométrique</span></a></li></ul></ul></ul><li><span style="font-size:130%;"><a href="http://ekhinos.blogspot.fr/2009/09/atelier-photo-partie-5.html">Atelier photo (post 5)</a></span></li><ul><ul><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/09/atelier-photo-partie-5.html#Aspects-non-linaires-de-lentilles"><span style="font-size:100%;">Aspects non linaires des lentilles</span></a></li><ul><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/09/atelier-photo-partie-5.html#Aberration-spherique"><span style="font-size:100%;">Aberration sphérique</span></a></li><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/09/atelier-photo-partie-5.html#Aberration-coma"><span style="font-size:100%;">Aberration de coma</span></a></li><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/09/atelier-photo-partie-5.html#distorsion"><span style="font-size:100%;">Distorsion barillet, coussinet et vignetage</span></a></li><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/09/atelier-photo-partie-5.html#Aberration-chromatique"><span style="font-size:100%;">Aberration chromatique</span></a></li><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/09/atelier-photo-partie-5.html#Astigmatisme"><span style="font-size:100%;">Astigmatisme</span></a></li></ul><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/09/atelier-photo-partie-5.html#L-exposition"><span style="font-size:110%;">L'expostion, paramètre clé de la photographie</span></a></li><ul><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/09/atelier-photo-partie-5.html#Sensibilite-ISO"><span style="font-size:100%;">La sensibilité ISO</span></a></li><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/09/atelier-photo-partie-5.html#nombre-d-ouverture"><span style="font-size:100%;">Le nombre d'ouverture</span></a></li><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/09/atelier-photo-partie-5.html#Indice-de-lumination"><span style="font-size:100%;">Indice de lumination</span></a></li><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/09/atelier-photo-partie-5.html#calcul-du-temps-d-exposition"><span style="font-size:100%;">Méthode de calcul du temps d'exposition</span></a></li></ul></ul></ul><li><span style="font-size:130%;"><a href="http://ekhinos.blogspot.fr/2009/10/atelier-photo-post-6.html">Atelier photo (post 6)</a></span></li><ul><ul><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/10/atelier-photo-post-6.html#autofocus"><span style="font-size:110%;">L'autofocus, fonctionnement et limites</span></a></li><ul><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/10/atelier-photo-post-6.html#autofocus-actifs"><span style="font-size:100%;">Autofocus actifs</span></a></li><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/10/atelier-photo-post-6.html#autofocus-passifs"><span style="font-size:100%;">Autofocus passifs</span></a></li></ul><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/10/atelier-photo-post-6.html#La-perception-des-couleurs"><span style="font-size:110%;">La perception des couleurs</span></a></li><ul><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/10/atelier-photo-post-6.html#Notions-de-colorimetrie"><span style="font-size:100%;">Notions de colorimétrie</span></a></li><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/10/atelier-photo-post-6.html#Luminosite-teinte-saturation"><span style="font-size:100%;">Luminosité, teinte et saturation</span></a></li><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/10/atelier-photo-post-6.html#La-balance-des-blancs"><span style="font-size:100%;">La balance des blancs</span></a></li></ul></ul></ul><li><span style="font-size:130%;"><a href="http://ekhinos.blogspot.fr/2012/03/atelier-photo-post-7.html">Atelier photo (post 7)</a></span></li><ul><ul><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2012/03/atelier-photo-post-7.html#Le-stockage-numerique-des-images"><span style="font-size:110%;">Le stockage numérique des images</span></a></li><ul><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2012/03/atelier-photo-post-7.html#L-histogramme"><span style="font-size:100%;">L'histogramme</span></a></li><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2012/03/atelier-photo-post-7.html#La-compression"><span style="font-size:100%;">La compression</span></a></li><li><a href="http://ekhinos.blogspot.com/2012/03/atelier-photo-post-7.html#Le-format-raw"><span style="font-size:100%;">Le format RAW</span></a></li></ul></ul></ul><li><span style="font-size:130%;"><a href="http://ekhinos.blogspot.fr/2012/04/atelier-photo-post-8.html">Atelier photo (post 8)</a></span></li><ul><ul><li><a href="http://ekhinos.blogspot.fr/2012/04/atelier-photo-post-8.html#caracteristiques-techniques-reflex-numerique"><span style="font-size:110%;">Comprendre les caractéristiques techniques d'un réflex numérique</span></a></li></ul></ul></ul>
Je mettrai aussi cette page à jour si jamais j'ajoute des articles à cet atelier (j'ai déjà l'idée de parler des flashs dans un futur post).
Merci enfin pour les commentaires que vous m'avez laissé, ça me fait plaisir de savoir que mon travail est utile.ekhinoshttp://www.blogger.com/profile/16428316117414754005noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-8843452157850979378.post-55074103828808021852012-03-10T14:49:00.008-08:002020-12-22T13:04:34.123-08:00Atelier photo (post 7)<span style="font-size: 130%;"><u><span style="font-weight: bold;">Le stockage numérique des images</span></u></span><span style="font-size: 78%;"><a class="headerlink" href="http://ekhinos.blogspot.com/2012/03/atelier-photo-post-7.html#Le-stockage-numerique-des-images" title="Lien permanent"> (Lien)</a></span><br />
<div class="section" id="Le-stockage-numerique-des-images">
<span style="font-size: 78%;">Source: <a href="http://www.aguntherphotography.com/tutorials/color-management-tips-photographers.html">Andre Gunther Photography</a></span><br />
<br />
Jusqu'à maintenant, on a parlé de capture de l'image sur une surface sensible, de représentation des couleurs dans un espace colorimétrique. On a aussi vu que l'oeil, comme les appareils photo numériques, enregistrent les images sous forme de matrices de "pixels".<br />
Maintenant, on va voir comment passer de ces tableaux de points de couleur issus d'un espace colorimétrique, à la suite de 0 et de 1 que constitue un fichier image tel qu'un JPEG.<br />
<br />
Avant d'entrer dans les détails techniques des formats d'image, on va parler d'un outil très utilisé en photo : l'histogramme.<br />
<br />
<div class="section" id="L-histogramme">
<span style="font-weight: bold;">L'histogramme</span><span style="font-size: 78%;"><a class="headerlink" href="http://ekhinos.blogspot.com/2012/03/atelier-photo-post-7.html#L-histogramme" title="Lien permanent"> (Lien)</a></span><br />
<br />
Vous avez sans doute déjà vu ce diagramme dans un logiciel photo ou sur l'écran d'un appareil, et vous vous êtes peut-être demandé à quoi il correspondait.<br />
<table align="center" border="0" cellpadding="10"><caption><br /></caption><tbody>
<tr align="left" valign="top"><td colspan="2" style="font-weight: normal;">Voici une image:<br />
<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/4414545704"><img alt="" border="0" src="http://farm3.static.flickr.com/2691/4414545704_2bff2206b7.jpg" style="cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a><br />
Et voici deux de ses histogrammes:</td></tr>
<tr align="left" valign="top"><th style="font-weight: normal;">Histogramme par couleur<br />
<img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhugejAIEjKRjS7PVFl5daAHETUsLGgyjdsoW5bX_i3m3-6ZFE7q5uXIXpJtQHuskctnGtXrOhPpijFGnIZYsK3i7cpMeO06_4rV8T2RbjrHKP8J90zxeOJ7V9aObJuZIzIHOp6IoEb1zM/" style="cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></th><th style="font-weight: normal;">Histogramme par luminosité<br />
<img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjfWcThTklK4a8KXtJB2ONujwRhrHrWX68zXceBui6_ARV2l4zo1izGSozRamWgBueP8cC_uX5rveob1qAu_gdMA-bmzvXRitoj9BOYF5q611mZ5GesrOxw4HzaFMyYKKTHFT4WePzyFQ/" style="cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></th></tr>
</tbody></table>
Il existe différents types d'histogrammes, mais leur principe reste le même et un seul d'entre eux est vraiment à connaître.<br />
Un histogramme est une représentation graphique du contenu d'une image. Une fois que l'on a compris comment on le crée, on comprend à quoi il peut servir.<br />
Pour créer un histogramme de luminosité, transformer votre image en un tableau d'autant de lignes et de colonnes qu'elle contient de pixels. Inscrivez dans chacune des cases de ce tableau la luminosité du pixels situé à la même place. Comptez ensuite combien il y a de cases pour chaque valeur de luminosité. Vous obtenez alors un liste de valeurs de luminosité (par ordre croissant), et un nombre de pixels (de cases) pour chacune de ces luminosités. Avec ces informations, construisez un histogramme classique tel que celui ci-dessous:<br />
<br />
<img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtYFmc43C1CSM0j6rncQ-XLI0x7FqdrLObAMJFYqo1zFo9dxPvpbtRay-f1Wge6rNnOprz7m0PBmyZXd6fGIjFUAzZ1qgycpZ2YyHl-K4pyc1XRgni426k7H_6XCz9cj5BTVfqFhk2DAo/" style="cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /><br />
Chacune des barres (séries) de cette histogramme correspond à la somme d'éléments de la liste dont on vient de parler, et ce en fonction de la largeur de la barre.<br />
Si on prend l'exemple de la barre noir, la plus à gauche, elle s'étend de l'abscisse 0 à l'abscisse 50 et est d'une hauteur de 3240. Ceci signifie que le nombre d'éléments de la liste compris entre 0 et 50 est égal à 3240. En d'autres termes, 3240 pixels de l'image ont une luminosité comprise entre 0 et 50.<br />
<br />
Si l'on affine beaucoup plus les barres de l'histogramme, et que l'on enlève les étiquettes de données, on obtient alors un histogramme tel que celui-ci (ne cherchez pas de correspondance numérique exacte avec le précédent histogramme car les données ne sont qu'illustratives):<br />
<br />
<img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV5QVEXO5qaO71_a-3IrhB9FMBrWJvnTjPp6hjP3qFB2Z941pkIc89GIPNbxpIrb7e_DOhi4-q7EVuvygRhV4Q8TH23SEJDO9uT3ZYdlqS2Ud7QwWU4Ruz-1ubjC58E0lgxH1FApMpMHA/" style="cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /><br />
Il n'est pas nécessaire sur un tel diagramme d'avoir d'échelle, car ce qui importe ce sont les proportions. En abscisse, il suffit de savoir que le minimum est à gauche et la maximum à droite (aucun pixel de l'image ne sort de ces limites). En ordonnée, peu importe combien de pixels représente la hauteur des barres, ce que l'on souhaite matérialiser c'est la variation de cette hauteur depuis la luminosité minimum jusqu'à la luminosité maximum.<br />
<br />
Pour l'histogramme par couleur c'est la même chose, mais trois fois.<br />
Au lieu de remplacer chaque pixel par sa luminosité dans un seul tableau, on va créer trois tableaux dans lesquels chaque pixel sera remplacé par l'intensité de sa composante rouge pour le premier tableau, vert pour le second, et bleu pour le troisième.<br />
On crée à partir de ces tableaux trois histogrammes de la même façon que pour celui de luminosité, chacun de la couleur de la composante qu'il représente et on les superpose ensuite.<br />
Sous Photoshop, dont sont extraits les histogrammes présentés au début, la superposition des couleurs rouge, vert et bleu est traitée selon la synthèse additive des couleurs. Ainsi, on aperçoit des parties de couleur cyan, magenta et jaune qui sont en fait des zones de superposition entre les histogrammes bleu et vert, rouge et bleu, et rouge et vert. Seule exception à cette synthèse, la superposition des trois composantes ne donne pas du blanc mais du gris moyen, visible sur cet histogramme le long de l'abscisse.<br />
<br />
Maintenant que l'on a vu ce qu'était un histogramme, voyons à quoi il peut bien servir.<br />
<br />
Il n'y a pas vraiment de règle d'utilisation de l'histogramme, comme il n'y a pas de "bon" ou de "mauvais" histogramme. Personnellement, comme j'en parle dans un <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2012/03/faire-de-bonnes-photos-de-concerts-et.html">précédent post</a>, l'histogramme me sert à deux moments:<br />
<ul>
<li>Lors de la prise de vue, il me permet de vérifier où j'ai du "blanc cramé", et donc de modifier l'ouverture et la vitesse pour les clichés suivants.</li>
<li>Lors du développement, il me permet de vérifier que je ne crée pas de "blanc cramé" lorsque je corrige l'exposition d'un cliché au format RAW</li>
</ul>
<br />
Très bien, mais c'est quoi le "blanc cramé"?<br />
<br />
Tous système, qu'il soit biologique ou fabriqué par l'homme, possède ses propres limites. Dans le cas des surfaces sensibles, argentiques ou numériques, il y a une limite au delà de laquelle la quantité de lumière reçue "sature" la surface sensible ses composants rouge, vert et bleu. Il en résulte alors un blanc pure qui ne correspond pas à la lumière reçue, mais au fait que celle-ci était trop intense pour la sensibilité de la surface avec laquelle on a tenté de la fixer.<br />
Un "blanc cramé" est un blanc qui représente une perte d'information dans l'image. Même une lumière rouge (ou un objet rouge) peut créer un "blanc cramé" sur une image. Pouvez vous voir la bouche de la personne debout à droite sur cette photo?<br />
<br />
<img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPVDVWEIJOrfNsVzT7RtMk5gGYcM6yNtK84W_qnw-b7h5p5Hlzl1H1ppgR3hNkgnQrZWN3KAajAqc-YaMt8n-59BkJfTY87IipQ8UZD2L3ZwOm52RpPfdluiBIK4p69Iewde6VxpcmaUw/s912-Ic42/BlancCrame.jpg" style="cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 600px;" /><br />
Cette personne était tellement éclairée que la lumière qu'elle a reçue, une fois renvoyée vers l'objectif de l'appareil photo, a saturé le capteur de celui-ci. Le résultat est un visage tout blanc avec un maillot non pas bleu, comme celui des personnes assises au centre de l'image, mais blanc. Sur cette photo, le phénomène vient du fait que la personne debout est juste sous la lumière des projecteurs, alors que tous les autres sont dans l'ombre, c'est cela qui explique la différence d'éclairement.<br />
<br />
En définitive, l'histogramme m'est vraiment utile pour vérifier que je ne crée pas cette effet "blanc cramé" sur mes photos, mais cela ne signifie pas que cet effet soit à proscrire de toutes vos photos, car il est parfois utilisé pour se créer un fond blanc.<br />
<br />
<div style="padding: 3px; text-align: left;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/orchidsparks/6318274424/" title="photo sharing"><img alt="" src="http://farm7.static.flickr.com/6096/6318274424_72a9278024_z.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" /></a><br />
<span style="font-size: 78%; margin-top: 0px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/orchidsparks/6318274424/">The bride - Explored</a>, première mise en ligne par <a href="http://www.flickr.com/photos/orchidsparks/">Andrew Scott Clarke</a>.</span></div>
<br />
Sur la partie gauche de cette photo, il y avait sans doute une pièce avec des meubles et une ou plusieurs fenêtres, mais rien de tout cela n'est visible. Le photographe a volontairement surexposé cette partie de l'image pour noyer tout ce qu'il ne voulait pas avoir sur la photo (la pièce et ses meubles) dans un "blanc cramé". Cette méthode est très pratique hors studio lorsque l'on veut supprimer des éléments de l'image.<br />
<br />
Cependant, elle est également utilisée en studio:<br />
<br />
<div style="padding: 3px; text-align: left;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/jonweephotos/3087026097/" title="photo sharing"><img alt="" src="http://farm4.staticflickr.com/3184/3087026097_65a3931974.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" /></a><br />
<span style="font-size: 78%; margin-top: 0px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/jonweephotos/3087026097/">Nat High Key - Glamour Editing</a>, première mise en ligne par <a href="http://www.flickr.com/photos/jonweephotos/">Jon Wee Photos</a>.</span></div>
<br />
Sur ce cliché, aucun fond blanc n'a été utilisé, mais un fond "gris neutre" tel que celui-ci:<br />
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTsObir-noCWyt6C6f0bcfHd4R8eWJ5pGHa26zYbV-_VdqKg0KudAXsJqTXhjbBv6aBaGInHadz1vCNbEC2amGvNkioAsrWoHi8sHatpX3vfybhC-U5-jQ24-PnT5Cd92B3Cx1QNwj9VQ/s500/FondStudioGris.jpg"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTsObir-noCWyt6C6f0bcfHd4R8eWJ5pGHa26zYbV-_VdqKg0KudAXsJqTXhjbBv6aBaGInHadz1vCNbEC2amGvNkioAsrWoHi8sHatpX3vfybhC-U5-jQ24-PnT5Cd92B3Cx1QNwj9VQ/s500/FondStudioGris.jpg" style="cursor: hand; cursor: pointer; display: block; height: 375px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 500px;" /></a><br />
<br />
Grâce à ce fond, le photographe pourra disposer d'un fond blanc si il l'éclaire de façon à le "cramer", comme sur la photo que l'on vient de montrer, ou d'un fond noir si il ne l'éclaire pas du tout (du moins beaucoup moins que son sujet):<br />
<br />
<div style="padding: 3px; text-align: left;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/enzod/4707105346/" title="photo sharing"><img alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPdTuUbqSFnX91YTkS5UXUNEbJ3fVYB4Ii08qyl2uEFrrG2pgoBHZsNv4ASM_PJxvHXKpZOqW_iboUTPe24AzodHI5-0DFMacWKRYZ00999gRKQHD5JzcUWZ-MXO5NgANCYAONTQ-WFGA/s1600/4707105346_43e5fbe897_z.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" /></a><br />
<span style="font-size: 78%; margin-top: 0px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/enzod/4707105346/">My American Dream</a>, première mise en ligne par <a href="http://www.flickr.com/photos/enzod/">Photos by Enzo D</a>.</span></div>
<br />
Sur cette photo, le fond a non seulement été laissé dans une pénombre suffisante pour apparaitre noir, mais également le guitariste, afin de le faire disparaître lui aussi. D'ailleurs, pour faciliter son éclairage, le photographe a sans doute demandé au guitariste de porter une chemise noir à manches longues, afin de l'aider à l'assombrir en la privant de lumière.<br />
<br />
Il n'est pas nécessaire d'être en studio pour reproduire cet effet de fond noir, comme pour le "blanc cramé", il sera très utile en extérieur pour isoler un sujet.<br />
<br />
<div style="padding: 3px; text-align: left;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/14666151@N07/4105959598/" title="photo sharing"><img alt="" src="http://farm3.staticflickr.com/2602/4105959598_838f8064a4_z.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" /></a><br />
<span style="font-size: 78%; margin-top: 0px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/14666151@N07/4105959598/">Black Cat, White Light</a>, première mise en ligne par <a href="http://www.flickr.com/photos/14666151@N07/">pixel_boy</a>.</span></div>
<br />
Cette technique de création de blanc et de noir par la simple maîtrise de l'exposition est très utile à connaître, même si il est souvent nécessaire pour l'utiliser de disposer de lumière artificielle dont on pourra contrôler la puissance (flashs ou éclairages de studio). Pour le noir, il sera aussi parfois nécessaire de disposer de tissus noir pour mieux faire disparaître certains éléments de l'image.<br />
<br />
Sur certains appareils photo, l'histogramme contient des graduations sur son axe horizontal. Lorsque c'est le cas, il peut être utilisé pour plus que simplement vérifier si il n'y a pas de noir parfait ou de blanc cramé. Avec cette photo prise avec un Canon EOS 500D par exemple:<br />
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipy4cVL65OnOnxBI6_ZGX6YFWe5WEBMXhnPb9aFsLa6tGpgFrVzC-CVKi1LlcmIuXZDSk9sjNU8o5mkR4u5gzPMlMTIdk1jVU0SD5jfdHkKaVGG6wQsp-otshOQPTOfPZCr9l3BLRhym0/s800/histo_herisson_5.jpg"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipy4cVL65OnOnxBI6_ZGX6YFWe5WEBMXhnPb9aFsLa6tGpgFrVzC-CVKi1LlcmIuXZDSk9sjNU8o5mkR4u5gzPMlMTIdk1jVU0SD5jfdHkKaVGG6wQsp-otshOQPTOfPZCr9l3BLRhym0/s800/histo_herisson_5.jpg" style="cursor: hand; cursor: pointer; display: block; height: 636px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 800px;" /></a><br />
L'histogramme nous montre qu'il n'y a ni noir parfait ni blanc cramé, mais la présence de ces quatre lignes verticales dans celui-ci est une indication supplémentaire. Ces barres nous indiquent la partie de l'amplitude de sensibilité du capteur que l'on a utilisé. Quatre barres délimitent cinq zones, or nous voyons que cet histogramme est totalement absent de la zone la plus à droite (celle des blancs). Ceci signifie que le capteur aurait pu capter des luminosités plus élevées que celles de notre image. Plus élevées certes, mais de combien? C'est là que les limites des cinq zones jouent un rôle. Chaque zone représente 1IL de large (voir le <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/09/atelier-photo-partie-5.html#Indice-de-lumination">paragraphe sur l'indice de lumination</a> pour plus de détails), ce qui signifie que pour occuper cette cinquième zone vide, on aurait dû exposer le cliché d'1IL de plus, soit un facteur 2 d'ISO, de vitesse ou un facteur 1,4 de diaphragme.<br />
Voici ce que l'on obtient si on expose notre cliché d'1IL de plus en réduisant la vitesse d'un facteur 2 (on passe de 1/1250s à 1/640s):<br />
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGqqThSAmfwPfU4dCwx0y6gxD30zp6ajH-jHG7HPYdhn-vQWfylqaRnj9sIp4zT51Ypg1LzkDYd9qRD2S2IG7bKfyP6qECyCDlLCytlbjSEDn2edff6NgwqyRMt7Z55593rkrb-wx8rs8/s800/histo_herisson_4.jpg"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGqqThSAmfwPfU4dCwx0y6gxD30zp6ajH-jHG7HPYdhn-vQWfylqaRnj9sIp4zT51Ypg1LzkDYd9qRD2S2IG7bKfyP6qECyCDlLCytlbjSEDn2edff6NgwqyRMt7Z55593rkrb-wx8rs8/s800/histo_herisson_4.jpg" style="cursor: hand; cursor: pointer; display: block; height: 636px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 800px;" /></a><br />
L'histogramme s'étend maintenant dans cette cinquième zone, l'exposition est meilleure car la dynamique du capteur est mieux utilisée. La luminosité maximum de l'image est plus proche du maximum que le capteur peut saisir, mais sans le dépasser afin de ne pas avoir de blanc cramé.<br />
<br />
Et si on augmente encore d'1IL, en passant de 1/640s à 1/320s? On obtient cela:<br />
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh532KS59ulNBW72o393sk1RoP5xyhc4hyphenhyphen7xqfXS33dSvPMHniqO8xt0HW2JUqIXaMu2JjsoqXYYgPMwJnNYtZCCuVYFT-4YRGnRU3F_AXZ4VgyDF99e_F_noT5ir7J5d528LyABZBFcAQ/s800/histo_herisson_3.jpg"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh532KS59ulNBW72o393sk1RoP5xyhc4hyphenhyphen7xqfXS33dSvPMHniqO8xt0HW2JUqIXaMu2JjsoqXYYgPMwJnNYtZCCuVYFT-4YRGnRU3F_AXZ4VgyDF99e_F_noT5ir7J5d528LyABZBFcAQ/s800/histo_herisson_3.jpg" style="cursor: hand; cursor: pointer; display: block; height: 636px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 800px;" /></a><br />
La dynamique est encore mieux exploitée puisque l'on a toujours pas de blanc cramé, mais que l'histogramme s'approche encore plus de sa limite droite (celle des blancs).<br />
<br />
Et à 1/200s?<br />
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt7canXhp9pZI750qboOe8Qx4M3MN2SRMdzuR0tPyaCRVDUfKlTqEmxvK_S2GXO0O_Qmnd3t4Tv4NRj2H6AObOl_QGiyAeSBu-veAor-ozqPLZDHahv4SGb1M9bEK_3_6eDs7BmliEDg8/s800/histo_herisson_2.jpg"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt7canXhp9pZI750qboOe8Qx4M3MN2SRMdzuR0tPyaCRVDUfKlTqEmxvK_S2GXO0O_Qmnd3t4Tv4NRj2H6AObOl_QGiyAeSBu-veAor-ozqPLZDHahv4SGb1M9bEK_3_6eDs7BmliEDg8/s800/histo_herisson_2.jpg" style="cursor: hand; cursor: pointer; display: block; height: 636px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 800px;" /></a><br />
<br />
Maintenant l'histogramme touche sa limite droite, des blancs cramés apparaissent, le cliché est donc surexposé, il fallait s'arrêter avant (au réglage précédent en l'occurrence).<br />
<br />
Voici comment l'histogramme que l'appareil photo affiche lors de la lecture d'une image peut être utilisé lors de la prise de vue afin d'améliorer les images prises, mais également de faciliter le post traitement, car plus la dynamique du capteur est utilisée de façon complète, plus la latitude de corrections sera grande lors du développement (sous Lightroom par exemple).<br />
<br /></div>
<br />
<div class="section" id="La-compression">
<span style="font-weight: bold;">La compression</span><span style="font-size: 78%;"><a class="headerlink" href="http://ekhinos.blogspot.com/2012/03/atelier-photo-post-7.html#La-compression" title="Lien permanent"> (Lien)</a></span><br />
<br />
Comme on l'a vu avec le post sur <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie-4.html#Les-surfaces-sensibles">les capteurs d'image</a>, une photo numérique est constituée d'une immense matrice de points de couleur, représentés chacun par trois composantes (rouge, vert et bleu). Une image peut donc être enregistrée comme un tableau dont chaque case contient la quantité de rouge, de vert et de bleu du point de couleur qu'elle représente.<br />
<br />
Comme on l'a vu à propos du <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/10/atelier-photo-post-6.html#Notions-de-colorimetrie">codage des couleurs</a>, la quantité de rouge, vert et bleu se représente sur une échelle finie. Si l'on souhiate mélanger ces trois informations dans une seule, il suffit alors de définir la taille de cette échelle puis de l'utiliser comme base de comptage pour chacune des quantités. Si on définit par exemple dix niveaux de rouge (de 0 à 9), dix de vert et dix de bleu, chaque couleur pourra se coder sur une échelle de 0 à 999, les unités pour le rouge, les dizaines pour le vert, et les centaines pour le bleu. Dans ce système, le noir sera 0, le blanc 999, le rouge pur 9, le vert pur 90 et le magenta (rouge+bleu) 909.<br />
<br />
Une fois la couleur de chaque point codée par un nombre, il ne reste plus qu'à faire une liste de tous les nombres de tous les points de l'image, de gauche à droite puis ligne par ligne, pour avoir la totalité de l'image codée.<br />
<br />
Cette méthode fonctionne bien, mais elle prend de la place. C'est pour cela que des méthodes de compression ont été inventées.<br />
<br />
Comprimer? Comme une canette qu'on écrase avant de la mettre au recyclage?<br />
Oui, c'est un peu le principe, mais avec l'information que l'on a dans une image il est possible d'aller plus loin.<br />
<br />
Lorsque l'on comprime une canette, on essai de réduire sa taille au minimum, c'est à dire la place que prend l'aluminium dont elle est constituée, en réduisant l'espace rempli d'air qu'elle a à l'intérieur. Avec une image on peut faire la même chose. Imaginez l'image d'un oiseau sur fond de ciel bleu cyan. Avec le codage dont on a parlé, beaucoup de pixels de cette image auraient une valeur égale à (vert+bleu) 99. Au lieu d'écrire une longue liste de 99, 99, 99, ... on pourrait tout simple dire 99 se répète cent cinquante mille fois si il y a bien cent cinquante mille pixels de cette couleur à la suite.<br />
De cette façon, on peut réduite la place que prend une image, sans détériorer sa qualité car aucune information n'est perdu. Lors de la décompression, on reproduira bien les cent cinquante mille pixels cyan de l'image d'origine. Ce principe de compression, appelé RLE pour Run Lengh Encoding est utilisé dans les format TIF, GIF et PNG.<br />
<br />
Malheureusement, il est rare qu'une image soit constituée d'une longue série de pixels de couleur rigoureusement exacte, même si l'on a un ciel parfaitement bleu.<br />
Aussi, d'autres méthodes de compression sans pertes on été mises au point pour réduire tout de même la taille des images, elle sont cependant nombreuses et un post de blog ne suffirait pas à en faire le tour. La seule chose à retenir est que ces méthodes ne peuvent compresser que si l'information enregistrée est plus pauvre que le format utilisé, un peu comme un bibliothécaire qui aurait prévu de la place dans ses rayonnages pour tous les auteurs de cinq continents depuis l'invention de l'écriture, et qui s'apercevrait lorsqu'il reçoit ses livres qu'il n'a que de la littérature occidentale écrite ou traduite en anglais du XII ème siècle à nos jours. Une grande partie de ses rayons se retrouveraient alors vides. C'est un peu le même principe avec la compression sans perte, on classe et on range de façon à ce que l'on possède prenne le moins de place possible, sans pour autant se débarrasser d'un quelconque livre.<br />
<br />
Lorsque les méthodes sans pertes ne sont pas assez efficaces, il est nécessaire de réduire l'information contenue dans l'image, et ainsi de dégrader sa qualité. Le but est que cette dégradation soit la moins visible possible, pour une diminution de taille maximum.<br />
<br />
La première méthode de compression avec perte et celle dite de" sous-échantillonnage de la chrominance", ou plus simplement de réduction du nombre de couleurs.<br />
L'idée de cette méthode et de diminuer le nombre de couleurs d'une image en se disant que cette perte de nuances ne sera pas vue par l'oeil. Avec un ciel bleu par exemple, si on passe celui-ci de deux cent bleus différents à vingt, il est probable que l'oeil ne s'en aperçoive pas (un oeil non exercé bien sûr).<br />
<br />
Prenons pour exemple cette image:<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBw-jQgaWN3B2tOuKNo_mOqMgRJObMNZIxK3vEjYyG8LQkRMT5b1vR5kzcfp3N2KlqD7n4u_Oip3sulXfyEFsaHaSzMbcJBWzzcN6N9Qld6MpSNpLSe5ErlBY2ovcI7gUA1GZmXbn2R2s/s487/Test_100.jpg"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBw-jQgaWN3B2tOuKNo_mOqMgRJObMNZIxK3vEjYyG8LQkRMT5b1vR5kzcfp3N2KlqD7n4u_Oip3sulXfyEFsaHaSzMbcJBWzzcN6N9Qld6MpSNpLSe5ErlBY2ovcI7gUA1GZmXbn2R2s/s487/Test_100.jpg" style="cursor: hand; cursor: pointer; display: block; height: 487px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 332px;" /></a><br />
Nous y voyons beaucoup de nuances dans ses couleurs, il y a en a exactement 83771 différentes. Maintenant nous décidons de réduire le nombre de couleurs de cette image à 256, en regroupant les couleurs proches puis en les remplaçant par une seule. Ainsi, 327 nuances de bleus différentes mais proches seront remplacées par une seule d'entre elles.<br />
<br />
Nous obtenons cette image:<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhE_3qYoo4avncDhevDwLK1ATd7QKwpvwenMACu2POloT156zii8y3UrxzMtks2ReOnRHZGWUmLIFE7RSe_YGtVSQ1sRA3b3GJWPyDrlR7b1mZ3q6j0s-EIm2kjpwtbKEDnK2pN21pr_Os/s487/Test_0_gif.jpg"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhE_3qYoo4avncDhevDwLK1ATd7QKwpvwenMACu2POloT156zii8y3UrxzMtks2ReOnRHZGWUmLIFE7RSe_YGtVSQ1sRA3b3GJWPyDrlR7b1mZ3q6j0s-EIm2kjpwtbKEDnK2pN21pr_Os/s487/Test_0_gif.jpg" style="cursor: hand; cursor: pointer; display: block; height: 487px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 332px;" /></a>La différence est criante. Cependant, certaines méthodes de compression comme le GIF, vont, en gardant seulement 256 couleurs, utiliser une ruse pour limiter l'impression de perte de qualité.<br />
Nous venons de voir la méthode RLE pour compresser sans perte une image. Avec l'image ci-dessus elle serait efficace, car on voit en parcourant les lignes horizontales de pixels que l'on a des séries avec exactement la même couleur. Si maintenant nous décidons de faire une croix sur l'efficacité potentielle de la compression RLE, pour tromper l'oeil en délayant les zones de pixels d'une même couleur dans d'autres d'une nuance proche dans notre table de 256 nuances, voici ce que cela donnerait:<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfOmk2fMnmuGRjSm4gRM_blwr0iDylrINSuSwMFPPibSYRg0mX-1xdjcIzlYDiwNx7zoG4dVhZ5clc1-QGQELiWjGmizFKcRq5_jBURSNwlP-10vO8mpWi6OFg8AUu4dOucYpu4j_Yu0Y/s487/Test_8_gif.jpg"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfOmk2fMnmuGRjSm4gRM_blwr0iDylrINSuSwMFPPibSYRg0mX-1xdjcIzlYDiwNx7zoG4dVhZ5clc1-QGQELiWjGmizFKcRq5_jBURSNwlP-10vO8mpWi6OFg8AUu4dOucYpu4j_Yu0Y/s487/Test_8_gif.jpg" style="cursor: hand; cursor: pointer; display: block; height: 487px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 332px;" /></a><br />
Nous avons ici 256 couleurs uniques, comme sur l'image précédente, mais elles sont en quelque sorte brassées pour que l'oeil ne puisse plus voir d'à plats disgracieux. Bien évidemment, sur une image comme celle-ci la compression RLE sera très inefficace, si bien qu'elle prendra plus de place avec ce mode de compression, mais sa qualité sera meilleure.<br />
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Les deux images précédentes ont été faite en compressant plus que de raison au format GIF l'image d'origine. Le format GIF est un format de compression utilisant des méthodes très simples (avec pertes si l'image d'origine a plus de 256 couleurs mais sans pertes dans le cas contraire). Il existe cependant un format extrêmement répandu, le JPG, il se base sur une méthode qu'il est donc intéressant.<br />
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Le format JPG (pour Joint Photographic experts Group) utilise plusieurs méthodes combinées pour compresser, dont le sous-échantillonnage de la chrominance et le RLE, mais même lorsque la qualité maximum est sélectionnée, il y a toujours une perte d'information et une dégradation de le qualité de l'image, aussi imperceptible soit elle.<br />
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Sans entrer dans les détails, la principale caractéristique de la compression JPG est la transformée cosinus qu'elle applique. Cette dénomination semble savante mais dans la pratique cela se traduit pas un lissage des contrastes. Si deux pixels adjacents ont des couleurs très différentes (comme ça peut être le cas pour une image qui est une capture d'écran d'ordinateur), la compression JPG va créer un flou au niveau de cette limite. On peut voir cet effet si on zoom sur l'image que l'on a présenté plus haut.<br />
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Voici l'image d'origine non compressée zoomée:<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAyEfUPOW2UiKeL2VlxHB1IujaAWY3yKjerojzN6_VYZOBpzciG47u6sKGzfZ-csn1E8UNKYzQN_vkOwyM0TH37thJrjSiQbU4g-cqWuAwWx-6UqSc02t0Z2FOf5sx-BrcM81Ma0U7Ddw/s404/test_bmp_zoom.jpg"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAyEfUPOW2UiKeL2VlxHB1IujaAWY3yKjerojzN6_VYZOBpzciG47u6sKGzfZ-csn1E8UNKYzQN_vkOwyM0TH37thJrjSiQbU4g-cqWuAwWx-6UqSc02t0Z2FOf5sx-BrcM81Ma0U7Ddw/s404/test_bmp_zoom.jpg" style="cursor: hand; cursor: pointer; display: block; height: 290px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 404px;" /></a><br />
Puis la voici avec une compression JPG très forte:<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXwgbHVF7eisLJdSyzMXVxzTmtwVWbKWqzdUNd7oEL6dfJrucHbIx_3LrMPSMbMVcbrR-Xpa7mezVunzwgROLxCD9qD2dQ_fLao7kLtTM1sB3PcMPnGXNYAVRWUi0peV4y0PALVcf5u6o/s421/test_jpg1_zoom.jpg"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXwgbHVF7eisLJdSyzMXVxzTmtwVWbKWqzdUNd7oEL6dfJrucHbIx_3LrMPSMbMVcbrR-Xpa7mezVunzwgROLxCD9qD2dQ_fLao7kLtTM1sB3PcMPnGXNYAVRWUi0peV4y0PALVcf5u6o/s421/test_jpg1_zoom.jpg" style="cursor: hand; cursor: pointer; display: block; height: 328px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 421px;" /></a><br />
On peut voir que l'algorithme de compression a créé des artéfacts autour de chaque limite de couleur, tout simplement parce que la transformée cosinus n'est pas capable de coder des changements brutaux de couleurs, ils doivent être nécessairement progressifs.<br />
Un autre aspect intéressant de la compression JPG est visible dans l'angle droit de de ligne noir, près du centre et légèrement en haut à gauche de cette image. On voit des pixels gris au dessus et au dessous de cet angle, et si l'on regarde attentivement, on s'aperçoit que ces deux copies de l'angle noir s'inscrivent dans un carré de huit pixels de coté : quatre en dessous, l'angle noir constitue le cinquième, et trois au dessus. Cela provient du fait que la compression JPG commence par découper l'image en carrés de huit pixels de coté, puis traite ces carrés les uns après les autres. De ce fait, une image JPG présentera, si on l'examine attentivement, la présence de ces artéfacts carrés de huit pixels de coté.<br />
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Dernière chose sur la compression JPG : Même en sélectionnant la qualité maximum lors de l'enregistrement du fichier, il y aura toujours un artéfact de compression.<br />
Voici la même image compressée en qualité JPG maximum:<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy61xs14PLV7tHFrQXvhOpyFesGerc1AiwsxCceRMFJ_VnDitsFI_AnEFBjQ24t45GItuqA3j_9OT8Z78N2xviV3oZoujoxYxo1MBj4HFv1y9P-p6k4-ZFKej85dxt-g4Yd1CRkFvrwH8/s393/test_jpg100_zoom.jpg"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy61xs14PLV7tHFrQXvhOpyFesGerc1AiwsxCceRMFJ_VnDitsFI_AnEFBjQ24t45GItuqA3j_9OT8Z78N2xviV3oZoujoxYxo1MBj4HFv1y9P-p6k4-ZFKej85dxt-g4Yd1CRkFvrwH8/s393/test_jpg100_zoom.jpg" style="cursor: hand; cursor: pointer; display: block; height: 293px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 393px;" /></a><br />
L'artéfact est très léger mais on peut le voir à la limite entre le blanc et le rouge. La transformé cosinus a adouci la transition en ajoutant un pixel de limite rouge sombre entre le blanc et le rouge pur. Ceci n'est qu'un détail mais il souligne bien que même avec la qualité maximum, une compression avec perte reste une compression avec perte.<br />
<a href="http://lh6.googleusercontent.com/-E7QI7v2sU4c/T1ORfVnJfnI/AAAAAAAAAn8/_ZYeBhmlEUs/s487/Test_0_gif.jpg"></a><br />
En conclusion, il est utile de choisir pour chaque enregistrement d'image le format adapté à l'usage de l'on souhaite faire du fichier : compression sans perte (PSD, PNG, TIF, DNG, RAW), compression avec perte (JPG ou GIF si l'original a plus de 256 couleurs), ou sans compression (BMP).</div>
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<div class="section" id="Le-format-raw">
<span style="font-weight: bold;">Le format RAW</span><a class="headerlink" href="http://ekhinos.blogspot.com/2012/03/atelier-photo-post-7.html#Le-format-raw" title="Lien permanent"> (Lien)</a><br />
<span style="font-size: 78%;">Source: <a href="http://lclevy.free.fr/cr2/#sraw">Understanding What is stored in a Canon RAW .CR2 file, How and Why</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Raw_image_format">Wikipedia</a></span><br />
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RAW signifie "cru", "brut" en anglais. Ce format est appelé ainsi car il contient les données brutes acquise par l'appareil photo, sans aucune modification.<br />
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Ce qu'il faut savoir tout d'abord sur le format RAW, c'est que contrairement au JPG ou au TIF, il ne répond à aucune norme. RAW n'est qu'un terme pour désigner le format brut des données issues d'un appareil photo, mais chaque fabricant code ses fichiers RAW de façon différente. Plus que cela, chaque modèle d'appareil photo code ses fichiers RAW de façon différente. Ainsi, pour lire un fichier RAW il est nécessaire de posséder un programme d'importation compatible avec le modèle d'appareil photo utilisé (le logiciel du fabricant de l'appareil, <a href="http://www.adobe.com/products/photoshop-lightroom.html">Adobe Photoshop Lightroom</a>, ou encore <a href="http://www.darktable.org/">Darktable</a>). Pour cette raison, les extensions des fichiers RAW dépendent du fabricant de l'appareil (mais pas nécessairement du modèle). Ainsi, les fichiers RAW Canon ont l'extension CR2, mais ne sont pas tous lisibles de la même façon (car leur codage dépend du modèle de l'appareil). Malgré cela il existe un format RAW qui se veut universel (bien qu'ayant été créé par Adobe) : le DNG, pour Digital Negative. Malheureusement, il n'a été adopté par aucun fabricant d'appareil photo.<br />
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Comme nous l'avons vu, les images sont enregistrées avec trois composantes (rouge, vert et bleu) quantifiées sur une échelle. Cette échelle dépend du format d'enregistrement de l'image. Lorsque l'image n'est pas compressée, cette échelle va de 0 à 255 (8 bits) ou de 0 à 65535 (16 bits) pour chacune des trois composantes de couleur. On parle alors de 16 millions de couleurs dans le premier cas (256 à la puissance 3), et de 16 bits par composantes dans le second (car 281 milliers de milliards de couleurs c'est un peu long à prononcer). Une petite parenthèse au sujet de ces nombres de couleurs impressionnants : il existe peu d'études sur le nombre de couleurs que l'oeil humain (le cerveau plus exactement) est capable de différencier, mais on sait par exemple que des employées d'une fabrique de laine du début du XXème siècle étaient capables de trier sans se tromper 20 000 teintes de laine différentes, et certains experts estiment que l'oeil humain peut différencier jusqu'à 10 millions de couleurs.<br />
Dans le cas d'une image RAW, l'échelle de codage des composantes est celle du capteur d'image, soit 15 bits par exemple pour les réflex Canon.<br />
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L'avantage d'utiliser le format RAW est que l'on dispose du maximum de latitude de réglage lors du développement du cliché (mais pour cela il faut disposer d'un logiciel de développement comme Lightroom). Par comparaison, une image RAW de Canon Eos 500D a chacune de ses composantes de couleur codée sur 15 bits (de 0 à 32767), alors qu'une image JPG de ce même appareil a ses composantes de couleur codées sur 8 bits (0 à 255), soit 128 fois moins. Bien sûr, si l'on ne possède pas de logiciel de développement, ou que l'on ne souhaite pas en utiliser, le format RAW perd tout son intérêt.<br />
Même si la latitude de réglage lors du développement est plus grande grâce au format RAW, il y a des situations dans lesquelles il ne peut rien.<br />
Nous avons vu plus haut que l'on peut avoir dans une photo des blancs cramés (high key), et des noirs parfaits (low key), qui sont produit lorsque la quantité de lumière atteint la limite de l'échelle enregistrable pour les trois composantes. Dans de tels cas, le format RAW n'apportera rien au niveau des zones cramées de l'image, car si la limite de l'échelle de quantification est atteinte, qu'elle aille de 0 à 255 ou de 0 à 32767, chacune de ses extrémités correspondent à la même quantité de lumière. Une zone cramée en JPG sera donc aussi cramée en RAW.<br />
Dernier mot sur l'utilisation du format RAW : il utilise une compression sans perte (sauf sur certains boitiers Nikon où il est aussi possible de sélectionner une compression avec perte). Comme on a l'a vu avec la compression JPG, celle-ci crée des artéfacts dans l'image, et ce même avec la compression minimum. Le format RAW est aussi compressé, mais avec un algorithme qui ne modifie pas les informations enregistrées (exception à la règle dont j'ai parlé plus haut, cet algorithme s'appelle lossless JPG, mais il n'a de JPG que le nom car il n'utilise pas de transformée cosinus, d'où son absence de pertes). Ainsi, une image RAW ne présentera aucun des artéfacts que l'on pourra voir dans une image JPG, c'est donc le format idéal pour retravailler une image sous Photoshop, car on pourra ensuite choisir de conserver une compression sans perte, alors qu'avec le JPG on aura déjà perdu de l'information.</div>
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<div style="width=100%"><div style="text-align: center;">
<a href="http://ekhinos.blogspot.fr/2012/03/atelier-photo-sommaire.html">Sommaire de l'atelier photo</a></div>
<div style="float: right;">
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Dire cela me semble aussi efficace que dire aux téléspectateurs de TF1 d'arrêter de regarder Secret Story car c'est avilissant. Il y a des courants dans la nature humaine contre lesquels on ne peut pas lutter, il faut les admettre et rechercher comment naviguer à l'intérieur.<br /><br />Pour moi, l'histoire des poupées russes montre seulement qu'il faut bien avoir conscience de l'endroit où l'on met les pieds lorsque l'on dépose des photos sur un microstock, ce dont le malheureux protagoniste de l'histoire n'avait pas idée.<br /><br />Lorsque la photographie a été inventée, les Hommes ont pensé que la peinture disparaîtrait totalement. Il est certain que le nombre de portraits que les peintres se sont vu commander après l'invention du <span class="citation">Daguerréotype a dû diminuer de façon spectaculaire, mais la peinture a-t-elle disparue pour autant? Non, elle s'est transformé, tout simplement parce qu'il était impossible d'aller à l'encontre de l'attitude du public face à une invention tellement révolutionnaire.<br /><br />Aujourd'hui la photographie est numérique, et le média qu'est internet en consomme une telle quantité dans la création de son contenu que le travail de photographe en est totalement bouleversé. Oui photographe est un travail qui demande de l'expérience, des connaissances, un savoir faire, un talent même, comme tout activité artistique d'ailleurs, mais le fait d'avoir des millions de personnes capables de fixer sur un capteur CMOS les images de leurs vacances au Tibet change-t-il quelque chose à la qualité des photos faites par les photographes professionnels? Non. Seulement cette photo faite au Tibet avec un Eos 1100D est disponible pour ainsi dire gratuitement sur le marché des images. Des gens sont prêt à en proposer 1€? Alors allons y, vendons! Mais cela reste une photo à un 1€.<br />Il est vrai qu'il est quasiment impossible aujourd'hui de partir avec son matériel à l'autre bout du monde, de passer plusieurs semaines parmi les populations d'Éthiopie, et de rapporter un reportage que l'on pourra vendre à National Geographic. Mais c'est un changement contre lequel je pense qu'il est vain de lutter, le matériel numérique est là, internet est là, il faut s'adapter.<br />Dire que ces photos à un 1€ c'est du cassoulet en boîte fabriqué à la chaîne à 10 000 exemplaires par jour est vrai, mais comme pour les émissions de télé réalité, nos arguments n'ont-ils pas d'effet que sur ceux qui déjà n'en mangent pas?<br /><br />J'ai aussi envie de me faire un peu l'avocat du diable en demandant d'essayer d'imaginer ce que peut ressentir une personnes qui ne faisait que des photos floues et à contre jour il y a un an, lorsqu'elle voit la photo du canard en plastique qu'il a faite avec son tout nouveau réflex numérique et les connaissances qu'il a accumulé en un année en 4m par 3 sur une publicité pour une lotion pour bébé. Il n'aura vendu cette image que 1€, et il a un travail qui lui permet de manger et de se payer son matériel, mais que pouvons-nous faire, pour qu'il ne laisse pas sa photo à un microstock, sans lequel, sans contact ni relation, il n'aurait jamais eu une telle exposition. Vous savez que votre voiture participe au réchauffement climatique qui pourra nous être fatal, mais allez-vous au travail en vélo pour autant? Ce genre de considération, même si c'est regrettable, ne parle pas suffisamment à tout un chacun pour faire changer les comportements.<br /><br />La meilleure façon pour moi de démontrer l'impossibilité actuelle de faire faire prendre conscience aux gens du problème des photos à 1€, c'est de rappeler tous les autres domaines dans lesquels notre société nous tire vers le bas. J'ai évoqué la télé réalité, Clovis la malbouffe, mais il y a aussi le consumérisme, pourquoi acheter une voiture que je ne peux pas réparer moi-même? ou une imprimante non démontable et dont on ne peut changer les pièces en cas de panne? boycottons tous ces produits qui siphonnent nos ressources naturelles. Le faisons-nous? Pouvons-nous convaincre ne serait-ce que 62 millions de français de le faire? Nous pouvons informer, certes, mais je pense qu'au delà nos efforts sont vains.<br /><br />La solution pour les professionnels? S'adapter, se retourner dans le courant du fleuve et trouver comment rejoindre la berge la plus proche sans atteindre l'épuisement.<br />Il y a des domaines que les photos des microstock ne pourront jamais concurrencer, il y a des travaux que les amateurs, ou du moins l'immense majorité d'entre eux, ne pourront jamais proposer. C'est là que les professionnels de la photographie doivent se concentrer, tout en cherchant de nouveaux domaines. Beaucoup de peintres du XIXème siècle se sont mis à la photographie, et les photographes d'aujourd'hui ont une culture visuelle, un savoir faire, une expérience de l'art graphique dont le monde dans lequel nous vivons, avec la multitudes d'images dont il nous inonde, aura certainement encore besoin très longtemps.<br /></span>ekhinoshttp://www.blogger.com/profile/16428316117414754005noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-8843452157850979378.post-91181902988735851812011-08-06T08:10:00.002-07:002012-07-15T06:45:37.995-07:00La bonne configuration pour Adobe LightroomAu risque de vous décevoir, je ne vais pas vous donner de réponse simple, mais seulement un aperçu de ce qui accélère l'exécution de Lightroom, et de ce qui ne change rien.<br />
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Il existe plusieurs posts de blog intéressants à ce sujet, en <a href="http://www.computer-darkroom.com/blog/will-an-ssd-improve-adobe-lightroom-performance/">anglais</a>, ou en <a href="http://www.utiliser-lightroom.com/blog/2011/06/09/optimiser-les-performances-de-lightroom-3/">français</a>.<br />
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Ce que je vais vous donner là, c'est mon impression après avoir mis à jour ma configuration de PC afin d'utiliser plus aisément Lightroom.<br />
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Pour commencer, voici à quoi ressemble un PC:<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXhb6TRUlWqZ95zr7OcqWGesOY66PQ6L7_T4NeOdcCGv_30i4d-of5ZR3iGUdbRMLQY-rU4Fs9fn6bcIrQkgj6BZZa6hqXCqBWnSNUY6xhLHhAEUncrPn_2ROgo3gfyOCviCp-VeMr2Ag/"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXhb6TRUlWqZ95zr7OcqWGesOY66PQ6L7_T4NeOdcCGv_30i4d-of5ZR3iGUdbRMLQY-rU4Fs9fn6bcIrQkgj6BZZa6hqXCqBWnSNUY6xhLHhAEUncrPn_2ROgo3gfyOCviCp-VeMr2Ag/" style="cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a><br />
Ce schéma est fait pour mieux comprendre ce qui entre en jeu lorsque Lightroom s'exécute, et les éléments sur lesquels on peut agir pour qu'il aille plus vite.<br />
Un PC est une machine qui traite des informations, c'est son processeur qui s'en charge. Il les lit, les modifie, puis les écrit. Pour qu'il aille plus vite, on peut agir lors de ces trois étapes.<br />
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Lors de la lecture, les données (les images) sont prises sur le disque dur. Plus cette lecture sera rapide et plus le traitement ira vite. Pour accélérer cette étape, les concepteurs de PC ont créé la mémoire vive (RAM pour Random Access Memory). Son accès est beaucoup plus rapide que les disques dur et elle permet de stocker toute l'information en cours de traitement afin que les disques ne soient lus qu'une seule fois. Lightroom utilise beaucoup la mémoire vive, si bien que disposer de disques rapides n'est intéressant que si on veut que la première lecture des images (leur importation sous Lightroom) soit rapide. Pour cette étape, deux éléments entrent en ligne de compte : le type de disque (HDD ou SSD), et son interface (ATA). L'interface est généralement adaptée au type de disque, si bien qu'il n'est pas nécessaire de s'y attarder (un disque rapide ne sera jamais équipé d'une interface lente). Les types de disques sont quant à eux peu nombreux (en simplifiant), on a les disques magnétiques (5400 ou 7200 tours/minute) et les disques Flash (Solid State Drive ou SSD). Les disques Flash (SSD) sont les plus rapides (environ 100 fois plus qu'un HDD). Le nombre de tour par minute d'un HDD donne une idée de sa vitesse (plus il est élevé plus le disque est rapide).<br />
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Lors de la modification des données, la vitesse d'exécution de Lightroom sera essentiellement dépendante de deux choses : le nombre de coeurs du processeur, et la vitesse d'horloge de ceux-ci. Une chose dont je me suis rendu compte en modifiant ma configuration de PC, c'est que Lightroom fait énormément de calculs, si bien qu'il est primordial de privilégier ces deux éléments pour accélérer son exécution. Plus on aura de coeurs dans le processeur (2 voir 4), et plus Lightroom tournera rapidement. De la même façon, plus l'horloge du processeur sera rapide (2.4GHz voir 3GHz), et plus lightroom sera confortable à utiliser.<br />
Sur ce point, je recommande un double coeur et si le budget le permet un quad(4) coeurs avec l'horloge la plus rapide possible.<br />
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Lors de l'écriture des données, celle-ci va se faire dans trois directions : la carte graphique, la RAM, et les disques dur (pour le "catalogue"). En ce qui concerne les disques dur il n'y a rien de plus à dire, car ce qui s'applique pour la lecture s'applique également pour l'écriture.<br />
En revanche, pour la RAM et la carte graphique, trois nouveaux éléments sont à retenir.<br />
Le premier est que Lightroom n'utilise pas les capacités de calcul de la carte graphique, si bien qu'il est inutile pour ce logiciel de disposer d'une carte graphique puissante (ou d'une interface d'accès rapide à celle-ci, comme le PCIe). Une simple carte offrant la résolution d'écran que vous désirez suffira (avec peut-être la possibilité d'utiliser deux écrans car Lightrooom les gère très bien).<br />
Le second concerne la vitesse d'accès à la RAM. Cet accès, comme celui à tous les éléments extérieurs au processeur, se fait par l'intermédiaire du FSB (Front Side Bus). C'est un immense autoroute de pistes électroniques qui permet de faire transiter l'information dans toute la carte mère. Les données qui circulent dessus sont cadencées par la "chipset", mais plus lentement que dans le processeur à cause des phénomènes physiques indésirables qui se produiraient à plus grande vitesse. Aussi, il est important de s'attarder sur cette caractéristique lors de l'achat de la carte mère, plus le FSB sera rapide, et plus le processeur pourra accéder rapidement aux disques, à la carte graphique et surtout à la RAM. Il n'est pas toujours aisé de connaitre la vitesse du FSB lorsqu'on regarde les caractéristiques techniques d'une carte mère. De plus, il existe d'autres standards remplissant la même fonction mais sous d'autres noms, comme le HT (HyperTransport) ou le QPI (QuickPath Intel). Si le FSB est mentionné, prendre le plus rapide, et si c'est une autre norme, rechercher quel débit elle permet d'atteindre (HT et QPI sont plus rapide que FSB par exemple). Ensuite, la vitesse de la RAM doit être adaptée à celle du FSB et du processeur (voir la documentation de la carte mère et du processeur choisi pour connaître la vitesse de mémoire à utiliser).<br />
Le troisième élément à retenir est la taille de la RAM. Afin d'accéder le moins possible aux disques, Lightroom utilise le plus possible la RAM. Plus vos photos seront grosses et plus vous en développerez à la fois, plus vous aurez besoin de RAM. Si il n'y en a pas assez, le système d'exploitation utilisera un disque à la place, et ce sera de 100 à 1000 fois plus lent. Ainsi, si l'utilisation de disques lents pourra se compenser par une grande quantité de RAM, le manque de RAM rendra Lightroom quasiment inutilisable.<br />
<br />
En conclusion, je dirais que les éléments auxquels prêter attention pour améliorer l'utilisation de Lightroom sont dans l'ordre:<br />
<ol>
<li>Avoir suffisamment de mémoire RAM</li>
<li>Avoir un processeur à plusieurs coeurs</li>
<li>Avoir un FSB rapide (voir une norme encore plus rapide comme HT ou QPI)</li>
<li>Avoir des disques dur rapide (HDD ou mieux, SSD)</li>
</ol>
<br />
Notez enfin que cette explication est volontairement simplifiée, afin de ne pas perdre le lecteur néophyte. Il se peut qu'elle contienne des approximations, mais l'intention est de donner une vue d'ensemble claire, même si il faut pour cela faire des concessions sur l'exactitude des descriptions apportées.ekhinoshttp://www.blogger.com/profile/16428316117414754005noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-8843452157850979378.post-27232668559297012682011-06-02T10:21:00.002-07:002013-08-29T11:41:30.012-07:00Qu'est ce que la focale?Cette question peut paraître stupide après tout ce que j'ai écris dans mes précédents postes, d'autant plus que j'en ai déjà parlé du début du <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie.html#focale-et-perspective">post 3 de l'atelier</a>, mais je me suis aperçu il y a quelques mois qu'elle pouvait être en fait très pertinente.<br />
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Un ami qui ne connaissait rien à la photographie m'a demandé conseil pour s'acheter un appareil photo. Je lui ai parlé de la focale et il m'a dit "d'accord, mais ça donne quoi en réalité?", et c'est là que je me suis aperçu que tout seul devant son PC, il est très difficile de se faire une idée de ce que l'on peut faire avec 24mm ou 50mm de focale. Aucun site ne propose les bonnes photos pour se faire une idée précise de la largeur du champ couvert par les différentes focales.<br />
<br />
L'un des meilleurs en la matière est sans doute le <a href="http://imaging.nikon.com/lineup/lens/simulator/index.htm">Lens Simulator</a> de Nikon, mais il ne donne malheureusement pas d'image permettant de situer le photographe dans son environnement, afin de se faire une idée de la distance qui le sépare des éléments qui l'entourent.<br />
<br />
J'ai donc fait les photos ci-dessous pour donner des exemples relatifs aux différentes focales équivalentes 24x36 (voir <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie-4.html#L-optique-geometrique">post 4 de l'atelier</a> pour les détails sur la physique qui se cache derrière la notion de focale):<br />
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Tout d'abord notre photographe dans son environnement: une terrasse de café place du Capitole à Toulouse.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkYqTQDBdjMKZkLp8F3o8dKU22M5UPTIuYVNTu-qnPoIO_oJBq-d_KxEywMsgT2X1jeiOOgPP7q-660czVKVe10_foPAXHMzJ_-jkDqWdwREZYhUOyx7SuU5PO-rQnM9riS9QwbgGEGC0/"><img alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkYqTQDBdjMKZkLp8F3o8dKU22M5UPTIuYVNTu-qnPoIO_oJBq-d_KxEywMsgT2X1jeiOOgPP7q-660czVKVe10_foPAXHMzJ_-jkDqWdwREZYhUOyx7SuU5PO-rQnM9riS9QwbgGEGC0/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a><br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyt0NOsbuJJdMbnOeBPW7tkpLWR_vjk7LPGsurdUeGKGcWSBXiqRpos7GolEyhC29NtyT_gH-cB6FaCmtI2R4Ahe17R_4ykD9YoNODezii6jcG7EyCzCssUmuaH86Riarrt-e8G8tyrdY/"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyt0NOsbuJJdMbnOeBPW7tkpLWR_vjk7LPGsurdUeGKGcWSBXiqRpos7GolEyhC29NtyT_gH-cB6FaCmtI2R4Ahe17R_4ykD9YoNODezii6jcG7EyCzCssUmuaH86Riarrt-e8G8tyrdY/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a><br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvzaWYHVkF0rBX8DtWaMPng_mNK7jpfGU6qEXQYfW6EWUXvR6dlmPH6ZOJpcf18tvhQnF6Zay7S7THztvMjKH8ezqemXTDM7OQcaNGIuY2HOzb6DByCVzU1KWJZpOMCn6_LrYmKRp24GE/"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvzaWYHVkF0rBX8DtWaMPng_mNK7jpfGU6qEXQYfW6EWUXvR6dlmPH6ZOJpcf18tvhQnF6Zay7S7THztvMjKH8ezqemXTDM7OQcaNGIuY2HOzb6DByCVzU1KWJZpOMCn6_LrYmKRp24GE/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a><br />
<br />
Et voici maintenant les photos prises par ce photographe à différentes focales équivalentes 24x36mm:<br />
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<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: 180%;"><span style="font-weight: bold;">15mm Fisheye</span></span></div>
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifBchVFbSu21284GyShn12SGemJ0qVl1KQ10Iyr-LX2PDgYbIWGPQA2M4Y_QYLsLpg-EA3_8Us16nljGSwIoSN9xLymnU2xSgvjkupzQbUtvhv8RVYVsSlUf2A_NXhHmQLpu39gkHYv4Y/" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifBchVFbSu21284GyShn12SGemJ0qVl1KQ10Iyr-LX2PDgYbIWGPQA2M4Y_QYLsLpg-EA3_8Us16nljGSwIoSN9xLymnU2xSgvjkupzQbUtvhv8RVYVsSlUf2A_NXhHmQLpu39gkHYv4Y/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a><br />
<br />
Cette focale est un peu particulière car l'image ci-dessus a été faite avec un objectif de type "fisheye", ou oeil de poisson. Cette catégorie d'objectif déforme nettement plus qu'un objectif de construction optique classique, si bien que le champ d'image qu'il couvre n'est pas proportionnel à sa focale, il est plus large. On peut le voir sur l'image ci-dessus.<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: 180%;"><span style="font-weight: bold;">16mm</span></span></div>
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4ZAhHYCAo3zsFTH6ZZ1_MdaibQoTBru7FsYHhj-D0_CjzrIjPIPxHWO7Ur1SFPRm0aj0JXc2nLBR1lhkn3mNuOZCUX9PJ4ZfwL6im77wRTunALTU8cWEQ5uxUA2I-0nbiPmoA3KazjPY/" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4ZAhHYCAo3zsFTH6ZZ1_MdaibQoTBru7FsYHhj-D0_CjzrIjPIPxHWO7Ur1SFPRm0aj0JXc2nLBR1lhkn3mNuOZCUX9PJ4ZfwL6im77wRTunALTU8cWEQ5uxUA2I-0nbiPmoA3KazjPY/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a><br />
<br />
Cette image n'est pas parfaitement représentative d'un objectif 16mm. Elle couvre le même champ mais n'a pas la même déformation car elle n'as pas été faite avec un objectif de focale 16mm mais a été simulée à partir de l'image du fisheye 15mm précédent. Ainsi, les déformations ont été gommées par ordinateur pour mieux représenter la faible déformation d'une optique non "fisheye". En réalité il y a tout de même une légère déformation.<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: 180%;"><span style="font-weight: bold;">24mm</span></span></div>
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCycHVu5aQqdir01wqENF76BSsHwlHIZ2oa3eEBjaqhjJF5y8X2yEXA03TT9ammZzJmP_VUGO70BYTzBfgZ21udf7q6lECRhxgXtWdqjiUZjzbOmzlYtbdEfcb4nWHc_RPUfwLrY9ehcA/" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCycHVu5aQqdir01wqENF76BSsHwlHIZ2oa3eEBjaqhjJF5y8X2yEXA03TT9ammZzJmP_VUGO70BYTzBfgZ21udf7q6lECRhxgXtWdqjiUZjzbOmzlYtbdEfcb4nWHc_RPUfwLrY9ehcA/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a><br />
<br />
Comme pour le 16mm, cette image est simulée à partir de la précédente. Elle couvre bien le champ d'un objectif 24mm mais possède moins de déformations. En revanche, l'image suivante a bien été réalisée avec un objectif de focale 28mm.
<br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: 180%;"><span style="font-weight: bold;">28mm</span></span></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhubTvTzGymxy0melqDzn61VYe4VdXLduaddk1I0T8cuX7jat1vidM6LXinmDLg_moCbrGNNIKHRIbpM_1MfN_MyRuPlQrACQXJbr_jPtmXLgqXlCIzhZ49WoxkB77CkZVVpdrek-tIAG4/" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhubTvTzGymxy0melqDzn61VYe4VdXLduaddk1I0T8cuX7jat1vidM6LXinmDLg_moCbrGNNIKHRIbpM_1MfN_MyRuPlQrACQXJbr_jPtmXLgqXlCIzhZ49WoxkB77CkZVVpdrek-tIAG4/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a><br />
<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: 180%;"><span style="font-weight: bold;">35mm</span></span></div>
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVe3Ai5SOWa0tsR3HlNLfpufeqcdQn0j1GwViMzSNIj8LAnfEXPqUJEVT9TMQCTuG5JfWfohoCyrTlWH6rT5_7xwC4wAeWKlvVXZxDbRmHxtBJXsdCoXKo1ta8HoHUZNwSBVwG-Zv7m4o/" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVe3Ai5SOWa0tsR3HlNLfpufeqcdQn0j1GwViMzSNIj8LAnfEXPqUJEVT9TMQCTuG5JfWfohoCyrTlWH6rT5_7xwC4wAeWKlvVXZxDbRmHxtBJXsdCoXKo1ta8HoHUZNwSBVwG-Zv7m4o/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a><br />
<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: 180%;"><span style="font-weight: bold;">50mm</span></span></div>
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrCBmyPnRWwfVRH-2aiTRfMUhiTv5G8zAK3jHR47hls3ywibeUqkpLCT6WVEKxraNOkKGGmBu5i94M7TpNUUOUOA4DozQFkeRZcawAeRZWVrke7PE6MA8kRYOHpF3aKnwm5ULeAfu_SZk/" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrCBmyPnRWwfVRH-2aiTRfMUhiTv5G8zAK3jHR47hls3ywibeUqkpLCT6WVEKxraNOkKGGmBu5i94M7TpNUUOUOA4DozQFkeRZcawAeRZWVrke7PE6MA8kRYOHpF3aKnwm5ULeAfu_SZk/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a><br />
<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: 180%;"><span style="font-weight: bold;">85mm</span></span></div>
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn0J38jE66b3drrfyvj6h_KQhS0KEdyP8bY_iRnfs3jfD6ipsUWduaL7QeMonxVGUv7d5zmAfdbV-cPutD87Ufr-joomDmAEOjw5238dcaysRDFmr4iQsN3znKlFl71smCV0o9oB4F_Ww/" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn0J38jE66b3drrfyvj6h_KQhS0KEdyP8bY_iRnfs3jfD6ipsUWduaL7QeMonxVGUv7d5zmAfdbV-cPutD87Ufr-joomDmAEOjw5238dcaysRDFmr4iQsN3znKlFl71smCV0o9oB4F_Ww/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a><br />
<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: 180%;"><span style="font-weight: bold;">112mm</span></span></div>
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK_RzeiMV6EjkACS3npvWBnAdrs0003CS9TrDJn65yXahhlffUziYHwCjJhgpeiMMSCAwMqarKd53qgVOh2F2JijXITYvexlhi-L1IBwMe10XcFfxSoXIUfi8WoaKT-gFDI10davTsXQc/" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK_RzeiMV6EjkACS3npvWBnAdrs0003CS9TrDJn65yXahhlffUziYHwCjJhgpeiMMSCAwMqarKd53qgVOh2F2JijXITYvexlhi-L1IBwMe10XcFfxSoXIUfi8WoaKT-gFDI10davTsXQc/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a><br />
<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: 180%;"><span style="font-weight: bold;">130mm</span></span></div>
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm9jG6S2zdcLy5VSVImdaHrXk91HU0Kpmnb0avSWKvsWWn1yQKIskZ1yWShMSE0TFkFtO3pCmgSgl0heGzSIvNAADIIQUrqY2Ack2KnfYlHYwJxKQxZm9y6FRty8C527NOfsKr3RVgdgo/" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm9jG6S2zdcLy5VSVImdaHrXk91HU0Kpmnb0avSWKvsWWn1yQKIskZ1yWShMSE0TFkFtO3pCmgSgl0heGzSIvNAADIIQUrqY2Ack2KnfYlHYwJxKQxZm9y6FRty8C527NOfsKr3RVgdgo/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a><br />
<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: 180%;"><span style="font-weight: bold;">155mm</span></span></div>
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsG50afGv0uTET6wB0Q8k-yuQ_cJKY04g91XmvhP777ydVwQIVv8YUX3dT37QDljLF5mnggmgeeF7euBCYx-0Ta2B8ebQ0wTjjXdKIfMqPvYMpwmRnWKoA28Eo2SWvX7se1WX8Nb4JKdE/" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsG50afGv0uTET6wB0Q8k-yuQ_cJKY04g91XmvhP777ydVwQIVv8YUX3dT37QDljLF5mnggmgeeF7euBCYx-0Ta2B8ebQ0wTjjXdKIfMqPvYMpwmRnWKoA28Eo2SWvX7se1WX8Nb4JKdE/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a><br />
<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: 180%;"><span style="font-weight: bold;">216mm</span></span></div>
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRWkerhiiTwqRSLnQqtrxq6VWkSu5eJ28wXOGQafLkY0QUkw_wEs02xpedJigHbUIRRtKSOeGjgwcT9171d4j5X_tItzpYn3lOrHuMnFq1QPh3-d_HgYNKahDDB2YAXtVnwdbGzwh2Lds/" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRWkerhiiTwqRSLnQqtrxq6VWkSu5eJ28wXOGQafLkY0QUkw_wEs02xpedJigHbUIRRtKSOeGjgwcT9171d4j5X_tItzpYn3lOrHuMnFq1QPh3-d_HgYNKahDDB2YAXtVnwdbGzwh2Lds/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a><br />
<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: 180%;"><span style="font-weight: bold;">320mm</span></span></div>
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEDhJMEom8HHhcvSfJ141_iVDwnZtU7-5prNtOlp_mp_ijMqERwQPhMKu-CEKU0_TlGlfqxINpE58v37e9oXEC2F84GHtaOeJZKhAgiVZ4ZVvgn7AmSGXleUXRTAidH8T0BYfK6_1ABDc/" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEDhJMEom8HHhcvSfJ141_iVDwnZtU7-5prNtOlp_mp_ijMqERwQPhMKu-CEKU0_TlGlfqxINpE58v37e9oXEC2F84GHtaOeJZKhAgiVZ4ZVvgn7AmSGXleUXRTAidH8T0BYfK6_1ABDc/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a><br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: 180%;"><span style="font-weight: bold;">400mm</span></span></div>
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUiB_rKR3pVPwFSL3vi50f4RyMLYfg4ddrKPY6LoN0KHF1SWENvW25FRQTMDIzVDNOYTicCYH52lfqYz4Zfojx9yg_zEHOqZvvZ03RzJgYRYSaVjtJBw2C1DysIW6e8h6wtk4QjIFjfbA/" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUiB_rKR3pVPwFSL3vi50f4RyMLYfg4ddrKPY6LoN0KHF1SWENvW25FRQTMDIzVDNOYTicCYH52lfqYz4Zfojx9yg_zEHOqZvvZ03RzJgYRYSaVjtJBw2C1DysIW6e8h6wtk4QjIFjfbA/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a><br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: 180%;"><span style="font-weight: bold;">600mm</span></span></div>
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhukcWAjj5LxhR0WWrKmkeu_SX-Wt8cK-IwwLGldZx_AnezxtCVP7kSYsDAOcwgOUez5kFrZv-uSyhoQoUx5ZTls6NsCoaFYnGMJAW2hNJirdP3XqLi4pkyu0UKgfM_yKQcFL1r1N66pAA/" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhukcWAjj5LxhR0WWrKmkeu_SX-Wt8cK-IwwLGldZx_AnezxtCVP7kSYsDAOcwgOUez5kFrZv-uSyhoQoUx5ZTls6NsCoaFYnGMJAW2hNJirdP3XqLi4pkyu0UKgfM_yKQcFL1r1N66pAA/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a><br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: 180%;"><span style="font-weight: bold;">800mm</span></span></div>
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirzD9aryXoishfv_Fs16ZcR2iQM1OK2bDLhllSKlai5qpFuTaXNp1Vfyn2O-xdH-lMUayfmOKwaeAi1nDVwuYG2GhgiSRI2cUH6znXRxNzG1J7okdR_QwRUC7Ct8wawr7NTE7To9bZ2Ks/" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirzD9aryXoishfv_Fs16ZcR2iQM1OK2bDLhllSKlai5qpFuTaXNp1Vfyn2O-xdH-lMUayfmOKwaeAi1nDVwuYG2GhgiSRI2cUH6znXRxNzG1J7okdR_QwRUC7Ct8wawr7NTE7To9bZ2Ks/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a><br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: 180%;"><span style="font-weight: bold;">1200mm</span></span></div>
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7-SxX9m3BlQhHYmapTI-cngv1L-wqE1uFXMWdHA8LLAKFLGdiJmzZ5Po3N2RFsZHGQy2zfljrN_EZ0O67VrZNIy5hu3svV0ki55wY3buB5NBSavWiVSCXsLDXISkxOjrp-eGyxLklZcY/" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7-SxX9m3BlQhHYmapTI-cngv1L-wqE1uFXMWdHA8LLAKFLGdiJmzZ5Po3N2RFsZHGQy2zfljrN_EZ0O67VrZNIy5hu3svV0ki55wY3buB5NBSavWiVSCXsLDXISkxOjrp-eGyxLklZcY/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a><br />
<br />
Avec ces photos, vous vous demandez peut-être pourquoi aller de 16mm à 1200mm?<br />
<br />
Tout simplement parce qu'en dessous de 16mm on a du vignettage, c'est à dire un assombrissement des coins de l'image:<br />
<br />
<span style="font-size: 180%;"><span style="font-weight: bold;">12mm</span></span><br />
<div style="padding: 3px; text-align: left;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/sovietuk/2926888858/" title="photo sharing"><img alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3268/2926888858_ce2392713b_z.jpg?zz=1g" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" /></a><br />
<span style="font-size: 78%; margin-top: 0px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/sovietuk/2926888858/">Harvest</a>, première mise en ligne par <a href="http://www.flickr.com/photos/sovietuk/">tricky</a></span></div>
<br />
<br />
Ceci est dû au fait que l'image créée par l'objectif est trop petite par rapport au capteur, et c'est encore plus vrai pour les focales plus courtes:<br />
<br />
<br />
<span style="font-size: 180%;"><span style="font-weight: bold;">8mm</span></span><br />
<div style="padding: 3px; text-align: left;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/juan-antonio-capo/4457446611/" title="photo sharing"><img alt="" src="http://farm5.static.flickr.com/4051/4457446611_4ff07f078d_z.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" /></a><br />
<span style="font-size: 78%; margin-top: 0px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/juan-antonio-capo/4457446611/">Excavadora Falcon 8mm B/N</a>, première mise en ligne par <a href="http://www.flickr.com/photos/juan-antonio-capo/">Juan Antonio Capó</a></span></div>
<br />
Ces objectifs de 12 et 8mm sont, comme le 15mm du début, de construction fisheye. Il existe des objectifs de 14mm non fisheye mais je n'ai pu en disposer pour la réalisation de ce post de blog.<br />
<br />
Et au dessus de 1200mm, les objectifs ne sont fabriqués que sur commande.<br />
<br />
Voici par exemple un Canon 1200mm f/5.6 à 85 000$:<br />
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIdw8PVLLMZ6sZAJU26yIrvjmwEga-N-fKrBYSnudvffEZPW5C21nQ_Bh4kdJw0GQDdtsEZLf0mZYnk8pDEVLxxpUvx_MJ75_Ydn3wZBrzt3KE7-8kUW8i45j8bpTNm8SygLnqAQkfGJA/" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIdw8PVLLMZ6sZAJU26yIrvjmwEga-N-fKrBYSnudvffEZPW5C21nQ_Bh4kdJw0GQDdtsEZLf0mZYnk8pDEVLxxpUvx_MJ75_Ydn3wZBrzt3KE7-8kUW8i45j8bpTNm8SygLnqAQkfGJA/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); cursor: hand; cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a><br />
<br />
Comme vous pouvez vous en douter, je ne possède pas un tel objectif. J'ai simplement utilisé un 300mm avec un doubleur (soit 600mm), puis j'ai recadré la photo pour obtenir la même image qu'avec un 1200mm.ekhinoshttp://www.blogger.com/profile/16428316117414754005noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8843452157850979378.post-26572336730569713522010-10-11T09:23:00.000-07:002011-06-03T16:13:24.838-07:00Faire de bonnes photos de concerts et spectaclesJ'avoue que le titre de ce post est quelque peu accrocheur, mais je vais m'efforcer de ne pas déçevoir les personnes qui passeront sur cette page.<br /><br />À qui s'adresse ce post?<br /><p>À toutes les personnes, quel que soit leur équipement photographique, qui font ce genre de photo:</p><br /><div style="padding: 3px; text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/bullecarree/4448172658/" title="photo sharing"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4039/4448172658_3178229440.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" alt="" /></a><br /><span style="margin-top: 0px;font-size:78%;" >Olympus E-420 + Olympus Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6<br />42mm 1/60s f/5.6 800ISO<br /><a href="http://www.flickr.com/photos/bullecarree/4448172658/">match impro gris vs orange mar 10 41</a>, première mise en ligne par <a href="http://www.flickr.com/people/bullecarree/">Bulle Carrée</a>.</span></div><br /><p>Et qui souhaiteraient que leurs images ressemblent plutôt à cela:</p><br /><div style="padding: 3px; text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/4803342944/" title="photo sharing"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4121/4803342944_1cd371ac90.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" alt="" /></a><br /><span style="margin-top: 0px;font-size:78%;" >Canon EOS 500D + Sigma 70-200mm F2,8 II DG MACRO APO EX HSM<br />118mm 1/80s f/2.8 800ISO<br /><a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/4803342944/">IMG_8118</a>, première mise en ligne par <a href="http://www.flickr.com/people/ekhinos/">Ekhinos</a>.</span></div><br /><p>Je ne dis pas que la seconde photo est un exemple, je vais seulement l'utiliser, en toute modestie, comme une étape sur la longue voie de la maîtrise de la photo de spectacle. Cette étape est celle à laquelle je me trouve (cette image étant une des miennes), mais elle n'est certainement pas un aboutissement.<br />Maintenant, si vous êtes intéressés par ce que j'ai mis en oeuvre pour obtenir cette image, ce post vous est destiné, sinon vous pouvez quittez cette page car vous n'y apprendrez rien que vous attendez.</p><br /><p>La première image que je présente ci-dessus est celle d'un spectateur de match d'improvisation, comme vous et moi pouvons en être à l'occassion. Il était équipé d'un réflex grand public comme on en trouve dans les publicités des grands magasins, peut-être semblable à celui que vous possédez.<br />La seconde image est un cliché que j'ai pris avec mon matériel dans la même salle de spectacle (avec le même éclairage) un autre soir.<br />Nous allons voir point par point quelles sont les différences qui font que la seconde image est meilleure que la première.</p><br /><br /><span style="font-size:130%;"><u><span style="font-weight: bold;">Le nombre d'ouverture</span><br /></u></span><br /><p>L'appareil photo utilisé pour le premier cliché est un Olympus E-420, mais cela n'a que peu d'importance. Ce qui nous intéresse c'est l'objectif : un Olympus Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6<br /><br />D'accord, on a la référence de l'objectif, mais qu'est-ce que cela nous apprend?<br /><br />L'objectif est le seul élément par lequel la lumière passe avant d'atteindre le capteur de l'appareil photo, c'est donc grâce ou à cause de lui que l'image peut être bonne ou mauvaise (par "bonne" et "mauvaise" je veux bien sûr parler de netteté et de luminosité).<br /><br />Pour cet Olympus, "14-42mm" est la focale, dans l'analyse que nous faisons elle n'a que peu d'importance puisqu'elle est liée à la largeur du champ que l'image va couvrir (voir <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie.html#focale-et-perspective">post 3 de l'atelier photo</a> ). En revanche, "F3.5-5.6" est le nombre d'ouverture, et ça nous intéresse beaucoup plus. Le nombre d'ouverture est décrit dans le <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/09/atelier-photo-partie-5.html#nombre-d-ouverture">post 5 de l'atelier photo</a>. Il représente la quantité de lumière que l'objectif est capable de capter pour exposer le capteur. Plus ce nombre est faible, plus l'objectif est lumineux. Ici nous avons un zoom, donc deux nombres d'ouverture sont indiqués, le premier s'applique à la focale la plus courte : F3.5 pour la focale 14mm, et le second à la focale la plus longue : F5.6 pour la focale 42mm.<br /><br />Pour des raisons de placement dans la salle (raisons ni bonnes, ni mauvaises), cette photo a été prise à la focale 42mm, ce qui fait que l'ouverture de l'objectif était alors de F5.6 (car il ne peut pas faire mieux).<br /></p><p>Sur la seconde photo, l'ouverture de l'objectif était de F2.8, soit le double. Comme le nombre d'ouverture est homogène à une longueur, et que la lumière se capte en fonction d'une surface, la quantité de lumière que recevra le capteur ne sera pas deux fois plus grande avec un nombre d'ouverture deux fois plus petit, mais quatre fois plus grande! (En effet, lorsqu'on double les distances, les surfaces sont multipliées par 2² = 4).</p><p>Ainsi, premier constat sur la différence entre le premier et le second cliché : le nombre de d'ouverture minimum possible avec l'objectif utilisé, autrement dit la qualité de l'objectif, donc sa gamme, donc son prix. Hé oui, on en revient souvent à cela, mais pas toujours. En effet, certains appareils photo compacts et certains bridges proposent des nombres d'ouverture proches voir meilleurs que F2.8. Faites donc bien attention à cela lorsque vous achèterez un appareil photo pour faire des photos de spectacle.</p><br /><span style="font-size:130%;"><u><span style="font-weight: bold;">Le choix du cliché</span><br /></u></span><br /><p>Si j'ai choisi cette image pour parler des paramètres qui peuvent améliorer un cliché, c'est parce que je connais bien cette salle de spectacle et ses contraintes. C'est justement l'objet de ce deuxième point d'amélioration.</p><p>Le principal problème avec cette salle de spectacle est le caractère peu homogène de l'éclairage de la scène. Celui-ci est principalement central et les parties latérales sont peu voir pas du tout éclairées. Il en est de même pour la partie avant de la scène. Les projecteurs étant situées en hauteur et dirigés vers le fond de scène, un comédien placé à la limite avant de la scène se retrouve dans l'ombre. C'est le cas de l'improvisatrice sur la droite du premier cliché.<br /><br /><span style="line-height: 1em;">Pour palier à ce problème, je n'ai personnellement que deux solutions:<br /><ul><li>Mettre cette photo à la poubelle</li><br /><li>Retoucher cette photo pour augmenter l'exposition de la personne dans l'ombre</li></ul></span><br />Personnellement, je fais environ 400 photos par heure lors des spectacles, je peux donc me permettre de ne pas retenir un cliché comme celui-ci. La personne sur la droite est dans une partie de la scène trop peu éclairée par rapport aux deux autres personnages. Même si il est possible de compenser l'exposition par ordinateur après coup, cette technique a ses limites et une telle différence de luminosité les dépasse. Aussi, la solution ici aurait été de ne pas retenir ce cliché.</p><p>Fort de ce constat, on va progressivement au cours des soirées de photographie parvenir à prévoir ce que donnera la scène d'un point de vu exposition uniquement en l'observant à travers le viseur de l'appareil photo. Dans le cas de cette salle, si un joueur se place dans l'ombre de l'avant scène, même si son attitude est très intéressante et photogénique, on se fera une raison et on ne cadrera que les personnages sous la lumière, car on aura deviné avant de déclencher que l'image sera inexploitable si on la prend.</p><br /><span style="font-size:130%;"><u><span style="font-weight: bold;">Le post traitement</span><br /></u></span><br /><p>Lorsque cela est possible, c'est à dire lorsque l'image brute est assez bonne pour pouvoir en tirer un bon cliché, on peut utiliser le post traitement pour parachever sont rendu.<br />Afin de vous donner une idée de ce travail, voici le second cliché présenté ci-dessus tel qu'il a été enregistré par l'appareil photo:</p><div style="padding: 3px; text-align: center;"><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJJQA56V5zgw3b_Z7LiglwWeTxrRwkv7zPCeYhKm3NOQWDDafTX-fl140i99aKK-n2fk8yZGwS4EHvQZevSmVB6gRKEm-cHx-PUffyQoqZ2-bFEP2hM7Yyp5HaXbRzq7zupS4BoInkrmE/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" alt="" /><br /><span style="margin-top: 0px;font-size:78%;" ></span></div><br /><p>Comme on peut le constater, l'image brut est déjà d'assez bonne qualité, ce grâce aux deux éléments dont je viens de parler (nombre d'ouverture de l'objectif et sélection parmi tous les clichés pris lors du spectacle) ainsi qu'aux réglages utilisés lors de la prise de vue (voir pour cela le post sur <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2010/06/mes-reglages-pour-les-photos-de.html">mes réglages pour les photos de spectacle</a>).<br />Ainsi, les réglages utilisés ont permis d'obtenir sur cette image brute :</p><ul><br /><li><u><b>Une exposition correcte</b></u> : Grâce à l'utilisation du mode manuel de l'appareil en association avec une vérification régulière de l'histogramme pour apprendre au fil du spectacle quel temps de pose utiliser à chaque déclenchement</li><br /><li><u><b>Une mise au point correcte</b></u> : Grâce à l'utilisation d'un seul collimateur d'autofocus en association avec le mode "One shot" et la technique de Mise au point->recadrage->déclenchement afin d'avoir fait le point sur la bonne zone de l'image. Attention! Faire le point sur la bonne zone de l'image est moins simple qu'on ne le pense. En effet, l'ouverture importante de l'objectif nous force à avoir une faible profondeur de champ. De ce fait, il est rarement possible d'avoir net deux comédiens placés l'un devant l'autre. Ainsi, il nous faut choisir "en live" lors de la prise de vue lequel des comédiens sera net et lequel sera flou, et ce choix dépend entièrement de la composition d'image que l'on souhaite faire. Ceci relève des règles de composition d'image (voir posts <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie-1.html">1</a> et <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie-2.html">2</a> de l'atelier photo) que l'on doit connaître sur le bout des doigts et appliquer en une fraction de seconde au moment de cadrer pour faire le point.</li><br /><li><u><b>Une bonne balance des blancs</b></u> : Pas de visage bleu ou orange, mais la vrai couleur de la peau. Pour ne pas avoir de fausses couleurs dûes à l'éclairage artificiel de la salle de spectacle, pas de secret, il faut faire une balance des blancs manuelle. Pour ce faire (sur le Canon Eos 500D), prendre une feuille de papier blanc, la placer sur scène sous la lumière qui éclairera les comédiens (ce qui demande parfois l'aide du régisseur lumière afin qu'il éclaire la scène avant le spectacle), puis en faire une photo de telle sorte que cette feuille occupe toute la partie centrale de l'image (voir <a href="http://files.canon-europe.com/files/soft33607/manual/EOS500D_FR_Flat.pdf">mode d'emploi</a> de l'appareil photo pour plus de détails). Allez ensuite dans le second menu de prise de vue (avec l'icone d'un appareil photo), sélectionnez "B. blanc personal." puis allez checher l'image que vous venez de faire dans la carte mémoire de l'appareil. Une fois ceci fait, sélectionnez la balance des blanc personnalisée dans le menu WB (accessible directement par le bouton du même nom).</li><br /><li><u><b>Un cadrage globalement correct</b></u> : Même si l'on recadre très souvent le cliché lors du post traitement, il est nécessaire que l'image brute soit suffisamment bien composée pour contenir l'image finale. On peut recadrer plus serré, mais on ne peut pas aller chercher ce qui est en dehors de l'image :-), c'est pour cela que si l'on a coupé un élément important lors de la prise de vue, le cliché est alors inutilisable et peut finir à la poubelle. C'est ce qu'il faut éviter en soignant le cadrage et la composition dès la prise de vue.</li><br /><li><u><b>Un fichier au format RAW</b></u> : Condition sine qua non à tout post traitement, le format RAW permet de ne pas perdre d'information entre la capture et le logiciel de traitement d'image (Adobe Lightroom dans mon cas). Si ce format n'est pas utilisé (au profit du JPEG par exemple), les traitements qui seront fait à postériori seront plus visibles du fait de la perte de qualité occasionnée par la compression JPEG.</li><br /></ul><p>Une fois que l'on a pris soin de tous ces paramètres pour faire l'image brute, celle-ci peut alors être post traitée pour obtenir le cliché final.<br /><span style="line-height: 1em;">Dans le cas de cette image, le post traitement m'a servi à (avec de simples boutons de règlage sous Adobe Lightroom, à l'exception du dernier point):<ul><br /><li>Corriger l'exposition générale de l'image</li><br /><li>Réduire le bruit</li><br /><li>Corriger le contraste</li><br /><li>Corriger l'exposition de façon sélective sur certaines parties de l'image</li><br /></ul></span></p><br /><p>Pour illustrer cette dernière opération, voici trois étapes intermédiaires du traitement de cette image:<br /><br /></p><div style="padding: 3px; text-align: center;"><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAvM-caxL1rM_yGor5Knh3rdDDTnvpwdbyflMSi45iqOn14EKouq5PzNP-Ad5PBsd9fHREZNvfI0Zsmt4hhs0XNkRjRTS2TDG2utshIs9gpkCeNE0p6LV1cCourPxZP4vEaK3enyhEsC4/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" alt="" /><br /><span style="margin-top: 0px;font-size:78%;" ></span></div><br /><p>Cette image montre le premier masque que j'ai appliqué. Il m'a permis de diminuer l'exposition du personnage central de l'image. Comme elle étaient située au centre de la scène, cette joueuse était beaucoup plus éclairée que les autres, il a donc fallu réduire de façon sélective son exposition pour la mettre au même niveau que les autres. Cette opération est nécessaire car elle est faite instinctivement par notre cerveau lorsque nous regardons une scène avec ce type de différence d'exposition.</p><br /><div style="padding: 3px; text-align: center;"><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvoKqObijcyvYQ429MwQrBOn58zl1tamwgJZ6iDNgCzv_EeIrLfBNYM_5QTDQUQ31rkl9TVHEpVE3hSw-ZqI07BSs8JPrZumKJVLC0xlvp7yA53BtJbbgwbugQ1rfJI4OkLMCZAT3S5YU/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" alt="" /><br /><span style="margin-top: 0px;font-size:78%;" ></span></div><br /><p>Une fois l'exposition de ce personnage corrigée, on constate que c'est le joueur à sa gauche qui est désormait trop exposé. On lui applique alors le même traitement, mais avec moins d'ampleur car étant situé plus sur le bord de scène, il a reçu moins de lumière.</p><br /><div style="padding: 3px; text-align: center;"><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpJVpr864ggqwBtG1i5Q7gfM1bHk2xN0DuKJwKLSjCIoQCte_ogG3emsJzIg2L4Re3eGtXZvBkx_AXN0I5z9OC6hQ55KkC9y-h45PBy5iqqCAlx5uxZTqqLjq-wz6AKTIoU05GQ-9saNA/" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" alt="" /><br /><span style="margin-top: 0px;font-size:78%;" ></span></div><br /><p>Après ces étapes, on obtient le cliché final présenté au début de ce post:</p><br /><div style="padding: 3px; text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/4803342944/" title="photo sharing"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4121/4803342944_1cd371ac90.jpg" style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0);" alt="" /></a><br /><span style="margin-top: 0px;font-size:78%;" ><a href="http://www.flickr.com/photos/ekhinos/4803342944/">IMG_8118</a>, première mise en ligne par <a href="http://www.flickr.com/people/ekhinos/">Ekhinos</a>.</span></div><br /><p>Et voici comment un matériel adapté correctement utilisé peut améliorer le rendu de vos photos de spectacle.<br />Pour résumer, et si je devais conclure par un conseil, je vous dirais d'explorer les possibilités de votre matériel, et plus particulièrement les réglages manuels, afin de les comprendre, d'apprendre à les utiliser, pour ensuite en tirer le meilleur parti. Une fois cela fait, vous saurez alors à quels caractéristiques techniques prêter attention lorsque vous déciderez de changer de matériel pour quelque chose de plus performant.</p>ekhinoshttp://www.blogger.com/profile/16428316117414754005noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-8843452157850979378.post-73425693909795651522010-07-14T04:05:00.000-07:002016-02-17T01:53:51.902-08:00La mise au point sur l'infini... dans le noir!Quel sujet farfelu pour un post de blog sur la photo! Quoi? Vous n'avez jamais fait de photos de nuit avec pratiquement aucun objet lumineux à l'horizon? Si c'est le cas, alors vous pouvez zapper sur une autre page, sinon je pense que ce qui se trouve ci-dessous pourrait vous intéresser.<br /><br />Pour ceux qui, comme moi, on déjà voulu faire des photos de nuit avec de tels temps de pause et dans un environnement si peu lumineux que votre autofocus devient impotent, la question de la mise au point sur l'infini sans autofocus s'est déjà posé.<br /><br />Autrefois, il y avait ce qu'on appelle un dépoli de mise au point ou "stigmomètre". Le principe était simple : Le centre du prisme à travers lequel le photographe regarde était déformé pour accentuer le décalage des rayons lumineux lorsque le point n'est pas fait. Ainsi, même lorsqu'on se trouve très près du point, on peut voir dans le viseur le décalage d'image, et ajuster pour obtenir une mise au point parfaite, même sans avoir un œil d'aigle.<br /><br />Voici ce que cela donnait dans le viseur avec une mise au point incorrecte:<br /><br /><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIkhu0zwC92LT9o1CirH0y3-SjIzycNFR9dwNfGKJM9v4LkDDcVkSHD4TVxMs_Mkn4Vp4KjTTmt3W9GnoQWqZEfKv0yfhyphenhyphenMT6fnnHcuLfc1JSyHd6jIug6lpWxCBOCYmJqz5HnMYD1ohU/s600/fs-unfocused.jpg" alt="" border="0" />Et avec une mise au point correcte:<br /><br /><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi95ipZFtVYZ_7XEj6QayGbGLKM_9WRCgQ6Q16zOp62WXOb4dQlHWUbCR8KEK_4Hf1pvyJ2s4CTQXN5rA1WfUcsOG89T2FryY4tHwUxofvfuFSwX9DQXhiKUrDLXoBB_NAsGCCx99q8LlY/s600/fs-focused.jpg" alt="" border="0" /><br /><span style="font-size:78%;">Source: <a href="http://www.dyxum.com/columns/other/HaodaScreen/gubbe.asp">Arto Rantala</a></span><br /><br />Si ce genre de chose vous intéresse, sachez qu'il est possible d'en acheter et de les monter soit même sur la plupart des réflexes récents. Je n'ai pas (encore) essayé mais ce site propose ce genre de verre à la vente : <a href="http://www.focusingscreen.com/">http://www.focusingscreen.com</a><br /><br />Si vous n'avez pas se stigmomètre (ni d'œil d'aigle), vous avez probablement remarqué, alors confronté au problème de mise au point dans le noir, que vous arriviez à avoir une image floue alors que la bague de mise au point de votre zoom était calée sur le symbole infini : ∞<br /><br />Fort de cette constatation, j'ai donc fait quelques tests avec mes deux zooms et ma focale fixe afin d'en savoir d'avantage, et d'être au point, si j'ose dire, pour la photographie de feux d'artifices que je vais faire ce soir.<br /><br />Voici les résultats des tests que j'ai fait. Ce images ne sont redimensionnées que pour l'affichage dans cette page, vous pouvez avoir leur version seulement recadrée en cliquant dessus. Je les aient recadrées pour n'avoir que la partie la plus intéressante:<br /><br /><table align="left" border="0" cellpadding="10"><caption><br /></caption><tbody><tr align="left" valign="top"><th style="font-weight: normal;"><br />Mise au point par autofocus 17mm F/2.8 1/2500s ISO100<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi18pxq4FiTiIlomZUw6OovFp9rJfPp6hja96TW9dqiBxr9FGiRk7cHaIcavA1BSAZbK8Tuf54GgIDTAV71LL4bgD5Uq7A4XfEHkQ3HaEgLRI-3N0NlrQVkhL-05s1LVNTd7IixqfWM6ps/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi18pxq4FiTiIlomZUw6OovFp9rJfPp6hja96TW9dqiBxr9FGiRk7cHaIcavA1BSAZbK8Tuf54GgIDTAV71LL4bgD5Uq7A4XfEHkQ3HaEgLRI-3N0NlrQVkhL-05s1LVNTd7IixqfWM6ps/" alt="" border="0" /></a></th><th style="font-weight: normal;">Aspect de l'objectif pour la photo ci-contre. On constate qu'à 17mmn, même si l'objet était à l'infini (600m dans le cas de ces grues), la bague de mise au point a été mise pas l'autofocus sur 3m! La photo, comme on peut le voir est cependant nette.<br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisB4DB8A9xbYrxGnJTJvn1YpfpFm6UPTrl6iJrrcVWdVzS484ZYAECeG6NUXEkfPqn1SbeokQUAtFcl7cH3iKEdI1yDx7a9zovKLchCaLXvljBualITLoC-_K9J-780vDdbEqbTONFufU/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 300px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisB4DB8A9xbYrxGnJTJvn1YpfpFm6UPTrl6iJrrcVWdVzS484ZYAECeG6NUXEkfPqn1SbeokQUAtFcl7cH3iKEdI1yDx7a9zovKLchCaLXvljBualITLoC-_K9J-780vDdbEqbTONFufU/" alt="" border="0" /></a><br /></th></tr><tr align="left" valign="top"><th style="font-weight: normal;">Mise au point manuelle sur ∞ 17mm F/2.8 1/2500s ISO100<br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwm_zJwkNtHTXKmamb4lZ4e0w2y1a7jc6FpxVOuqjuTp8MWeDmFO_T8FR1oeYK7u-FrI8mSTlGw1uLjik5GgfaJVw73DhlFW7bdDiVKmSjH6yx231IKdmzHyBjlDyn9p5yQDX3Kh_qZIo/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwm_zJwkNtHTXKmamb4lZ4e0w2y1a7jc6FpxVOuqjuTp8MWeDmFO_T8FR1oeYK7u-FrI8mSTlGw1uLjik5GgfaJVw73DhlFW7bdDiVKmSjH6yx231IKdmzHyBjlDyn9p5yQDX3Kh_qZIo/" alt="" border="0" /></a></th><th style="font-weight: normal;">Comme précédemment j'ai pris en photo l'objectif lorsque j'ai fait la photo ci-contre, et là on constate qu'à 17mmn mettre la bague de mise au point sur ∞ ne permet pas d'avoir net un objet situé à 600m. Bon à savoir.<br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsTkgUXrSb9tZQrWqS6VfLBeupvDolyIPhzsl_fG5X8p_Vf7HiHGpAA_2rrPH7HRVMVi6K08mgXUuncJglLUIFY1zniNXMOgrOaTiKQlOEgTEgklBexGLOCwwIFF2R0nuJpfOkkHih5Ck/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 300px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsTkgUXrSb9tZQrWqS6VfLBeupvDolyIPhzsl_fG5X8p_Vf7HiHGpAA_2rrPH7HRVMVi6K08mgXUuncJglLUIFY1zniNXMOgrOaTiKQlOEgTEgklBexGLOCwwIFF2R0nuJpfOkkHih5Ck/" alt="" border="0" /></a></th></tr><tr align="left" valign="center"><th style="font-weight: normal;">Mise au point manuelle sur ∞ 17mm F/9 1/250s ISO100<br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilhyA-YZFj-OOqmp45tkom0JN_OwPSZmHmPKJc5icHWrOgX_X8_IwXf1IcWSyINTKl6Z6KFkC8i_H0OwWBLxXo_X8dblvG7NPzJSPBgn0powlUIhTKqzgwwXWoDSevSc2kktozvysjyqc/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilhyA-YZFj-OOqmp45tkom0JN_OwPSZmHmPKJc5icHWrOgX_X8_IwXf1IcWSyINTKl6Z6KFkC8i_H0OwWBLxXo_X8dblvG7NPzJSPBgn0powlUIhTKqzgwwXWoDSevSc2kktozvysjyqc/" alt="" border="0" /></a></th><th style="font-weight: normal;">La même que la précédente, mais en fermant le diaphragme à F/9. Résultat : l'image est nette! (si vous ne comprenez pas pourquoi, voir mon <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/08/atelier-photo-partie-4.html#profondeur-de-champ">post 4 de l'atelier photo</a>)</th></tr><tr align="left" valign="top"><th style="font-weight: normal;">Mise au point par autofocus 10mm F/2.8 1/2500s ISO100<br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxeOhqYU3qS8-lDyyvhfmSOneyQuCDZbwsvrBN1bkgnBK3zZF_u9V16cKY15hWGl5GSFQKTTTNQhLfGd1q_c6Nzi3NSc630ZtXeSAtkUMq46WImeo1KOvMWTL5Vf2fpG4verVAl72oi5Y/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 357px; height: 235px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxeOhqYU3qS8-lDyyvhfmSOneyQuCDZbwsvrBN1bkgnBK3zZF_u9V16cKY15hWGl5GSFQKTTTNQhLfGd1q_c6Nzi3NSc630ZtXeSAtkUMq46WImeo1KOvMWTL5Vf2fpG4verVAl72oi5Y/" alt="" border="0" /></a></th><th style="font-weight: normal;">Cette fois on change d'objectif pour faire les tests sur le fisheye à focale fixe. Autofocus activé, mise au point sur un objet à 600m, tiens! La photo est floue.<br />Je ne sais pas pourquoi, mais mon autofocus a de sérieux problèmes avec l'infini sur ce objectif, du coup, je le sais et passe toujours en manuel lorsque mon sujet est à plus de 1m (et oui! avec une focale de 10mm, l'infini commence à 1m)<br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpo3IdvK-qNyUQMgDxUdtMXgapiR8EBErD0kgPtb8RRJ7CeDZIre-YLBAoSfWabeR0Gd84QmdbCGGL4NtcAUSwv2nGW3i_7noWcUwjEGK4KIYQUtHvZYXx02uYSKq2k030tcfK4dbCfp4/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 300px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpo3IdvK-qNyUQMgDxUdtMXgapiR8EBErD0kgPtb8RRJ7CeDZIre-YLBAoSfWabeR0Gd84QmdbCGGL4NtcAUSwv2nGW3i_7noWcUwjEGK4KIYQUtHvZYXx02uYSKq2k030tcfK4dbCfp4/" alt="" border="0" /></a></th></tr><tr align="left" valign="top"><th style="font-weight: normal;">Mise au point manuelle sur ∞ 10mm F/2.8 1/2500s ISO100<br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgghikGCzWpFK_PGXlhcoEv6uDPS_A8LKuvoIvtPEZlnMlDJZpDnSljbO054yjafBtbjrAynslfKORPDxi-0Sth8Xhd8DJHfFHuXrVik35Xgn45k2Dr4IFyiNEyIAh9VBnOdQa1Hxc7caI/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 381px; height: 251px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgghikGCzWpFK_PGXlhcoEv6uDPS_A8LKuvoIvtPEZlnMlDJZpDnSljbO054yjafBtbjrAynslfKORPDxi-0Sth8Xhd8DJHfFHuXrVik35Xgn45k2Dr4IFyiNEyIAh9VBnOdQa1Hxc7caI/" alt="" border="0" /></a></th><th style="font-weight: normal;">Cette fois on désactive l'autofocus et on cale manuellement la bague de mise au point sur ∞.<br />Maintenant la photo est nette (du moins le plus net que l'on puisse avoir avec cet objectif, car je rappel qu'on est à 10mm avec un 15 megapixels APS-C, et que la photo ci-contre n'est pas redimentionnée par rapport à l'originale, juste recadrée)<br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitGHQXpvKb2Ea_byVxCY5pzwrcZTgzJyC4uJhgsTiB-cdAvl-sXOaoTB-WeVWs2i07c0zyciuM8Qmjo_5ePFqpAwLYfFpG0JjYIBdlHA7ubXouD6JAtarWw4lSx0V-bZULLWsIb_pbxNo/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 300px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitGHQXpvKb2Ea_byVxCY5pzwrcZTgzJyC4uJhgsTiB-cdAvl-sXOaoTB-WeVWs2i07c0zyciuM8Qmjo_5ePFqpAwLYfFpG0JjYIBdlHA7ubXouD6JAtarWw4lSx0V-bZULLWsIb_pbxNo/" alt="" border="0" /></a><br /></th></tr><tr align="left" valign="center"><th style="font-weight: normal;">Mise au point manuelle sur ∞ 10mm F/9 1/250s ISO100<br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis4g1j0WznF4MrG1Uiw9Lqri9QumU_w7QYmrpGKUtRTB-HL4AQpzsJ5WbivIgMyVXzOUcwWARnpazRxnSL8G96Y-hv32u1qLFPNGOKrhX_wAqU25MZiUFtfv9fnlF-m4QHOkUBYyaHqmg/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 341px; height: 227px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis4g1j0WznF4MrG1Uiw9Lqri9QumU_w7QYmrpGKUtRTB-HL4AQpzsJ5WbivIgMyVXzOUcwWARnpazRxnSL8G96Y-hv32u1qLFPNGOKrhX_wAqU25MZiUFtfv9fnlF-m4QHOkUBYyaHqmg/" alt="" border="0" /></a></th><th style="font-weight: normal;">La même que la précédente mais à F/9. Pas vraiment de différence dans la netteté ou le piqué.</th></tr><tr align="left" valign="top"><th style="font-weight: normal;">Mise au point par autofocus 110mm F/2.8 1/4000s ISO100<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirX-ekZEfGql0T40cS5Lp4FUnTO4CW5bT2RjIEZL4s2tBUD5mXTQKYtIFMxzaJyzpZRj-F9QQ1eDwXdnoKqM87CSfudKphfZ8hRxXP8BSgGB-Bo5bfSZ9ytJUFNh4aH8042HinA-rPrCE/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirX-ekZEfGql0T40cS5Lp4FUnTO4CW5bT2RjIEZL4s2tBUD5mXTQKYtIFMxzaJyzpZRj-F9QQ1eDwXdnoKqM87CSfudKphfZ8hRxXP8BSgGB-Bo5bfSZ9ytJUFNh4aH8042HinA-rPrCE/" alt="" border="0" /></a></th><th style="font-weight: normal;">On change encore d'objectif pour tester le zoom 70-200mm. Là aussi, comme pour le 17-55mm, on se rend compte qu'à 110mm la mise au point à 600m ne correspond pas parfaitement à la position ∞ de la bague de mise au point, mais on est à F/2.8.<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9j-gov-XE0nwTMT6WXI3XpsWn7cjkPK_d_ghcytsApJZqOe0Wq6ZllRnRU2XqFVA7nhZrFtwvyO3Syv9cUhVfrB-CoZ1S7DjYbNC5vNTYon8mTzIu4G_ToEhbMUAef1-2wN_jSxJuX6o/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 300px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9j-gov-XE0nwTMT6WXI3XpsWn7cjkPK_d_ghcytsApJZqOe0Wq6ZllRnRU2XqFVA7nhZrFtwvyO3Syv9cUhVfrB-CoZ1S7DjYbNC5vNTYon8mTzIu4G_ToEhbMUAef1-2wN_jSxJuX6o/" alt="" border="0" /></a><br /></th></tr><tr align="left" valign="top"><th style="font-weight: normal;">Mise au point par autofocus 70mm F/2.8 1/4000s ISO100<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRBwZ1HTTjThzHGseNR0aLhcQQZbPTY0LLM8byBtAwWMU3fsfy0V0dfa6sPy8Hs_q4q6ByrRklb0zK1bOjrZLHXlPJowbBtQdfvbiApp0n-1mX3tPpVajwpjdgUcKMO90VdBGcpoa-Jyc/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRBwZ1HTTjThzHGseNR0aLhcQQZbPTY0LLM8byBtAwWMU3fsfy0V0dfa6sPy8Hs_q4q6ByrRklb0zK1bOjrZLHXlPJowbBtQdfvbiApp0n-1mX3tPpVajwpjdgUcKMO90VdBGcpoa-Jyc/" alt="" border="0" /></a></th><th style="font-weight: normal;">Cette fois j'ai bougé en faisant la photo de l'objectif ;-), mais quoi qu'il en soit, comme pour la précédente, on constate à 70mm F/2.8 que la mise au point à 600m ne correspond pas au répère ∞ de la bague de mise au point. <a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPNLWglMOsWtQrZK1jBL9c85wQXv2WMpxFN_386LtPg9JTjXxc_39nX9RzO59fDgYIDCQIP1S_U1zks9p9ISxs27-QTaUKcsjYFnD5aqfX2gtXd1SqvlHyKHnXhkVWrPfsTQVlGcQOqRM/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 300px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPNLWglMOsWtQrZK1jBL9c85wQXv2WMpxFN_386LtPg9JTjXxc_39nX9RzO59fDgYIDCQIP1S_U1zks9p9ISxs27-QTaUKcsjYFnD5aqfX2gtXd1SqvlHyKHnXhkVWrPfsTQVlGcQOqRM/" alt="" border="0" /></a></th></tr><tr align="left" valign="top"><th style="font-weight: normal;">Mise au point par autofocus 200mm F/2.8 1/4000s ISO100<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggv42xxgB_vuV9jDzslJZ4y7qM8Pfpu4J8pRYFFz1vRlH0SuTvA__q2-oaG-5vJJEEXLcXAN0-eMYhP5vQPfL3gNya9VCCDFgi3xxgyI8Rvigb16dEnxNHE8rUneBOH7C2Qq8OHCUVnus/s912/_MG_0699.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggv42xxgB_vuV9jDzslJZ4y7qM8Pfpu4J8pRYFFz1vRlH0SuTvA__q2-oaG-5vJJEEXLcXAN0-eMYhP5vQPfL3gNya9VCCDFgi3xxgyI8Rvigb16dEnxNHE8rUneBOH7C2Qq8OHCUVnus/s912/_MG_0699.jpg" alt="" border="0" /></a></th><th style="font-weight: normal;">Comme pour le 17-55mm, on voit ici que lorsqu'on pousse le zoom vers sa focale maximum, la mise au point à l'infini F/2.8 se met à correspondre au symbole ∞ de la bague de mise au point.<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh81dJtJJLJqPjOhFzB-g97ZrtyzldsZPd0sPXC3J6ZhQKSJ-RmyjxLVyMGv9VlDKHb3s7cbjb2shXGzblgyyVuFIEm5otZZ17tZfmxvIN7LKDBA6ot3fqZbZYSGvmtiRNmQrUAB_NWMH4/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 300px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh81dJtJJLJqPjOhFzB-g97ZrtyzldsZPd0sPXC3J6ZhQKSJ-RmyjxLVyMGv9VlDKHb3s7cbjb2shXGzblgyyVuFIEm5otZZ17tZfmxvIN7LKDBA6ot3fqZbZYSGvmtiRNmQrUAB_NWMH4/" alt="" border="0" /></a></th></tr><tr align="left" valign="top"><th style="font-weight: normal;">Mise au point manuelle sur ∞ 70mm F/2.8 1/4000s ISO100<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguZmg57eUIym8eot5RxV-wjjUe4oo6XDdfv42snApLfSGaoxK4nJNSvm6_yPUVAwDF5q1lqLhzc0_Sk3yWMx9_ZgoJg7aQV7TZ2pX90BlO_lDiyB2UCde9eBgr9zI7jqOUsIu_qToAN0Y/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguZmg57eUIym8eot5RxV-wjjUe4oo6XDdfv42snApLfSGaoxK4nJNSvm6_yPUVAwDF5q1lqLhzc0_Sk3yWMx9_ZgoJg7aQV7TZ2pX90BlO_lDiyB2UCde9eBgr9zI7jqOUsIu_qToAN0Y/" alt="" border="0" /></a></th><th style="font-weight: normal;">La règle devinée avec le 17-55mm se confirme, à la focale min du zoom, on ne peut pas se fier à la position du symbole ∞ de la bague de mise au point pour toutes les ouvertures de diaphragme.<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipr0f09MdN1QFFDO-aHLF-Lcp-PxgBUeVPIXwhyphenhyphen36xBmTAT7dxD3J7Ik1P8v3kf51-RQB2WYRw3RpjMS96vjDmzI7VSlJFBT5CL4m4CmDZDdhIhhgN9A5zelbhjUcgo8vJaga5RI3J8uE/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 300px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipr0f09MdN1QFFDO-aHLF-Lcp-PxgBUeVPIXwhyphenhyphen36xBmTAT7dxD3J7Ik1P8v3kf51-RQB2WYRw3RpjMS96vjDmzI7VSlJFBT5CL4m4CmDZDdhIhhgN9A5zelbhjUcgo8vJaga5RI3J8uE/" alt="" border="0" /></a></th></tr><tr align="left" valign="center"><th style="font-weight: normal;">Mise au point manuelle sur ∞ 70mm F/9 1/500s ISO100<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU7EHStDA4AHHZ4D5uydr92X0a5WUg0W4bM2c8-U2we9dX74E1HhA6zh2PYGUgKpZNLBZKtdx1ykdYa1ZtYfqTzo2QILwi2HomEW24KgQ7GWf2MTQWRgiDfk8h3nJeYqp-IXsYUolyNaU/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU7EHStDA4AHHZ4D5uydr92X0a5WUg0W4bM2c8-U2we9dX74E1HhA6zh2PYGUgKpZNLBZKtdx1ykdYa1ZtYfqTzo2QILwi2HomEW24KgQ7GWf2MTQWRgiDfk8h3nJeYqp-IXsYUolyNaU/" alt="" border="0" /></a></th><th style="font-weight: normal;">La même que la précédente mais à F/9. Comme pour le 17-55mm, on retrouve en fermant le diaphragme une image nette.</th></tr><tr align="left" valign="top"><th style="font-weight: normal;">Mise au point manuelle sur ∞ pour F/22 70mm F/22 1/80s ISO100 avec appareil sur pied<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdHsD-iWwujO8XoAQGubHdXD_SUMQZYiMfqydgu59Rh6t5pFWo-MkZ9v5V8G8SjIj-7MUWMRfrthHFyQskqIMTKqlwM_y_4Fgu0P9nQ8AjOPuY76rMCgv-pCE8L-3q4yXHeBapahi7oQk/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdHsD-iWwujO8XoAQGubHdXD_SUMQZYiMfqydgu59Rh6t5pFWo-MkZ9v5V8G8SjIj-7MUWMRfrthHFyQskqIMTKqlwM_y_4Fgu0P9nQ8AjOPuY76rMCgv-pCE8L-3q4yXHeBapahi7oQk/" alt="" border="0" /></a><br /></th><th style="font-weight: normal;">Et pour terminer, petite révision d'optique.<br />Savez vous ce qu'est la distance hyperfocale? Et bien cet objectif a sa mise au point réglée sur sa distance hyperfocale à F/22, voyez donc l'image ci-dessous.<br />Résultat à gauche, la photo est nette.<br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFhTQ1ONTR4pTXAYV89wfsopku8XcEH0eLB9-CoWfciYmSGXrmqKrS4TOGxe8O9BBN8mV747Nw45vdDmjzTYb6firSLQZ8wOSpIauiNTTm0M_H2_ouAn0pSzv7yd6wNy_49EOgZ4wBdm0/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 300px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFhTQ1ONTR4pTXAYV89wfsopku8XcEH0eLB9-CoWfciYmSGXrmqKrS4TOGxe8O9BBN8mV747Nw45vdDmjzTYb6firSLQZ8wOSpIauiNTTm0M_H2_ouAn0pSzv7yd6wNy_49EOgZ4wBdm0/" alt="" border="0" /></a></th></tr></tbody></table><br /><br />Conclusion de ce post : attention aux indications de votre bague de mise au point!<br /><br />La position du symbole ∞ ne semble juste que:<br /><ul><li>Pour les focales fixes à toutes les ouvertures<br /></li><li>Pour les focales maximum des zooms aux grandes ouvertures (ex : F/2.8)<br /></li><li>Pour les zooms aux ouvertures faibles (aux alentours de F/9)</li></ul>ekhinoshttp://www.blogger.com/profile/16428316117414754005noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-8843452157850979378.post-2811632878850991862010-06-22T13:23:00.000-07:002011-06-03T16:16:24.280-07:00Mes réglages pour les photos de spectacleEn commençant la photographie de spectacles, c'est évidemment la première question que je me suis posé. J'avais à l'époque un Canon EOS 400D et les possibilités sont telles avec cet appareil qu'il est un peu difficile au début de faire les bons choix lorsqu'on va photographier un spectacle (en l'occurrence dans mon cas un match d'improvisation au El Camino à Toulouse).<br /><br />Voici donc, après un an d'expérience en photographie de spectacles (théâtre, musique, concert), les réglages que j'utilise à chaque fois lorsque je couvre un événement:<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGD_xxjp77k6JcAruMvJdtyz2trmnbK5F_WuMskIlLUF6OhKXWckOkXoZZBP_3RbKlYrzB1TOuyQaPzZHigiJArZJS6plI1Ukls7715944H8jZkx076MeSAwUayx1tIUlwbyDE9tbz9qg/"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 543px; height: 402px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGD_xxjp77k6JcAruMvJdtyz2trmnbK5F_WuMskIlLUF6OhKXWckOkXoZZBP_3RbKlYrzB1TOuyQaPzZHigiJArZJS6plI1Ukls7715944H8jZkx076MeSAwUayx1tIUlwbyDE9tbz9qg/" alt="" border="0" /></a>Ceci est l'écran de mon Canon EOS 500D actuel, mais comme tout le monde n'a pas le même modèle je vais détailler la signification de chacun de ces pictogrammes:<br /><br /><table align="left" border="0"><caption><br /></caption><tbody><tr align="left" valign="top"><th><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglHkvIcQbXmh75P_dRT_cP-bYrWGhCJsFC20nwgAgquI0XxAynlCqbV6vBKNTe-H5fo2Kmnx58Zz-sNfLkZu5RMgTBfeG2y5YXIlj2K0g2BiWBhCA9aUwgCx2qdEulnQcZzMnYxIWe-8Y/"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 126px; height: 58px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglHkvIcQbXmh75P_dRT_cP-bYrWGhCJsFC20nwgAgquI0XxAynlCqbV6vBKNTe-H5fo2Kmnx58Zz-sNfLkZu5RMgTBfeG2y5YXIlj2K0g2BiWBhCA9aUwgCx2qdEulnQcZzMnYxIWe-8Y/" alt="" border="0" /></a></th><th style="font-weight: normal;">Ceci est la vitesse d'obturation. Cette valeur de un 25ème de seconde n'est qu'un exemple, car en fonction du lieu dans lequel je photographie je peux être continuellemment en train de la modifier. Je le fait en direct en agissant avec l'index droit sur la molette de réglage du boitier.<br /><br /></th></tr><tr align="left" valign="top"><th><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinY43D7FxoDhSF-NjH2QOldqUKvQdhf_WSWanfFooNhh0w-4yMRHI2HbKtDyDmDzCKT7uty66sm2lyYsOxEUlinLcPGqvwh79itsM5zD3tBFU0eFze_MEiGW4IrBGmBwZdw-ko_79xRws/"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 121px; height: 83px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinY43D7FxoDhSF-NjH2QOldqUKvQdhf_WSWanfFooNhh0w-4yMRHI2HbKtDyDmDzCKT7uty66sm2lyYsOxEUlinLcPGqvwh79itsM5zD3tBFU0eFze_MEiGW4IrBGmBwZdw-ko_79xRws/" alt="" border="0" /></a></th><th style="font-weight: normal;">Ceci est le nombre d'ouverture. Par choix personnel (mais je sais que certains photographes expérimentés ne sont pas de cet avis), je travaille avec un zoom. Je suis donc limité à une ouverture maximale de 1/2.8 car il n'existe pas de zoom avec une ouverture supérieure.<br />Je travaille tout le temps à l'ouverture maximum de mon objectif, même si cela réduit considérablement la profondeur de champ, je préfère que celle-ci soit réduite plutôt que d'avoir du flou ou du bruit. Si vous avez lu <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/09/atelier-photo-partie-5.html#calcul-du-temps-d-exposition">le post 5 de l'atelier photo</a>, vous savez que le nombre d'ouverture a une influence double sur la luminosité de l'image comparé à la vitesse d'obturation où à la sensibilité. C'est pour cette raison que je préfère rester en permanence à l'ouverture maximum que mon optique propose.<br /><br /></th></tr><tr align="left" valign="top"><th><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQNFqCsKpKdIjtQ-wnCFXDjD7nfDTYR-RcMm6hz47cR3r4NICw6A7PcUwHYg7coMImtFrDzr5MGidCo7G1UmGvWO6SMY9Rik0EUe-ts369T0mOc_mO13crtKhsymcg4z0KVE_9tQnXIRw/"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 132px; height: 69px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQNFqCsKpKdIjtQ-wnCFXDjD7nfDTYR-RcMm6hz47cR3r4NICw6A7PcUwHYg7coMImtFrDzr5MGidCo7G1UmGvWO6SMY9Rik0EUe-ts369T0mOc_mO13crtKhsymcg4z0KVE_9tQnXIRw/" alt="" border="0" /></a></th><th style="font-weight: normal;">Ceci est la sensibilité. Ce réglage dépend beaucoup du lieu, et répond à l'éternel problème de la photographie : Quel trio Ouverture-Vitesse-Sensibilité utiliser?<br />Pour simplifier, je dirai que pour le choisi je procède à quelques essais. Comme je viens de le dire, j'utilise toujours l'ouverture maximale de l'objectif, donc là pas de question à se poser. Le seul choix réside en fait dans le couple Vitesse-Sensibilité.<br />Avant le spectacle, ou au tout début, je fais quelques photos de parties de la scène éclairées différemment (habituellement le centre plus lumineux puis les cotés plus sombres). Le but de ces photos est de déterminer la sensibilité minimum utilisable sans que la vitesse aie besoin d'être trop faible (la notion de "vitesse faible" dépend évidemment des mouvements des personnes sur scène). Je vérifie en même temps l'histogramme de mes photos pour voir si elle ne sont pas trop sombres (l'histogramme étant le sujet du prochain post "atelier photo", je ne détaillerai pas ici son utilisation).<br />Habituellement, j'essaie de ne pas monter au-delà des 1600ISO car sur l'EOS 500D le bruit devient assez visible. Il m'arrive tout de même d'utiliser le 3200ISO mais jamais plus. Lorsque cela est possible, je préfère utiliser 400 ou 800ISO.<br /><br /></th></tr><tr align="left" valign="top"><th><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjill1lhjqbDJxWxAd3axJ6y4aAAFauPwhqWHn-3tCFdBhz6knKRgegVjWIAM3hqWR9gHdpcZ8CGDfwEUzoeXgZH3cGyOMhyphenhyphenbjQei0ralS-GAW8JZ-Vyo6HJWyvKIRcCSyGHxSFJyFkG34/"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 116px; height: 100px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjill1lhjqbDJxWxAd3axJ6y4aAAFauPwhqWHn-3tCFdBhz6knKRgegVjWIAM3hqWR9gHdpcZ8CGDfwEUzoeXgZH3cGyOMhyphenhyphenbjQei0ralS-GAW8JZ-Vyo6HJWyvKIRcCSyGHxSFJyFkG34/" alt="" border="0" /></a></th><th style="font-weight: normal;">Ceci est le mode, ici "Manuel". Le choix du mode est assez personnel, mais je crois que tous les photographes rompus aux spectacles utilisent le mode manuel.<br />J'ai fait ce choix car je pense que le contraste des images de spectacle est trop grand pour faire confiance à une exposition automatique. Les personnages éclairés le sont souvent sur fond noir et le mode automatique essaye de trouver la moyenne entre le personnage et le noir, alors que nous voulons en fait que le noir le reste, noir.<br />Il existe bien une fonction de mémorisation de l'exposition, mais l'utiliser prend trop de temps quand il faut aussi gérer la mise au point.<br />Enfin, l'ouverture et la sensibilité restant les mêmes lors de tout le spectacle (c'est aussi un choix personnel), les vitesses utilisables ne sont pas trop nombreuses et je prends le temps de les mémoriser (dans ma tête) avant le show. Ainsi, j'ai toujours une idée approximative de la vitesse qui conviendra même si la lumière de la scène change. C'est un long travail d'appréciation pour lequel l'expérience est très importante.<br />Ce choix est étroitement lié à celui du format d'image que l'on verra plus tard : le RAW. Avec ce format, il est possible après coup de compenser jusqu'à +/- 1IL l'exposition du cliché, ce qui m'autorise cette marge d'erreur dans l'évaluation "au jugé" de la vitesse à utiliser pour chaque déclenchement.<br /><br /></th></tr><tr align="left" valign="top"><th><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDAi6IkpQFwx2BxpIBsUWBcznOyiXCEJJg9Ac_34g4j-TEypNo8N0V8bi85Xseo-hZq6BX9qam5nMviMho8ApZYwcCYmulFDUrSxsvwnm-89_p6zg8g1m8cldObRMLWErAE7sKpKZwSw4/"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 140px; height: 80px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDAi6IkpQFwx2BxpIBsUWBcznOyiXCEJJg9Ac_34g4j-TEypNo8N0V8bi85Xseo-hZq6BX9qam5nMviMho8ApZYwcCYmulFDUrSxsvwnm-89_p6zg8g1m8cldObRMLWErAE7sKpKZwSw4/" alt="" border="0" /></a></th><th style="font-weight: normal;">Ceci est le rendu, ici en "Neutre". Ce réglage n'a pas d'effet lorsqu'on utilise le format d'image "RAW" (ou du moins je n'en ai pas constaté). Comme j'utilise toujours ce format d'image (hors marathon photo Fnac ;-), je ne me soucie pas de ce réglage.<br /><br /></th></tr><tr align="left" valign="top"><th><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha5f91CmZZMggszur1Gn7OCMoKJzlSsU-0VfIDcTtGLeGOaXtH8SbB3oZcco7gsiDXU9DIJ3OClWEEWf8cthFDlQFXxMtm6Voa8r0MYc33spF3ITKPtw_2_mgpaOs1f0y0zWinJf-Tr4c/"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 123px; height: 86px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha5f91CmZZMggszur1Gn7OCMoKJzlSsU-0VfIDcTtGLeGOaXtH8SbB3oZcco7gsiDXU9DIJ3OClWEEWf8cthFDlQFXxMtm6Voa8r0MYc33spF3ITKPtw_2_mgpaOs1f0y0zWinJf-Tr4c/" alt="" border="0" /></a></th><th style="font-weight: normal;">Ceci est la balance des blancs, ici "Manuelle". Je fais surtout de la photo de théâtre, et dans ce domaine les éclairages de couleurs sont très peu utilisés. Pour cette raison, je peux systématiquement faire une balance des blancs manuelle avant le spectacle.<br />J'ai fait ce choix suite à un spectacle (dont je parle dans <a href="http://ekhinos.blogspot.com/2009/04/marin-deau-douce.html">ce post</a>) lors duquel j'avais opté pour une balance des blancs "Tungsten" alors que l'éclairage était principalement constitué de LED oranges. J'ai découvert lors du développement que le rattrapage, si il était possible, créait dans les zones sombres du bruit de pixels bleus. J'ai depuis décidé de toujours faire une balance manuelle, juste pour avoir une base correspondant globalement à la température de l'éclairage réelle du spectacle.<br />Pour les concerts, les lumières sont souvent colorées, donc la balance manuelle est moins facile à faire (lorsqu'elle est possible). J'utilise le réglage le plus adapté à la source lumineuse qui me semble majoritaire ("Tungsten" généralement lorsque c'est en salle), et je croise les doigts pour ne pas avoir de surprise lors du développement.<br /><br /></th></tr><tr align="left" valign="top"><th><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivmCv8Uw53RJIFf8zscE3cVEl5akFRRm7_yV4aDTDj-6ybZZZRues3kHl7Qi6GoYU_DVX78oBe3k1WppM6QgGAJN3NIc_tauKjrxhuDlxlja744e1quzdAJt-zii_S_lmL0cTNFECqInQ/"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 108px; height: 93px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivmCv8Uw53RJIFf8zscE3cVEl5akFRRm7_yV4aDTDj-6ybZZZRues3kHl7Qi6GoYU_DVX78oBe3k1WppM6QgGAJN3NIc_tauKjrxhuDlxlja744e1quzdAJt-zii_S_lmL0cTNFECqInQ/" alt="" border="0" /></a></th><th style="font-weight: normal;">Ceci est le mode de mesure d'exposition, ici "pondéré central". Ce réglage est très peu important dans la mesure où j'utilise le mode "Manuel" avec une phase d'apprentissage pour estimer les expositions nécessaires.<br />Tout au plus, il peut être utile pour se rassurer avant de déclencher en jetant un oeil sur l'échelle d'exposition dans le viseur, mais cela m'arrive peu souvent.<br /><br /></th></tr><tr align="left" valign="top"><th><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDJCj6IGNraa4PqMfc5sdDn8yVKRVjqCq98eddVfV5iA2Pev3DjMTk57iFkg_dF09a98drt_lTZie59E3KNzzVynhnPZmwrPQOqTNqvskSAjZDDCmniLwzb1xbNvreDKfGbwGA_5oUX78/"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 129px; height: 75px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDJCj6IGNraa4PqMfc5sdDn8yVKRVjqCq98eddVfV5iA2Pev3DjMTk57iFkg_dF09a98drt_lTZie59E3KNzzVynhnPZmwrPQOqTNqvskSAjZDDCmniLwzb1xbNvreDKfGbwGA_5oUX78/" alt="" border="0" /></a></th><th style="font-weight: normal;">Ceci est le format d'image, ici "RAW", ou "brut" en français. La signification de ce réglage sera détaillé dans le prochain post "atelier photo", donc je ne vais pas m'étendre dessus. Je dirais simplement que l'utilisation du RAW permet de retravailler bien mieux le cliché après l'avoir pris, lors que la phase que l'on appelle "développement" (comme en argentique), et qui se fait avec des logiciels comme Adobe Lightroom.<br />La contrepartie est que la photo prend plus de place et que l'utilisation d'un logiciel de développement est indispensable pour pouvoir visionner ou convertir l'image dans un format lisible par le plus grand nombre (jpg, tif, bmp...).<br /><br /></th></tr><tr align="left" valign="top"><th><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2fm1YIO6D1fBeljDsJwrNglXBv80RGSS4Gf-F_DGINJBywo4GOw8i3h4sPh61Z1TarjYf4ulZov3mPP1q9aavvINiTUH_yCKCKpyndV2ceIMTR-AE3V14ThIzFPgj_P628U-CK_6-Kd8/"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 129px; height: 39px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2fm1YIO6D1fBeljDsJwrNglXBv80RGSS4Gf-F_DGINJBywo4GOw8i3h4sPh61Z1TarjYf4ulZov3mPP1q9aavvINiTUH_yCKCKpyndV2ceIMTR-AE3V14ThIzFPgj_P628U-CK_6-Kd8/" alt="" border="0" /></a></th><th style="font-weight: normal;">Ceci est le mode d'autofocus, ou mise au point en français, ici réglé sur "au coup par coup". Le choix de ce réglage provient de l'utilisation que je fais de l'autofocus en spectacle. Si je détermine l'exposition moi-même, je suis totalement incapable en regardant dans le viseur de l'appareil de savoir si l'image est parfaitement nette. Aussi, je m'appuie entièrement sur l'autofocus TLL de mon boitier pour faire la mise au point.<br />Trois modes sont disponibles. Si j'ai choisi "One shot", c'est parce que j'ai réglé la fonction "Shutter/AE lock button" sur "1. AE lock/AF" dans l'item 10 des "Fonctions personnalisée (C.Fn)", et que je n'utilise que le collimateur de mise au point central.<br />Avec ce réglage, la mise au point se fait avec le bouton * situé au niveau du pouce. De cette manière, lorsque je veux faire la mise au point sur un sujet, je déplace le cadre pour mettre le collimateur de mise au point sur lui puis j'appuie avec le pouce sur le bouton *. Je peux ensuite recadrer le sujet pour composer mon image et attendre le bon moment, la bonne attitude ou la bonne expression pour déclencher.<br />Si le sujet bouge trop durant ce temps d'attente, je renouvelle l'opération pour refaire la mise au point sur lui.<br /><br /></th></tr><tr align="left" valign="top"><th><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8_vkHtAbSRVsr77opMzwr59uRjzhhy2aggeXwotQgHqvMIn71Yr2rIQwhCUS4vX3o_Vzs7pQ96HuVPaik97XfrHiipi8Sl5iCN25iI9xRyAYEmUu_XAfXHSSyYBGULuwi65w7c9PJQlQ/"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 100px; height: 78px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8_vkHtAbSRVsr77opMzwr59uRjzhhy2aggeXwotQgHqvMIn71Yr2rIQwhCUS4vX3o_Vzs7pQ96HuVPaik97XfrHiipi8Sl5iCN25iI9xRyAYEmUu_XAfXHSSyYBGULuwi65w7c9PJQlQ/" alt="" border="0" /></a></th><th style="font-weight: normal;">Ceci est la motorisation, ici sur "Rafale". Simple bon sens pour le choix de ce réglage. En mode rafale, si l'on déclenche sans attarder le doigt sur le déclencheur (le majeur dans mon cas puisque l'index est sur la molette pour régler la vitesse d'obturation), une seule photo est prise. En revanche, si l'on déclenche en maintenant le déclencheur (environ une demi seconde), la rafale commence et l'appareil se met à prendre, dans le cas du 500D, 2,7 photos par seconde.<br />Cette fonction est très utile dans la mesure où l'on ne sait jamais quand il arrivera quelque chose d'intéressant. Si ce n'est pas le cas il suffit d'appuyer rapidement sur le déclencheur, et si c'est le cas un appui prolongé permettra d'avoir toute une série de photos parmi lesquelles on pourra faire une sélection lors du développement.<br /><br /></th></tr></tbody></table><br /><br />Voici donc un bref résumé des réglages que j'utilise toujours lorsque je fais des photographies de spectacles et de concerts. Comme tout n'est pas écrit sur l'écran LCD du 500D, je terminerai en ajoutant que j'active toujours le stabilisateur d'image sur mon 17-55mm, et que j'utilise pratiquement tout le temps un pied avec mon 70-200mm, le tout sans jamais faire appel à aucun flash, cela va de soit (à tel point que j'ai pratiquement oublié de le mentionner).<br /><br />Enfin, le choix de la focale et le placement dépend de la salle et du style d'image que l'on souhaite. C'est pour cette raison que j'ai mentionné que mon choix personnel d'utiliser des zooms n'est pas partagé par tous. Il est même parfois intéressant (et je vais bientôt développer des photos pour lesquelles je l'ai tenté) de faire appel à des optiques que l'on attendrai pas pour ce type de photographies, comme par exemple un ultra grand angle fisheye.ekhinoshttp://www.blogger.com/profile/16428316117414754005noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-8843452157850979378.post-60239005820851117042010-03-20T17:07:00.004-07:002013-09-01T11:14:21.527-07:00Gérer ses groupes sous Flickr<u>UPDATE 2013 :</u> Ce script ne marche plus totalement suite à la mise en place par Flickr de leur nouvelle interface. Il est encore possible d'utiliser les tags déjà posés, mais il n'y a plus moyen d'en ajouter (ou alors il faut manipuler le contenu du fichier de sauvegarde de la base de tags).<br />
Dommage... <br />
<br />
Petite pause dans les ateliers pour parler d'un outil très intéressant que j'ai trouvé pour <a href="http://www.flickr.com/" target="_blank">Flickr</a>, le célèbre site de publication photo de Yahoo.<br />
<br />
Si vous avez un compte sur Flickr, et que vous voulez montrer votre travail au plus grand nombre de personnes possible, vous vous êtes sûrement déjà inscrit dans plusieurs groupes dans lesquels vous avez posté vos photos. Ainsi, vous vous êtes certainement demandé si il n'y avait pas un moyen d'améliorer la façon dont on voit les groupes, ne serait-ce qu'en les classant par catégories (voyages, portraits, matériel utilisé, abstrait...).<br />
<br />
Et bien ce moyen existe!<br />
<br />
C'est <a href="http://userscripts.org/scripts/show/4131" target="_blank">un script</a> qui fonctionne avec le navigateur <a href="http://www.mozilla.com/firefox/" target="_blank">Firefox</a> lorsque le plugin <a href="http://addons.mozilla.org/firefox/addon/748" target="_blank">Greasemonkey</a> est installé et que vous visualisez Flickr en anglais.<br />
Heureusement, les lignes de code qui font qu'il ne marche pas avec Flickr en français sont peu nombreuses, alors je l'ai modifié pour qu'il marche en anglais et en français.<br />
<br />
Les explications d'utilisation de ce script sont en anglais, mais pour vous je les ai traduites:<br />
<ol>
<li>Installer <a href="http://www.mozilla.com/firefox/" target="_blank">Firefox</a></li>
<li>Installer le plugin Firefox <a href="http://addons.mozilla.org/firefox/addon/748" target="_blank">Greasemonkey</a></li>
<li>Un fois ceci fait (Firefox doit redémarrer après l'installation de Greasemonkey), cliquer sur <a href="http://minus.com/mn5HXp7PH/" target="_blank">ce lien</a> pour accéder au site de Minus sur lequel j'ai mis ce script (cliquez sur le gros logo vert "ZIP" puis sélectionnez "Enregistrer le fichier"). Dézippez ensuite ce fichier et ouvrez-le sous Firefox (en cliquer-déplacer). Si tout s'est bien passé, une boite de dialogue "Installation pour Greasemonkey" doit apparaître et il suffit de cliquer sur "Installer" pour qu'ensuite, lorsque vous irez sur votre page flickr, le script soit actif et ajoute ses fonctionalités telles que celles visibles dans la capture d'écran ci-dessous:</li>
</ol>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKn2QeNJa4g43zEd1ySyDC1MSVEATaYNdyfsnfMGHqji7u1qIqvR3JMco0jMlFNq9p6KtZd0V8M7mdsT_Wq1LX3iqQvLM4WgplOXnoPys9mJiOJujCVHVOptOlkD-N9wCE9HnC-WvM4lA/s720/FlickrGroups.jpg"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKn2QeNJa4g43zEd1ySyDC1MSVEATaYNdyfsnfMGHqji7u1qIqvR3JMco0jMlFNq9p6KtZd0V8M7mdsT_Wq1LX3iqQvLM4WgplOXnoPys9mJiOJujCVHVOptOlkD-N9wCE9HnC-WvM4lA/s720/FlickrGroups.jpg" style="cursor: pointer; display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center;" /></a><br />
Après c'est génial, on peut, dans la page des groupes ou dans l'organiseur, mettre des tags pour chaque groupe, se désinscrire en un clic, ou n'afficher que les groupes qui ont un tag précis (mais pas de combinaison de tags par contre).<br />
Moi ça m'a fait gagner beaucoup de temps.<br />
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Un grand merci à <a href="http://userscripts.org/users/steeev" target="_blank">steev</a> pour avoir développé ce script, et si vous voulez vous pouvez même lui <a href="http://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=steeev@tiscali.co.uk&item_name=greasemonkey+scripts+donation&currency_code=GBP" target="_blank">faire une donation</a>, ou lui <a href="http://www.amazon.co.uk/gp/registry/1LAD1VZGDF3XS" target="_blank">acheter un cadeau.</a><br />
<br />
Une dernière remarque enfin : si vous réinstallez Firefox ou tout votre ordinateur, tous les tags seront perdus SAUF si vous en faites une sauvegarde.<br />
Pour cela, aller dans la page des groupes de Flickr et cliquez sur l'icône du singe en haut à droite de la fenêtre Firefox, sélectionnez "Commandes de Scripts Utilisateur..." puis "Flickr Groups Organizer : Backup Tags to Flickrmail DataStore". Cette action devrait vous créer un mail reçu dans la messagerie Flickr avec tous vos tags. Une fois Firefox réinstallé ainsi que Greasemonkey et le script grâce à la procédure ci-dessus, allez copier le contenu de ce mail, puis retournez sur la page des groupes de Flickr, cliquez sur l'icône du singe en haut à droite de la fenêtre Firefox, sélectionnez "Commandes de Scripts Utilisateur..." puis "Flickr Groups Organizer : Restore Tags via direct input". Une boite de dialogue s'ouvre alors avec un champ texte, collez-y le contenu du mail.<br />
Voilà, vos tags sont à nouveau disponibles sur ce nouveau navigateur Firefox! ekhinoshttp://www.blogger.com/profile/16428316117414754005noreply@blogger.com0